Trådløse musikkreaktive gulvlamper: 15 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

Av Nerdforge Sjekk vår YouTube -kanal! Følg mer av forfatteren:

Om: Vi er et par som elsker kreative prosjekter og retrospill. Vi vil legge ut alt vi lager relatert til det, med DIY -videoer, håndverk, prosjekter, retrospill, bygge logger og utstillingsvinduer. Sørg for å … Mer om Nerdforge »

I denne instruksen lager vi noen sentralt kontrollerte trådløse RGB -lamper som reagerer på musikk og lyder i miljøet! I tillegg til instruksjonene inneholder instruksjonene:

1. Skjemaer
2. Liste over komponenter
3. Lenke til koden slik at du kan lage og endre ditt eget prosjekt

Trinn 1: Planlegging fremover

Her er hovedkomponentene jeg har brukt:

LAMPER:

1. 4x LED-strips:
2. 4x 5v strømforsyning:
3. 4x WeMos Wifi Board:
4. Strømkontakt:

KONTROLLER:

1. Lydsensor:
2. Wi-Fi-kort, jeg brukte NodeMCU siden jeg ikke hadde en annen WeMos D1. Wemos burde fungere.
3. Trykknapp:
4. Strømbryter:
5. Fargede dioder (blå):
6. Li-ion-batteri:
7. Batteriholder:
8. Ladermodul:

Så jeg hadde denne veldig klare ideen i hodet om hva jeg ønsket å lage. Jeg ønsket en sentral (men bærbar) lyddetektor som kunne fange opp omgivende lyder og overføre dem til lamper som kunne plasseres hvor som helst inne i et rom, eller til og med et hus. Fordi all lyd blir plukket opp av den samme mikrofonen, bør lampene forbli synkrone. Dessuten bestemte jeg meg for å bruke en lyddetektor og ikke en lydkontakt (om enn jeg vet at mange foretrekker det alternativet), fordi jeg ville at den skulle være helt trådløs og også kunne plukke opp folk som sang, klappet eller hva som helst. Bildene viser mine første innledende planer, og skjemaene som jeg endte med å bruke for lampene, og den jeg brukte for kontrolleren.

Trinn 2: Lag lampelampen

Lampen "armatur" består av to grunnleggende komponenter:* Aluminiumskanal for å holde LED-stripen

* Akrylglass for å spre lyset

Aluminiumskanalene var 1 meter hver, og kjøpt på en jernvarehandel. Akrylglasset jeg kuttet på bordet mitt, så bredden på aluminiumskanalen. For å få akrylen til å spre lyset, måtte det slipes ned for å få det frostede utseendet, og også for å glatte ut kantene bordsagen laget. Jeg begynte på 80 grus og flyttet gradvis opp til 600 grus.

Trinn 3: Legge til LED-stripene

Til dette spesielle formålet bruker jeg en individuelt adresserbar LED-stripe, som også kalles en Neopixel. Hvis du ikke er kjent med det, er det en type LED-striper som lar deg referere til hver diode separat. Dette gir mulighet for noen flotte ting, som å gi forskjellige dioder forskjellige farger, eller bare lyse opp deler av stripen. Jeg brukte limet som kommer på baksiden av stripen for å feste det til aluminiumskanalen, sammen med litt varmt lim for å sikre at det virkelig sitter der inne!

Trinn 4: Festing av lysdiffusor i akryl

Nå må vi feste akryllysdiffusoren til lysdiffusoren i aluminium. Dette trinnet er vanskeligere enn det høres ut, ettersom kantene på aluminiumskanalene er ganske tynne. Den beste måten jeg fant var å bruke litt hurtigtørkende epoxy på kantene, og holde den stødig i omtrent 5 minutter før du festet noen klemmer for å holde den på plass til den var helt herdet.

Trinn 5: Start av trebasen

Trebunnen vil være laget av en plate av limt eiketre jeg kjøpte på jernvarehandelen. Siden det er ganske tynt, vil jeg lime flere lag sammen for å lage en blokk. Jeg rev dråper av den på bordsagen, og brukte gjæringssagen til å skjære 10x10 cm store firkanter av tre. Deretter limte jeg sammen to stykker og tre stykker sammen. Når limet var tørt, kunne jeg ta den 3-delers høye blokken og bruke en meisel til å lage et hull som et hull for lysarmaturen. Her er det viktig å få en fin og tettsittende passform, slik at lampen ikke har mye plass til å vrikke rundt.

Trinn 6: Etterbehandling av trebasen

For andre halvdel av trebunnen, stykket med 2 lag limt sammen, brukte jeg borpressen til å skjære hull i hvert hjørne. Dette er slik at jeg kunne passe puslespillet og kutte ut en firkant i rommet, for å gi plass til elektronikken senere i prosessen. Da jeg var ferdig med skjæringen i øvre og nedre del, limte jeg dem sammen før jeg pusset dem på beltemaskinen. Til slutt smurte jeg på litt olje for å få kornet til å sprette.

