Knusende vinglass med lyd !: 10 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

Hei og velkommen!

Her er en full demonstrasjon av prosjektet!

Høyttaleren topper seg med rundt 130 dB i kanten av røret, så det er definitivt nødvendig med hørselvern!

Ideen til dette prosjektet er som følger:

Jeg vil kunne spille inn en resonansfrekvens for et vinglass ved hjelp av en liten mikrofon. Jeg vil deretter produsere den samme frekvensen på nytt på et mye høyere volum for å få glasset til å gå i stykker. Jeg vil også kunne finjustere frekvensen i tilfelle mikrofonen var litt av. Og til slutt vil jeg at alt skal være omtrent på størrelse med en stor lommelykt.

Knappkontroll og betjening:

- Skiven øverst til venstre er en roterende encoder. Den kan snurre uendelig og vil fange opp hvilken retning den blir snudd. Dette gjør at utgangsfrekvensen kan justeres i begge retninger. Den roterende encoderen har også en trykknapp inne som lar deg "klikke" den inn. Jeg har denne for å tilbakestille utgangsfrekvensen til det du opprinnelig "fanget" frekvensen som. I utgangspunktet tar det bare av tuningen din.

- Øverst til høyre er en PÅ/AV -bryter. Den slår strømmen til hele kretsen på eller av.

- Nederst til venstre er mikrofonopptaksknappen. Den veksler mellom innspillingsfrekvenser som skal ignoreres og innspillingsfrekvenser som skal reproduseres. På denne måten kan du fjerne "Ambient frekvenser" i rommet du er i.

- Nederst til høyre er høyttalerutgangsknappen. Mens du holder den inne, begynner høyttaleren å sende ut frekvensen den tidligere har fanget.

Hvis du også er interessert i å knuse glass, følg denne instruksjonsboken, og kanskje lærer du noe pent underveis. Dette prosjektet inneholder bare mye lodding og 3D-utskrift, så det kan være litt vanskelig. Samtidig er du allerede ganske fantastisk til å lage ting (Du er på Instrucables, ikke sant?).

Så, forbered deg og …

La oss lage roboter!

Trinn 1: Materialer, verktøy og utstyr

Fordi dette prosjektet ikke trenger å bli utført akkurat som jeg gjorde det, vil jeg inkludere en "nødvendig" liste og en "valgfri" liste over materialer, avhengig av hvor mye du vil bygge! Den valgfrie delen inkluderer 3D -utskrift av et hus for høyttaleren og elektronikken.

NØDVENDIG:

Materialer:

• Vinglass - alle er fine, jeg dro til Goodwill og fant en billig, jo tynnere jo bedre
• Wire (forskjellige farger vil være nyttig, jeg brukte 12 gauge)

• 6S 22.2v Lipo -batteri (Du trenger virkelig ikke en høy mAh, jeg brukte 1300):

  hobbyking.com/en_us/turnigy-1300mah-6s-35c…

• En slags batterikontakt. Hvis du brukte den ovenfor, er det en XT60:

• Komprimeringsdriverhøyttaler - Du trenger noe med en høy følsomhetsvurdering (~ 100 dB):

  www.amazon.com/dp/B075K3P2CL/ref=psdc_1098…

• Arduino-kompatibel mikrofon:

  www.amazon.com/Electret-Microphone-Amplifi…

• Arduino (Uno for ikke-souldering eller Nano for souldering):

  www.amazon.com/ELEGOO-Arduino-ATmega328P-W…

• Rotary Encoder:

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• En slags PÅ/AV -bryter er også nyttig (jeg brukte disse):

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Trykke knapper:

  www.adafruit.com/product/1009

• Minst en 60W forsterker:

  www.amazon.com/KKmoon-TPA3118-Digital-Ampl…

• 5v BEC for å drive Arduino:

  www.amazon.com/Servo-Helicopter-Airplane-R…

Verktøy / utstyr:

• HØREVERN - Ikke tuller, denne fyren topper seg med ca 130 dB, noe som kan forårsake øyeblikkelig skade
• Loddejern
• Lodding
• Wire strippere
• Sandpapir
• Varm limpistol

IKKE OBLIGATORISK:

Følgende er bare nødvendig hvis du også vil lage hele 3D -trykte huset til prosjektet ditt

Materialer:

• Bullet-kontakter:
• Wire Heat Shrink:
• Mye ABS -filament - jeg målte ikke hvor mye jeg brukte, men det er to ~ 24 -timers utskrifter og en ~ 8 -timers utskrift
• Sortiment av M3 skruer og bolter - Teknisk sett kan du sannsynligvis bruke hvilken som helst størrelse hvis du vil bore hullene til den. Men jeg laget designet med M3 -skruer i tankene.

