Fiber Optic Snoot !: 8 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

I undervannsfotografering er lys veldig viktig, ofte er de små blitsene som finnes på punkt- og skytekameraer ikke tilstrekkelige. På dybden kan fargene se utskylte og blå ut, for å bekjempe dette problemet brukes ofte kameraer uten kamera. Disse kraftige lyskildene kan være veldig dyre og ta litt tid å bli vant til. Selv om de har en vid dekningsvinkel (100-110 grader eller mer), avgir lyset fra den ene siden og kan ofte forårsake harde skygger. Da jeg begynte å studere undervannsfotografering, hadde jeg en strobe, men jeg ønsket å prøve forskjellige belysningsteknikker for makrofotografering, men følte meg begrenset.

Jeg kom på ideen om å bruke fiberoptisk kabel som en fleksibel måte å fokusere og omdirigere lyset fra en strobe og få lyset delt i to lyskilder. Alt jeg trengte var å finne ut hvordan jeg plasserer fiberoptiske kabler mot stroben min og lager en enhet for å montere den på stroben.

Jeg var i stand til å kjøpe noen ganske rimelige rekvisita på nettet og i maskinvarebutikken for å lage en måte å omdirigere og fokusere lyset fra min eneste strobe. Resultatet var muligheten til å dele lyset fra en strobe i to forskjellige retninger, noe som gir jevn lysdekning som å ha to strober. Enheten ga også mulighet for noen kreative belysningsalternativer som lysfokusert snootfotografering. Den fiberoptiske snoten ble født!

Prosjektet forutsetter at du allerede vil ha et undervannskamera med et hus og en strobe. Min strobetype er en INON D2000. Størrelsen og plasseringen av flere komponenter kan endres avhengig av merke/modell av stroben som brukes.

Jeg skrev opprinnelig en liten oppskrift på et undervannsfotograferingsforum (mai 2010), men tenkte jeg skulle gjøre et skikkelig trinn for trinn her.

Trinn 1: Rekvisita og verktøy

Jeg har delt instruksjonene ned i flere trinn og tenkte at det ville være best å starte med en forsynings- og verktøyseksjon. Se og referer til de to fotografiene og det utvidede diagrammet for å få en ide om hvordan alt henger sammen. Vi bør tenke på forsamlingen som to hoveddeler:

1. Hovedenhetens kropp som består av PVC -stormvannreduksjonsenhet, endehetter, rør osv. I utgangspunktet alt som trengs for å holde enheten sammen og holde fibrene på plass over stroboskoplanspunktene.

2. Fiberoptisk enhet som består av selve fibrene og loc-line-armene som festes til hovedenhetens kropp ved å skru inn hun-/hunnkoblingene.

Hovedenhetens forsyninger og verktøy

PVC STORM VANNREDUSER (100 mm til 90 mm) som passer min strobe

2x PVC STORM WATER END CAPS som passet til reduksjonsenheten, jeg brukte to av endehettene hovedsakelig for å gi større stabilitet når den ble kombinert med det indre laget av tykk plast

2x VANNRØR/rør (15 x 150 mm eller omtrent 6 tommer opprinnelig; jeg trimmet disse litt ned slik at de ikke berørte stroben) + 2x KVINNE/KVINNELIGE KOBLINGER for vanningsrørene (*disse passet også perfekt til stedet line armer og hadde den nøyaktige trådstørrelsen; Vær oppmerksom på at loc-line har 2 trådtyper, inkludert en amerikansk standard som ser ut til å være den mer tilgjengelige typen her i Australia for maskinvare/vanningsbehov og en britisk/britisk stil tråd)

Lite stykke skum, 5 mm tykt. Jeg brukte et SKUMLAG mellom de 2 endehettene for å redusere lyset fra stroben som kommer ut av hullene til rørene

