Billig DIY DDS -funksjon/signalgenerator: 4 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:23

Disse modulene for DDS Signal Generator -moduler kan fås for så lite som $ 15 hvis du ser deg rundt. De vil generere Sinus, Square, Triangle, Sawtooth (og revers) bølgeformer (og noen få andre) ganske nøyaktig. Disse har også berøringskontroller, amplitude og offset -justeringer. Legg til en sak for omtrent $ 10, og du ler.

Modulkortet kjører av lav spenning (7-9V), så de er trygge for nybegynnere. Det vil faktisk også gå av 12V (som jeg gjør med min), slik at du kan bruke en veggvorter. Selv om du kan sette AC der inne. Modulen bruker bare en liten mengde strøm, så selv en liten brytermodus PS ville gjøre. Med noen få ekstra komponenter har du en fullt fungerende benkstil signalgenerator. Det beste av alt er at modulen er forhåndsbygd, slik at de er testet og garantert fungerer (du kan også få monterte sett).

Det meste av arbeidet i dette prosjektet er å modifisere brettet slik at det kan monteres i en benkstil. Du kan kjøpe disse forhåndsbygde i en liten eske. Jeg ville ha min til arbeidsbenken.

Trinn 1: Hva du må kjøpe

Et modul for DDS -funksjonsgenerator - disse finnes på Ebay, aliexpress osv. For ca $ 15-20, forhåndsbygd, testet og fungerende.

Mannlige overskriftskontaktstrimler - igjen ebay. Kjøp en lang stripe, så kan du kutte dem i den lengden du trenger.

Toppkabler - enten bygg dem selv hvis du har de enkelte pinnene og foringsrørene, eller du kan få dem fra Jaycar. De var ute av hannen/hunnene på den tiden, så jeg kjøpte hann/mann og byttet den ene siden til hunnen.

Enskjermet kabel med én kjerne - lignende ting du bruker for lydsignaler med lav effekt

12/24V -bryter - jeg brukte en 24V LED -bryter. Det er litt mindre lyst å kjøre det av 12V, men en hvilken som helst bryter vil gjøre det.

Mannlig DC -panelmontering og hunkontakt - jeg hadde noen forskjellige stiler, så jeg brukte bare den gamle stilen jeg hadde. Du kan få dem i en enkelt borehullsstil av plast som er lettere å montere.

Et par muttere/skiver til BNC -kontaktene eller kjøp nye BNC -panelkontakter ettersom settet ikke har dem. Jeg tok et par av en fotbryter jeg hadde.

4 små M3 hex mannlige/kvinnelige stand -offs for LCD -en (for å erstatte de lengre som følger med den originale settmodulen)

Jeg byttet også ut kontrollknappene fra de røde som ble levert til noen mer generiske hvite knapper.

Sølvknappene/topphattestilknappene hadde jeg også fra et annet prosjekt, men de er billige å kjøpe en pakke med 50 blandede farger.

En slags instrumentkasse. Den på bildet kan du kjøpe dem for omtrent $ 12 på ebay, billigere hvis du kjøper et par sammen (hvis du har andre prosjekter - jeg bruker dem også til strømforsyninger).

Trinn 2: Endre DDS -modul

Før du gjør noe med styret - KONTROLLER DET FUNKERER FØRST! Koble kortet til 9-12V strømforsyning og kontroller at alt fungerer som det skal før du begynner å endre. Ikke noe verre enn å bruke all den tiden på å bytte tavle på noe som ikke fungerte i utgangspunktet.

Det første du må gjøre er å fjerne komponenter som skal foregå på frontpanelet (med mindre du kjøpte det umonterte settet - så kan du la komponentene være av). VÆR FORSIKTIG da overdreven varme kan fjerne pads og spor. Det beste er å legge til litt loddetinn og deretter fjerne alt med en loddesug.

Ta bort:

- De to BNC -utgangene, - De to grytene

- Fem trykknappbrytere

- LCD -kortet fra toppteksten som en enhet.

Nå loddes i overskrifter i stedet for BNC -kontaktene, potten (du kan bruke en femveis header med pinne 2 og 4 fjernet for mellomrom).

Loddetinn i 6 enkeltoverskrifter for bryterne. Selv om det er fire puter, er to sett koblet til hver side, så hver pinne vil gjøre det. Du kan gå av bildet for å se hvilke pads som er, men jeg anbefaler på det sterkeste å surre ut brettet selv i tilfelle de endrer brettoppsettet. Du finner den ene siden av bryterne som alle er koblet til hverandre (den vanlige). I mitt tilfelle har jeg brukt den røde ledningen som min vanlige (ser tilbake, jeg burde sannsynligvis ha brukt svart). Resten er den andre siden av bryteren, og hver side av puten fungerer som et tilkoblingspunkt.