Verktøy / utstyr:

• 3D -skriver - jeg brukte Ultimaker 2
• En Dremel er nyttig også hvis skriveren etterlater noen rester fra din side.

Trinn 2: Bygg testkrets

Neste kommer vi til å ønske å bygge kretsen ved hjelp av jumperwires og breadboard mest sannsynlig!

Teknisk er dette trinnet ikke nødvendig hvis du vil gå direkte til lodding på en Arduino Nano, men jeg vil anbefale deg å gjøre dette uansett. Det er en god måte å teste alle delene dine og sørge for at du vet hvor alt går før du stapper det hele inn i et lite lukket rom.

På det første bildet som ble lagt ut, har jeg ikke koblet til forsterkerkortet eller strømbryteren, jeg har nettopp koblet pinnene 9 og 10 til en minitesthøyttaler jeg hadde, men jeg oppfordrer deg til å sette ALT sammen før du går videre.

Til kretsen:

For å drive arduino, koble den til datamaskinen din ved hjelp av USB -kabelen. Hvis noe ikke er klart, skal jeg gå i detalj om hver del individuelt nedenfor.

La oss starte med strømforsyningen:

Den positive enden av batteriet går inn i bryteren. Dette tillater oss å slå kretsen på og av uten å måtte koble fra noe eller gjøre alt for gal for å starte kretsen på nytt om nødvendig. Selve bryteren jeg brukte, hadde bare to terminaler, og bryteren enten koblet dem til eller lot dem stå åpne.

Den positive enden går deretter fra bryteren til forsterkerkortet.

Den negative enden av batteriet trenger IKKE å gå gjennom bryteren. Den kan gå direkte til Power-end of the Amp.

Deretter forsterkerkortet:

Forsterkerkortet har fire sett med pinner, hvert sett har to gjennomganger. Jeg bruker ikke "Demp" -funksjonen på dette brettet, så ikke bekymre deg for det. Jeg har allerede beskrevet ovenfor at Power + og Power - skulle få direkte 22,2 volt fra batteriet. For utgangen bør du koble dette direkte til ledningene på komprimeringsdriveren. Det spiller ingen rolle hvilken ledning som går til hvilken pin, men noen ganger får du bedre lydkvalitet ved å bytte dem rundt. Til slutt, Input + og Input - gå til pinne 10 og 9 på Arduino, igjen, rekkefølgen spiller ikke nødvendigvis noen rolle.

Mikrofon:

Mikrofonen er superenkel. Vcc får 5v fra arduinoen, GND går til GND på Arduino, og OUT går til A0 -pinnen på Arduino.

Knapper:

Hvis du noen gang har brukt knapper på en Arduino før, kan du være litt forvirret når du ser knappene tilkoblet uten motstand. Dette er fordi jeg har dem til å bruke de interne pullup -motstandene som er inne i Arduino. Dette gjør at de alltid leser som HØYT til du trykker på knappen, så leser de som LAVT. Det gjør bare ledninger enklere og enklere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du sjekke ut denne instruksen:

www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…

Knappen som leser fra mikrofonen vil bli koblet til pinne 6, og knappen som faktisk forteller høyttaleren om å begynne å produsere lyd er på pinne 5. De andre pinnene på begge knappene er koblet til GND.

Rotary Encoder:

Den roterende koderen jeg brukte, inkluderte også en knapp innebygd i den. Så du kan faktisk klikke på hjulet, og det kan leses som et knappetrykk.

Kablingene for dette går som følger: GND til Arduino GND, + til Arduino + 5v, SW til pin 4, DT til pin 3, CLK til pin 2

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan roterende kodere fungerer, kan du sjekke ut denne lenken:

howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ro…

Og det er det for kretsen!