4x plastslangeklemmer som ekstra støtte for rørene, disse ble hovedsakelig brukt på hver side av stormvannets endehett for å gi litt stabilitet, slik at rørene ikke lett kunne trekke seg ut. Til slutt var det ikke nødvendig da enheten var ganske solid med litt lim. Igjen, jeg endte ikke opp med å bruke epoxy, da jeg ønsket at enheten skulle kunne brukes hvis det skulle oppstå problemer senere. Jeg brukte litt tid og krefter på planleggingsfasen og muligens overkonstruerte enheten og enheten for å være ganske robuste og sikre at den fungerte

10 mm HEAT SHRINK TUBING (hovedsakelig bare for å omslutte fiberoptikken, holde dem sammen og hjelpe dem med å skyve dem inn i loc-line armene)

Kirurgisk slange for den ene enden av fiberoptiske kabler i armene

BUNGEE CORD for å feste enheten/enheten til stroben. Mens passformen til stormvannet som er redusert er tettsittende og forblir på plass, trodde jeg at det var nødvendig med en ekstra forhåndsregel, ettersom jeg ikke ønsket at det skulle flyte bort eller for at noen justering skulle skifte mens det var i bruk

Aluminiumstang og bolt + mutter i rustfritt stål-dette brukes til å låse 2x KVINNLIG/KVINNELIGE KOBLINGER, slik at de ikke roterer under manipulering eller posisjonering av loc-line armen

Hurtigtørkende (5 minutter) 2 deler epoxy

Plastark, omtrent 3 mm tykt - jeg fjernet dette fra en plastbeholder (plexiglass eller annen tykk plast ville også fungere). Dette ble brukt for å legge til stabilitet for vanningsrørene. Tenk på en 3 -lags sandwich med et rør i midten, dette kalles en PLASTIC DIVIDER på bildet som viser den demonterte enheten og delene

Fiberoptisk monteringstilbehør og verktøy

Fiberoptisk kabel: For dette prosjektet kjøpte jeg 70 fot med "ukappet", 1,5 mm diameter glødende fiberoptisk kabel. Dette er nettbutikken der jeg kjøpte fiberoptikken fra, de selger til fots og var veldig hjelpsomme i diskusjoner om hva jeg ønsket å gjøre:

Store neglesaks - for å kutte fiberoptisk kabel

Juvelersløyfe eller et lite forstørrelsesglass - for å se endene på den fiberoptiske kabelen

Sandpapir i fint til veldig fint grus - for å polere endene på fiberoptisk kabel. Jeg kjøpte sandpapir av middels kvalitet (400) for det første poleringstrinnet, finere sandpapir for trinn 2 (1200) og et veldig fint slipepapir på omtrent 3 mikron (prøv fiberoptiske leverandører) for det siste poleringstrinnet

Loc-line arm kit-Loc-line produserer et stort utvalg av design for hovedsakelig applikasjoner for vannføring i industri, konstruksjon, bil eller akvarium. De er plastbiter som passer sammen i en stiv, men fleksibel arm/rør og kan leveres komplett med gjengede ender og dysebeslag. Jeg kjøpte 2 av settene i 1/2 tommers stil. (https://www.modularhose.com/Loc-Line-12-System/12-kits/50813). Loklinjearmene holder seg i posisjon der de er rettet, er lette i vekt og relativt rimelige. Jeg var i stand til å finne katalogen deres online og veldig detaljerte produktdimensjoner og tegninger på nettet. Denne funksjonen var veldig nyttig når du beregnet det maksimale antallet fiberoptiske kabler og optimaliserte det mulige overflatearealet som ble eksponert for blitsenheten og lyskilden

Ekstra verktøy og rekvisita

• Bor og bor
• 15 mm kjernebor
• Fil
• Sagblad (hack sag)
• 4x kabelbindere

Valgfri

• Fotokopi av strobe ansikt for posisjon og justering
• Malingsmarkør

Trinn 2: Hovedenhetens kroppsfester

For hovedenheten kjøpte jeg nesten alt i forrige rekvisita og verktøy -delen fra en jernvarehandel. Jeg tok min strobe inn i maskinvarebutikken for å sikre passformen til de riktige brikkene. Annet enn noen merkelige utseende, var det en rekke alternativer å velge mellom. Passformen trenger ikke å være perfekt hvis stroben din har en annen størrelse/form, da du alltid kan legge til litt skum senere for en perfekt passform.