Trinn 7: Lampelektronikken 1

Kabling av elektronikken med WeMos D1 Mini i henhold til skjemaet jeg har laget, og deretter legge det meste på et perf -bord. Jeg bruker en LED-kontakt for å forenkle tilkoblingen til LED-stripen senere. Merk: For å få det mest pålitelige signalet fra Wemos til LED -stripen, er det faktisk godt å bruke et signalnivåskifte for å øke signalet fra 3,3 volt til minst 3,5 volt. Du kan lese mer om det her: https://hackaday.com/2017/01/20/cheating-at-5v-ws2… Personlig så det ut til å fungere fint uten det, men jeg tenkte jeg kunne nevne det i tilfelle noen støter på problemer med skjematikken min.

Trinn 8: Strømforsyning

Jeg bruker en 40 watt, 5 volt strømforsyning. Jeg brukte et sett med kontakter koblet til WeMos og til en strømplugg, slik at strøm kunne kobles til uten lodding, etter at pluggen ble satt inn i trebasen i neste trinn.

Trinn 9: Legge til strømpluggen

Ved hjelp av en borekrone med samme størrelse som den nedre delen av strømpluggen, boret jeg ned i bunnen av lampefoten. Jeg presset den på plass med en pinne. Nå kan du se at det vil være ganske enkelt å koble til strømmen, ettersom vi har strømkontakten allerede loddet til støpselet!

Trinn 10: Siste berøring av lampen

Ok, på tide å legge lampen til lampens bunn. Til dette brukte jeg litt hurtigtørkende epoxy rundt hele armaturet, før jeg plasserte det i treuttaket. For å feste elektronikken la jeg en liten mengde varmt lim på undersiden av perfboardet, og monterte det med USB -porten nedover slik at det ville være enkelt å programmere senere. Jeg koblet strømkontaktene til hverandre, og lampene er ferdige! Neste opp er kontrolleren!

Trinn 11: Kontrolleren

Det første bildet viser alle komponentene jeg brukte til kontrolleren. De er alle oppført i begynnelsen. Jeg brukte de samme teknikkene som i lampefoten for å lage kontrollboksen, bortsett fra at det bare er tre lag med tre, der de nederste 2 er uthulet, og det øverste er solid. Det er viktig at hullet i kontrolleren er stort nok til å passe til batteriholderen! I topplaten sporet jeg mikrofonholderen og boret et hull med vinger som kunne passe jevnt!

Trinn 12: Trykknappen

For å endre lamper og for å indikere om kontrolleren er på eller av, bruker vi en trykknapp som lyser av en blå leddiode. Til dette brukte jeg en trykknappkomponent for å gi det elektriske grensesnittet til Wi-Fi-brikken, men for å trykke på den brukte jeg en tydelig gameboy-knapp. Jeg fjernet alle ujevnheter fra overflaten og boret et hull midt på den. Deretter brukte jeg litt varmt lim for å feste LED -dioden. Med borepressen boret jeg et hull som var stort nok til å passe på knappen. Etter å ha loddet den elektroniske trykknappkomponenten til et stykke perfboard (og i henhold til skjemaet øverst) festet jeg gameboy-knappen med LED-dioden på toppen av trykknappen. På denne måten kan man klikke gameboy -knappen for å utløse knappen den er limt til! Denne enheten ble limt inn i hullet som festet den fra perfboardet, på undersiden slik at gameboy -knappen ville stikke opp fra hullet.

Trinn 13: Lademodul og lyddetektor

Jeg ville at lademodulen skulle holde seg i flukt med lampens bunn, så jeg markerte omrisset og sporet den med en blyant. Deretter brukte jeg meiselen til å få den til å sitte i flukt mot treverket. I samsvar med skjemaet er batteriet koblet til lademodulen og koblet til Wi-Fi-kortet via strømbryteren. Lysdioden og trykknappen er koblet til Wi-Fi-kortet. Til lyddetektoren brukte jeg noen hoppekabler, og loddet den også til de riktige pinnene på Wi-Fi-kortet. Jeg la alt dette inne i esken og limte lademodulen på plass ved hjelp av en hurtigtørkende epoxy.

Trinn 14: Fullføre kontrolleren

På toppen av kontrolleren boret jeg en stor hul i treet rundt mikrofonmodulen. Jeg vil legge til litt stoff der senere for å skjule modulen. For å dekke over elektronikken sporet jeg et stykke tynn finert balsa til størrelsen på treblokken. Jeg markerte hjørnene der jeg ville sette noen ben for at den skulle stå på. Jeg sporet også konturen til strømbryteren, og meislet ut et hull for den. Det var veldig tilfredsstillende å sette strømbryteren på plass! For bein bruker jeg faktisk noen flotte skuffeknotter. For å koble strømbryteren til strømkablene, brukte jeg noen gode gamle kabler sko og krympet dem til kablene. Dette gjør det lettere å koble fra hele bunnplaten hvis det er behov for vedlikehold! Jeg brukte to små skruer for å holde bunnen på plass, som enkelt kan fjernes for rask tilgang til å laste opp nye kodebiter til Wi-Fi-kortet. Til slutt la jeg til litt olje og kuttet 3 lag insektnett for å passe inn i den lille hulen jeg boret i begynnelsen. Og kontrolleren er komplett, det gjenstår bare å laste opp koden til lampene og kontrolleren!

Trinn 15: Kode og ferdige bilder

Andre pris i Make it Glow Contest 2018