Trinn 3: Testkode

Nå er det på tide å laste opp litt kode til din Arduino

Du kan laste ned repoen min på GitHub som har alle filene du trenger:

Eller, jeg har lastet opp GlassGun.ino -filen til bunnen av dette trinnet

La oss snakke litt om hva som skjer. For det første bruker jeg et par forskjellige biblioteker i dette prosjektet du trenger å laste ned. Biblioteker er en måte å dele modulær kode med noen, noe som gir dem en enkel måte å integrere noe i prosjektet sitt.

Jeg bruker alle disse:

• LinkedList -
• ToneAC -
• Rotary -

Hver av dem har instruksjoner om hvordan du installerer i Arduino -katalogen. Hvis du trenger mer informasjon om Arduino Libraries, kan du sjekke ut denne lenken:

www.arduino.cc/en/Guide/Libraries

Dette flagget lar brukeren enkelt slå av eller på skjermutskriftene til serielinjen:

// Debug Flag

boolsk printDebug = true;

Dette initialiserer variablene som brukes til å fange frekvensen og returnere den som dukket mest opp:

// Frequency captureLinkedList freqData; LinkedList NOT_DATA; int modeHold; int modeCount = 1; int modeSubCount = 1; boolsk gotData = false; boolsk badData = true;

Dette setter opp verdiene for utsending av høyttaleren. freqModifier er det vi legger til eller trekker fra utgangen basert på tuning av roterende koder. modeValue er det som holder opptaket fra mikrofonen. Den siste utgangen er bare modeValue + freqModifier.

// Frekvensutslipp

int freqModifier = 0; int modeValue;

Konfigurerer Rotary Encoder ved hjelp av biblioteket:

// Tuning ved hjelp av roterende encoder

int val; #define encoderButtonPin 4 #define encoderPinA 2 #define encoderPinB 3 Rotary r = Rotary (encoderPinA, encoderPinB);

Definerer pinnene knappene er festet til:

// Knapper for å utløse mikrofon og høyttaler

#define speakerButton 5 #definer mikrofonKnapp 6

Denne verdien forteller om frekvensen som er registrert er usedvanlig høy eller lav:

// klippende indikatorvariabler

boolsk klipping = 0;

Brukes til å registrere frekvensen:

// datalagringsvariabler

byte newData = 0; byte prevData = 0;

Brukes i selve beregningen av frekvensnummeret basert på svingninger:

// frekvensvariabler

usignert int timer = 0; // teller periode med bølge usignert int periode; int frekvens;

Nå, til den faktiske delen av koden:

Her konfigurerer vi mikrofon- og høyttalerknappene til ikke å bruke en motstand når du trykker på knappen som tidligere beskrevet i trinnet for testkrets (mer informasjon: https://www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…) I ring også resetMicInterupt, som gjør noen veldig lave nivåinnstillinger for pinner for å lytte til A0-pinnen på veldig forskjellige tidsperioder. Jeg brukte denne instruksen til å veilede meg gjennom hvordan jeg får frekvens fra disse verdiene:

www.instructables.com/id/Arduino-Frequency …

ugyldig oppsett () {pinMode (13, OUTPUT); // led indikator pin pinMode (microphoneButton, INPUT_PULLUP); // Mikrofon Pin pinMode (speakerButton, INPUT_PULLUP); if (printDebug) {Serial.begin (9600); } resetMicInterupt (); } void resetMicInterupt () {cli (); // deaktiverbare avbrudd // sette opp kontinuerlig prøvetaking av analog pin 0 // slette ADCSRA- og ADCSRB -registre ADCSRA = 0; ADCSRB = 0; ADMUX | = (1 << REFS0); // sett referansespenning ADMUX | = (1 << ADLAR); // venstre juster ADC-verdien- slik at vi kan lese de høyeste 8 bitene fra ADCH-registeret bare ADCSRA | = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0); // sett ADC-klokke med 32 forhåndsskaler- 16mHz/32 = 500kHz ADCSRA | = (1 << ADATE); // aktivere auto trigger ADCSRA | = (1 << ADIE); // aktiver avbrudd når målingen er fullført ADCSRA | = (1 << ADEN); // aktiver ADC ADCSRA | = (1 << ADSC); // start ADC -målinger sei (); // aktiver avbrudd} ISR (ADC_vect) {// når ny ADC -verdi klar prevData = newData; // lagre tidligere verdi newData = ADCH; // få verdi fra A0 if (prevData = 127) {// hvis økende og kryssende midtpunktsperiode = timer; // få periodetimer = 0; // reset timer} if (newData == 0 || newData == 1023) {// if clipping PORTB | = B00100000;/ /set pin 13 high-turn on clipping indicator led clipping = 1; // for tiden klipper} timer ++; // trinnvis timer med en hastighet på 38,5 kHz}