Trinn 3: Boring og justering av hovedenhetens kropp

Jeg brukte en fotokopi av stroben for å anslå hvor vanningsrørene skulle plasseres, og prøvde å være så direkte over hvert flammepunkt som mulig. Jeg klippet ut det fotokopierte strobepapiret og boret små justerings-/føringshull gjennom de 2 endehettene for å sikre at de var på linje. Se det utvidede diagrammet i delen "rekvisita og verktøy" for å se hvordan alt henger sammen.

Reduktoren hadde en litt større diameter, så for plastlaget inne i hovedenheten boret jeg de små hullene ved hjelp av PVC -endehettene som guider. Når justeringshullene var ferdige, klarte jeg å bruke 15 mm kjernen til å lage de større hullene. Med plast må det utvises forsiktighet under boring, slik at en liten hake umulig kan spre plasten. For å glatte ut kantene og rydde opp i hullene, brukte jeg en fil etterpå.

Etter å ha boret hullene for vanningsrørene gjennom endehettene, satte jeg 2x endehettene og pvc -reduktoren sammen for å anslå hvor mye enden av hvert rør skulle kuttes av (med hunnen: hunnkoblingen festet på enden av rør). Se bildene 1, 2 og 3 ovenfor. Jeg kuttet endene med et hakk sagblad og glattet ut kantene med en fil.

Deretter begynte jeg å bygge hovedenheten, lag for lag, med følgende:

Vanningsrørene og hunkoblingene satt inn i det første (ytre) endehetten

Slangeklemmer ble festet til vanningsrørene som effektivt holdt rørene på plass til endehetten (foto 4)

• Jeg inkluderte deretter et skumlag, dette ble brukt til å blokkere eventuelle lys fra stroben som ikke ble rettet inn i vanningsrørene og fiberoptikken (foto 5).
• Den andre endehetten ble lagt til og stablet på toppen av den første. Disse passer lett sammen med et lite trykk (foto 6).
• Et annet sett med slangeklemmer ble festet til vanningsrørene (bilde 7).
• Deretter ble 2x endehettene og rørene montert i PVC -stormvannreduksjonsmaskinen (foto 8). Dette fotografiet viser også kanten av reduktoren der plastdeleren vil hvile. Vær oppmerksom på at jeg målte og kuttet vanningsrørene for å sikre at de ikke berørte stroben.
• Plastarket (plastdeler) ble deretter tilsatt PVC -regnvannreduksjonsmaskinen (foto 9). Dette er ett lag som jeg limte på plass ved hjelp av 2 -delers epoxy. Igjen ble vanningsrørene målt og kuttet slik at de ikke berørte stroben da hovedenhetens kropp ble montert. Vanningsrørene stakk omtrent 5-6 mm ut forbi plastarket (foto 10). Tilsetningen av plastarket bidro til å stabilisere rørene fra å bevege seg side til side i tillegg til de to andre endehettelagene.
• Til slutt målte jeg og kuttet 2 flate stykker ALUMINIUMBAR. Denne ble boret og holdt sammen med en bolt + mutter i rustfritt stål. Jeg plasserte disse på hver side av de svarte hun/hun -koblingsendene som stikker ut av PVC -endehettene (foto 11). Under min første bruk fant jeg ut at det ved å plassere armene skjedde noe dreining/rotasjon av rørene. For å forhindre at dette skjedde brukte jeg aluminiumsstangen til effektivt å låse hvert rør til det andre.

Jeg satte alt sammen og trakk det fra hverandre flere ganger for å være sikker på at alt passet og ble justert slik det var nødvendig før jeg satte slangeklemmene på plass og limte det sammen. Jeg brukte bare epoksyet i et par viktige punkter, da jeg ønsket at denne enheten skulle kunne brukes hvis behovet skulle oppstå for å gjøre endringer i stedet for å lime alt sammen og måtte meisle eller bryte det fra hverandre bare for å endre noe eller foreta en liten justering.