Igjen, jeg har brukt enkeltledninger i tilfelle en bryter gjør feil funksjon, de byttes lett rundt (jeg tror det var derfor jeg ikke brukte svart, ledningen var for kort).

En MERKNAD OM LCD -TILKOBLINGEN:

Jeg fant ut at det ikke gir mye grep for kontaktene å koble til med å sette hodet gjennom verobrettet. Hvis du kan finne ekstra lange toppstifter som ville være på farten, eller en lang mannlig/kvinnelig topptekstforlengelse.

Trinn 3: Endre skjermkort og frontpanelbrytere

Skjermen og kontrollpanelet ser mer skremmende ut enn det faktisk er. I utgangspunktet holder det store vero -kortet på baksiden begge brettene sammen (den eksisterende LCD -skjermen og det nye trykknappkortet).

For LCD -skjermen skyver pinnene rett gjennom baksiden av verokortet og festes til hovedkortet via en hode-/hunnkabel. Bare husk å kutte sporene like under kontakter. Se også notatene tidligere om pinlengder.

For bryterbordet, bytt mellom bryterne slik du liker dem. I utgangspunktet vil den ene siden være vanlig (slik at du kan koble dem alle til en skinne), og deretter har jeg stukket individuelle toppnål gjennom brettet for å feste ledningene (for hovedkortet). Jeg har også festet den mannlige enden av topplederen til brettet (ettersom de fortsatte å falle av). Du kan imidlertid bruke de lengre overskriftene hvis du finner dem. Igjen, bare sørg for at du kutter unødvendige spor på begge vero -brettene.

Ergonomisk er det mer fornuftig å ha vero kjørende nedover brettet (lange veier) for en felles mellom bryterne. Imidlertid sløser du også mye med den ene siden av verobordet. Så det er lettere å bare klippe en liten lengde av enden på et fullbord og håndtere det på den måten.

Et par notater

Jeg satte bryterne en rad for høyt og burde vært lavere. Jeg hadde ikke bryterlokkene den gangen, og siden av hetten kom i veien for LCD -skjermens standoff - derfor ser du siden av hetten avskåret på de to endebryterne. Jeg antok at hetten ikke ville være mye større enn bryteren. Vi vet alle hva som skjer når vi antar.

Hvorfor loddet jeg bryterne på kobbersiden av verokortet? Fordi de sammenhengende toppnålene måtte ha avstand på samme måte som LCD -overskriftene. På den måten satt ikke bryterbordet lenger frem bak frontpanelet. Den passer bare og forårsaker ingen uheldige effekter, ettersom bryterne ikke fungerer som de skal.

Jeg måtte forstørre noen av bryterhullene på frontpanelet, ettersom bryterne ikke satt helt firkantet i verobordet. Så noen brytere ble forskjøvet litt.

Ja, jeg vet at et av hjørnene på verobordet brøt da jeg boret det! Igjen kunne vero sannsynligvis ha vært ett hull høyere.

Trinn 4: Sett alt sammen

Ok, så det første er å bore frontpanelet ut for LCD -skjermen, strømknappen, brytere, gryter og BNC -er. Plasser den slik du vil, jeg ville ha skjermen i midten og 2 BNC under kontrollene, slik at ingen kabler kom i veien. Strømbrytere jeg vanligvis liker til venstre.

Jeg har brukt litt rub på bokstaver for frontpanelet. Deretter ga den en lett spray med klar over toppen. Dessverre får bokstaver noen ganger bokstavene til å løpe eller kan spre dem. Når du har satt på bokstavene dine og det er tørket, monterer du komponentene på frontpanelet. LCD -skjermenheten er montert med et par M3 stand -offs, ved hjelp av de originale hullene på brettet. Den festes til verobordet via M3 -skrue og mutter

Deretter borer du et hull for DC -kontakten på baksiden og monterer DC -panelkontakten.

Når alle disse tingene er montert, er det på tide å koble sammen modulene og brettene. Jeg har tillatt litt ekstra i kabellengdene slik at med front- og bakpanelene ute kan de sitte og legge seg.

For potten ledninger, jeg brukte single headers som jeg var ikke sikker på om kontrollene ville fungere i riktig retning, så det er lett å bytte når de er single.

Jeg har brukt en kvinnelig likestrømkontakt for å koble strøm til kortet i tilfelle modulen noen gang går "bung". Da er det relativt enkelt å bytte ut hele brettet. Som det var tilfellet med det første brettet - jeg hadde ved et uhell koblet et par av skjermens ledninger feil vei og feilet brettet - Oops!

Se notatet i trinn 2 angående toppnålene!

Koble til alle dine kundeemner, legg til litt strøm og se om den fungerer som den skal. Fingrene krysset alt som fungerer slik det skal.