Jeg tror at det meste av koden her er enkelt nok, og burde være ganske lesbart, men jeg vil fremheve noen av de mer forvirrende områdene:

Denne delen kommer hovedsakelig fra Rotary -biblioteket. Alt det sier er at hvis du har beveget deg med klokken, øker du freqModifer med en, hvis du ikke gikk opp, må du ha gått ned, så ta freqModifier ned med en.

usignert char resultat = r.process (); // Se om dreiekoderen har flyttet seg

hvis (resultat) {firstHold = true; if (resultat == DIR_CW) freqModifier ++; // Hvis vi flyttet med klokken, øker du, ellers reduserer du ellers freqModifier--; hvis (freqModifier 50) freqModifier = 50; if (printDebug) {Serial.print ("FreqMod:"); Serial.println (freqModifier); }}

Denne neste delen er hvor jeg kjører algoritmen min på de fangede frekvensdataene for å prøve å få den mest konsistente frekvensavlesningen fra vinglasset. For det første trykker jeg kort på mikrofonknappen. Dette korte knappetrykket fanger opp "dårlige data" fra mikrofonen. Dette tilsvarer verdier som vi ønsker å ignorere. Vi holder på disse, slik at når vi får "Good Data", kan vi gå gjennom det og ta ut alle de dårlige.

void getMode () {boolean doAdd = true // Det første knappetrykket skal være kort for å få "dårlige verdier" eller verdier som vi vet er dårlige // Dette veksler mellom registrering av "dårlige data" og "gode data" hvis (badData) {if (printDebug) Serial.println ("Dårlige data:"); for (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {doAdd = false; gå i stykker; }} if (doAdd) {NOT_DATA.add (freqData.get (j)); } doAdd = true; } if (printDebug) {Serial.println ("-----"); for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {Serial.println (NOT_DATA.get (i)); } Serial.println ("-------"); }}

Her går vi gjennom de "gode dataene" og tar ut alle som samsvarer med "dårlige data fra før"

Hver gang vi fjerner ett element fra listen, må vi gå et trinn tilbake i vår ytre sløyfe (j--) fordi vi ellers hopper over verdier.

annet {

if (printDebug) Serial.println ("Ikke dårlige data:"); for (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {if (printDebug) {Serial.print ("Fjernet:"); Serial.println (freqData.get (j)); } freqData.remove (j); j--; gå i stykker; }}} freqData.sort (minToMax); modeHold = freqData.get (0); modeValue = modeHold; for (int i = 0; i modeSubCount) {modeSubCount = modeCount; modeValue = modeHold; } modeCount = 1; modeHold = freqData.get (i); }} modeCount = 1; modeSubCount = 1; if (printDebug) {Serial.println ("--------"); Serial.println (modeValue); Serial.println ("---------"); } NOT_DATA.clear (); } hvis (badData) badData = false; ellers badData = true; freqData.clear (); }

Trinn 4: Still inn mikrofonen

Dette var sannsynligvis et av de vanskeligste trinnene for meg, fordi jeg gjorde det i forbindelse med å redigere koden for å produsere riktig utgangsfrekvens.

Fordi Arduino ikke kan lese negative spenninger (som lydbølger), konverterer kretsen som er innebygd i mikrofonen alt til en positiv spenning. I stedet for noen få millivolts positive og noen millivolts negative, prøver kretsen å endre det til en positiv 5v og 0v. Imidlertid kan den ikke vite hvor høyt kildelyden din er. For å fikse dette, legger de til et lite potensiometer (skrue) i kretsen.

Dette lar deg "stille" mikrofonen din til lydnivået til vinglass.

Så hvordan oppnår du dette egentlig?

Vel, du kan koble Arduino til datamaskinen din via USB -kabelen, åpne den serielle skjermen ved å klikke på ikonet øverst til høyre i Arduino Editor.

Sett overføringshastigheten til 9600.