Trinn 4: Fiberoptisk kabelklipping og polering

Skjæring:

For å kutte den fiberoptiske kabelen brukte jeg den store spikerklipperen til å kutte den fiberoptiske kabelen i lengder. Jeg prøvde kort å kutte den med en boksekutter eller en trådkutter, men ingen av dem klarte å gjøre et rett kutt. Det bør utvises forsiktighet mens du kutter de fiberoptiske endene for å prøve å få den så rett som mulig, dette hjelper ikke bare for den påfølgende poleringen, men sikrer også at lyskilden treffer et flatt og optimalt overflate, jeg vil også foreslå vernebriller for de fleste av disse trinnene som flygende fiberoptisk plast kan være en fare.

Jeg kuttet opprinnelig den fiberoptiske kabelen i 40 stykker på omtrent 20 tommer i stykket, dette tillot 20 tråder for hver arm. Med kombinasjonen av Loc-line armsett og hovedenheten for å holde rørene på plass over blitspunktene på stroben, følte jeg at 20 tommer tillot litt margin/fleksibilitet om nødvendig fra poleringsprosessen (ca. 13 tommer totalt + 5-6 tommer for vanningsrøret + 1 tommer ekstra). Mens jeg målte den totale lengden som trengs med en ledning i første omgang (ned gjennom Loc-line-armen til stroben), var jeg fortsatt litt usikker, så jeg bestemte meg for å være forsiktig og gjorde dem litt lengre enn nødvendig. Jeg endte opp med å trimme litt senere og polere endene på nytt, men bedre trygt enn beklager.

Polering:

Jeg endte opp med å bruke 3 forskjellige kornstørrelser (*eller karakterer) av slipepapir. Etter at de fiberoptiske kablene ble kuttet, må de poleres, ettersom det kan ha oppstått flis, hull eller hull. For å overføre lyset på den mest effektive måten, må det utvises forsiktighet med å jevne overflaten på enden av kabelen. For hver kabel polerte jeg begge ender og inspiserte dem etter hvert trinn med de forskjellige slipepapirene. Hver gang jeg polerte den fiberoptiske kabelenden gjorde jeg det i figur 8 -mønster og var nøye med å holde enden stødig og vinkelrett på slipepapiret. Jeg leste at overflatenes jevnhet er viktig for å fange og deretter overføre lyset nedover kabelen. Jeg vil anslå at jeg gjorde figur 8-mønsteret 15-20 ganger frem og tilbake. Over noen få kabler kunne du faktisk føle når ujevnhetene var borte, og ved hjelp av en juvelersløyfe eller et lite forstørrelsesglass er det mulig å se kabelenden for ønsket effekt. Gjør så godt du kan, på noen måte jeg kunne bidra til å øke effektiviteten til lystransmisjonen i tankene mine, var det verdt å gjøre det bra.

Trinn 5: Fiberoptisk forsamling

For hver loc-line arm er det 20 tråder med 1,5 mm fiberoptiske kabler. Når kablene er kuttet og polert, er vi klare til å montere fiberoptikken og hver loc-line arm.

• Plasser den ene enden av den polerte kabelen inne i en lengde på et kirurgisk rør (bilde 1). Jeg ønsket at minst en ende skulle være ganske stabil og bestemte meg for at enden som ble plassert over flammepunktet ville være den enkleste og beste enden. Et punkt som jeg ikke hadde forventet var at når de lokale armene er plassert, har de fiberoptiske kablene en tendens til å skli og skli, noe som vil få noen av trådene til å se litt lengre ut (på grunn av krumningen).
• Sett de fiberoptiske kablene inn i en lengde på varmekrympeslangen og legg til 2x kabelbindere for å holde dem på plass (foto 2 og 3). Varmekrympingen brukes hovedsakelig for å holde de fiberoptiske kablene halvt inne og for å gi noe foringsrør for å gli dem opp i lokalarmene.
• Sett inn de varmekrympende vedlagte fiberoptiske kablene i hver lokallinje til kablene når dyseenden (foto 4).
• Sørg for at kablene i det kirurgiske slangen er jevne og jevne med enden (foto 5). Vi vil at lyset skal treffe kabelendene jevnt.