Når du laster opp koden til Arduino, bør du se alle "printDebug" -meldingene komme opp i det nye vinduet.

For å faktisk få mikrofonen din til å være riktig innstilt, vil jeg anbefale å få en app på telefonen som leser i frekvenser (som denne) og faktisk finne ut hva som er riktig frekvens på glasset ditt. Ting glasset med appen åpen, finn riktig frekvens, og begynn deretter å stille inn mikrofonen din til du får ganske konsistente resultater.

Så prosessen er:

1. Ting glasset med spektrometerappen åpen og se hva den sanne resonansfrekvensen er
2. Spill inn de "dårlige dataene" ved å trykke raskt på den kablede mikrofonknappen på kretsen din
3. Hold mikrofonknappen nede på kretsen din med selve mikrofonen nær glasset og ting glasset med en skrutrekker eller noe
4. Se på utgangen på den serielle skjermen og se om den er nær den sanne frekvensverdien
5. Juster potensiometerskruen på mikrofonen litt, og gjenta

Du kan også bare kjøre skriptet 'mic_test', som hele tiden vil kjøre mikrofonen og sende den til skjermen. Hvis du gjør det på denne måten, må du skru skrupotensiometeret mens koden kjører for å se hvor det er best å finne det for det.

Trinn 5: Bryt litt glass

Det er på tide å knuse det gamle glasset!

For det første, FORSIKR deg om at du bærer ørebeskyttelse!

Det er en kunst å få alt til å falle på plass for å få glasset til å gå i stykker.

1. Du må pusse kanten av vinglasset
2. Du må få frekvensen riktig
3. Du må få vinkelen riktig
4. du må sørge for at vinglasset ikke mister dyrebar vibrasjonsenergi i å riste

Så den beste måten jeg fant å gjøre dette på er:

For det første, som jeg sa, sandkanten av vinglasset. Hvis du ikke gjør dette, har glasset ingen startbruddpunkt og vil aldri kunne lage en sprekk. En lett sliping er alt som kreves, akkurat nok til noen få mikroskrap.

Sørg for at frekvensen din er riktig ved å putte et halm- eller glidelås i glasset etter at du har registrert frekvensen. Dette lar deg se når frekvensen får varen til å sprette og vibrere mest.

For det andre, prøv å rette høyttaleren mot den bredeste delen av glasset rett før glasset begynner å bøye seg tilbake til nakken. Det er her det har en tendens til å få halmen eller glidelåsen til å sprette mye, så du bør kunne se hvilken del som fungerer best.

Til slutt tapet jeg glasset mitt på bordet. Hvis glasset har muligheten til å vibrere hele glasset og gå over bordet, mister det vibrasjon som ellers ville få glassets kant til å riste. Så min anbefaling er å tape glasset løst på bordet med tape. Hvis du teiper den for mye, vil den ikke kunne vibrere i det hele tatt!

Bruk litt tid på å leke med det for å prøve å få nivåene helt riktig, og sørg for å spille det inn slik at du kan vise alle vennene dine!

Trinn 6: (Valgfritt) Lodding

Så du har bestemt deg for å gjøre det hele? Vel, bra for deg! Jeg likte absolutt å gjøre det!

Vel, første ting først. Kretsen er i utgangspunktet den samme, det er bare noen subtile forskjeller.

1. Du loddes direkte på høyttalernes ledninger
2. Du legger Bullet -kontaktene til høyttaleren
3. Du vil legge til BEC for å drive Arduino Nano

Et raskt notat, du vil ikke lodde på hovedstrømbryteren før den er inne i esken. Dette er fordi bryteren må mates inn fra toppen, i motsetning til de andre delene som kan slisses inn fra bunnen. Hvis du lodder på bryteren før den er i esken, kan du ikke sette den inn.

Den positive enden av batteriet vårt går først til bryteren, til BEC. Dette reduserer spenningen fra 22,2v til 5v for å gi strøm til Arduino. Den positive enden av batteriet går også til Power+ enden på vår forsterker. Dette gir 22.2v direkte til Amp.

BEC -enden for lavere spenning går fra + til + 5v på Arduino, og - til GND på Arduino.

Det anbefales på det sterkeste at du bruker litt ledningsisolasjon på kulekontaktene, slik at de ikke berører hverandre og kortslutter kretsen.