Trinn 6: Enhetsmontering

Vi er nå klare til å montere enheten sammen.

• Sett den kirurgiske rørenden av den fiberoptiske enheten inn i vanningsrørene på hovedenheten (foto 1).
• Skru ned og stram loc-line armen på toppen inn i hunn/hunn-koblingen (foto 2).
• Beundre dette vanvittige utseendet du nettopp har satt sammen (bilde 3)!

Trinn 7: Testing, alternativer for bruk og kondisjonering før dykk

I denne delen beskriver jeg flere viktige brukervennlighetspunkter som er svært viktige for riktig bruk av fibersnoten.

Når monteringen er ferdig, må du passe på å stille opp vanningsrørene med fiberoptikken perfekt med blitsene på stroben. Hvis justeringen ikke er nøyaktig, kan det være en ujevn lysfordeling fra de to snootarmene. For enheten min brukte jeg en malingsmarkør for å legge til justeringsmerker som ville bruke allerede eksisterende punkter på den bestemte strobetypen som ble brukt. Se pilen som peker til et fast punkt på stroben og en sølvlinje på fibersnootenheten på bilde 1. Jeg vil foreslå å øve med fibersnoten før du tar den under vann. Bli komfortabel med å bruke den, sikte og justere armene. For et eksempel har jeg tatt med et foto der dysens vinkel ikke var riktig justert (foto 2).

Ideelt sett med tid og øvelse vil du kunne bruke din fiber snoot for vidvinkel, makro og kreative belysningsteknikker. Bilder 3 og 4 viser hvordan jeg ville ta et bilde for vidvinkel med begge armene i bruk. Bilde 5 er det resulterende bildet. Dette illustrerer hvordan enheten kan simulere de jevne lysforholdene som vanligvis krever 2 strober.

Jeg har også tatt med et eksempel på enkel arm (snoot) bruk (foto 6) og det resulterende bildet (foto 7). Målet mitt var å gi dette emnet et lite kyss av lys ovenfra. En variant av enkelt snoot bruk kan brukes ved å belyse et lite motiv, for eksempel en blenny eller nudibranch. Med bruk av makrolinser et mindre synsfelt, kan armene lett omdirigeres for å belyse et motiv fra en rekke vinkler/posisjoner.

Før det første dykket dynket jeg hele oppsettet i en bøtte med vann. Jeg ønsket å fjerne limrester med en første bløtlegging, slik at de fleste oppløselige forbindelser ville være borte før jeg tok det under vann og i direkte kontakt med min strobe. Jeg trodde at dette ekstra trinnet muligens kunne beskytte stroben og fibrene, i stedet for å tenke senere at det kunne vært forebygges. Jeg la også til en lengde med elastikksnor rundt enheten for å strekke meg rundt stroben. Selv om passformen på stroben var fast, tenkte jeg at en ekstra forholdsregel ville være bra for å forhindre at den flyter bort hvis enheten skulle løsne seg.

Trinn 8: Fremtidige hensyn

Selv om enheten kan virke litt tungvint, er den fin til bruk under vann, og jeg har hatt glede av å bruke den til kreative belysningsteknikker.

Jeg tilbyr deg at hvis jeg skulle gjøre en endring for versjon 2.0, ville jeg prøve å skalere hoveddelen til noe litt mer strømlinjeformet. Kanskje en CNC -maskinert plate eller 3D -trykt plate som boltet seg fast på diffusorfestet. Dette ville gi at den totale vekten av hele enheten var lav nok til å imøtekomme beslagene. Kanskje du får sjansen til å utforske andre alternativer og dele dem her også.

Til slutt, takk for at jeg fikk dele min fiber snoot med deg!

Andreplass i optikkonkurransen