Du vil heller ikke lodde til noe spesielt. Du lodder ganske enkelt opp i luften, det er en teknikk som jeg kaller "Air Lodding" Det er litt vanskelig å få tak i i begynnelsen, men du blir vant til det etter hvert.

Når du er ferdig med lodding, er det en god idé å ta litt varmt lim og dekke til utsatte ledninger eller deler. Varmt lim er en utmerket isolator som kan brukes over det meste av elektronikk. Det kommer ut med litt innsats, noe som gjør det omformbart hvis du roter. Men prøv definitivt å dekke over knappben, pinhoder eller andre utsatte deler, slik at ingenting blir kort.

Trinn 7: (Valgfritt) Utskriftshus

Det er tre filer som skal skrives ut med dette prosjektet:

1. Den fremre delen som holder høyttaleren og mikrofonen
2. Den midtre biten som har all elektronikk, knapper og batteri
3. Batteridekselet

Delene tilsammen handler om en 48-timers utskrift på Georgia Techs Ultimaker 2. Sørg for å skrive ut med støtte, for det er noen store overheng på denne utskriften.

Alle delene er designet for å passe ganske godt, så de kan trenge litt sliping eller en lett dremel for å få akkurat det. Jeg hadde ingen problemer på maskinene jeg brukte.

Trinn 8: (Valgfritt) Maling - for ekstra kjølighet

Jeg trodde det ville være kult å legge til litt maling på utskriften. Gjør det du synes ser kult ut med fargene du har. Jeg hadde litt akrylmaling på meg, og det så ut til å fungere bra. Tapen jeg brukte så ikke ut til å holde malingen så mye som jeg håpet, så det bløder litt, men jeg synes det ble bra.

Trinn 9: (Valgfritt) Monter

Nå som alle delene er skrevet ut, loddetinnet er solid, og koden fungerer, er det på tide å sette alt sammen på ett sted.

Jeg syntes det var lettest å sette Arduino sidelengs mot veggen, så kunne forsterkerbordet sitte flatt på bunnen.

Trykknappene ble designet for å passe sammen. Så de burde bare være tvunget til å bli tvunget opp i sporene sine og bli der. Men hvis skriveren din ikke har den typen toleranse, kan du gjerne få et stykke tape eller litt varmt lim for å feste dem til sporene.

Den roterende encoderen har sin egen skrue på den, så du kan bare stramme den fra toppen med mutteren den gir.

Strømbryteren må settes inn fra toppen. Det kan ta litt tvang å få den inn, men den skal passe fint når den er i sporet.

Når de er på plass, bør du sette inn mikrofonen først, deretter høyttaleren. Jeg fant også ut at mikrofonen ikke trengte å skrus inn, fordi komprimering av hullet og høyttaleren som var på toppen av den, holdt den godt inne.

Batteriet skal passe godt bak på skuffen, men jeg hadde ikke noe problem med å få det til å passe inn der.

Jeg fant også ut at bare å sette en M3 -skrue på begge størrelsene på batteridekselhullet på sidene var nok til å holde den på plass uten en mutter i det hele tatt. Jeg planla opprinnelig å få en virkelig lang skrue som gikk helt gjennom og ut av det andre hullet, men jeg ønsket ikke å finne en på nettet, og den mutternløse skruen virket bra.

Trinn 10: (Valgfritt) Bryt glass igjen

Ble fri til å sole seg i herligheten til alt det knuste glasset rundt deg i dette øyeblikket. Ta et pust, du klarte det. Lukt på skjærene mens de flyr rundt deg.

Du har nå en fullt fungerende, håndholdt, upåklagelig designet, glassknusende lydkanon. Hvis noen kommer til deg med et vinglass, kan du piske ut denne vonde gutten og bare knuse den tingen rett foran dem. Sannheten skal sies, du vil sannsynligvis ødelegge øretromlene før glasset knuses, men uansett er de uføre.

Men på en seriøs måte, takk for at du tok deg tid til å bygge mitt lille prosjekt. Gi meg beskjed hvis du har tilbakemeldinger eller forbedringer du vil at jeg skal gjøre! Jeg er mer enn nede for å lytte!

Og en siste gang …

La oss lage roboter!

Runner Up i lydkonkurransen 2018