Arduino ICSP -programmeringskabel: 12 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:23

Her er hvordan jeg liker å lage en Arduino ICSP -programmeringskabel, for bruk ved opplasting eller programmering.

Trinn 1: Rekvisita

Forsyningene er Dupont -hoppere, kondensator, lim og varmekrympeslanger.

Trinn 2: Målslutt

Start med 6 kvinnelige til kvinnelige Dupont-hoppere som fremdeles er i et bånd, og som ikke har blitt glidelåst fra hverandre. Og 1 mann-til-mann-genser. Arbeid på målenden av programmererkabelen. Ordne kontaktene i 2 rader med 3 pinner hvert mønster, som kobles til ICSP -hodet på en Arduino.

D12 MISO 1.. 2 VCC

D13 SCK 3.. 4 MOSI D11 RST 5.. 6 GND

Legg en liten klump lim mellom kontaktene, og legg et lite stykke varmekrympeslange over enheten og krympe den. Det er ikke mye lim som trengs for dette, akkurat nok til at kontaktene ikke glir rundt etter full montering. Etter å ha krympet slangen, press kontaktene flatt mot bordet slik at det ikke er noen som stikker ut eller er ujevne.

Trinn 3: Fjern plastskallet fra programmeringsenden GND Wire

Se på målenden og fargene som brukes for GND- og RST -pinnene. I dette tilfellet lilla for RST og svart for GND. På programmeringsenden fjerner du plastskallet fra GND -pinnen og fjerner plastskallet fra en ekstra Dupont -kabelende. Det er en fane på skallet for å lirke forsiktig, og skallet kommer av.

Trinn 4: Loddekondensator til kontakter og installer skjell på nytt

Bruk låsetang for å feste ledningene på plass og fungere som en kjøleribbe for å beskytte ledningsisolasjonen, og lodde en kondensator til kontaktene. Bruk en veldig liten mengde loddetinn for å unngå at det transporteres inn i stikkontakten, noe som forhindrer at det glir inn på ICSP -hodet på Arduino.

Klipp av ledningen fra den ekstra Dupont -kabelkontakten vi setter i RST -posisjonen til den ferdige kontaktenden. Skyv kontaktene tilbake i skallene med en pinne. Dette tok litt ekstra kraft for å få på skallet, fordi loddetinnet og kondensatortråden gjorde kontakten litt tykkere. Etter å ha satt plastskallene på igjen, innser jeg at neste gang jeg skal gjøre ledningene på kondensatoren litt lengre, kanskje ytterligere 1/8 til 1/4 tomme. Kondensatorens + side er koblet til den ekstra pinnen, som er beregnet for RST -posisjonen til den ferdige kontakten. Kondensatorens side er koblet til den svarte GND -pinnen.

En kondensator på flere uF er greit, jeg brukte 33uF. 10uF hadde vært greit, men mine 33uF kondensatorer var mindre enn 10uF kondensatorene jeg hadde for hånden.

Trinn 5: Ordne-, lim- og varmekrympekontakter

Ordne kontaktene for å matche mål-en for farge for farge. Den nederste venstre kontakten er tilbakestillingskabelen. På ICSP -overskriften er dette pinne 5. La RST -ledningen som kommer fra kontakten på målsiden være utenfor arrangementet av pinner på programmeringssiden, og erstatt den med din avskårne kontakt som har kondensatoren festet. Lim, varmekrymp, og gjør pinnene jevne og jevne som i mål-end-trinnet. Bruk et litt lengre stykke krympeslange på programmeringsenden for delvis å inneholde kondensatoren.

Trinn 6: Legg til mannlig jumperwire -kontakt for tilbakestillingssignal og merkepinne 1

Klipp en mann-til-mann-jumper og bruk en loddetilkobling og krympeslange for å feste den på tilbakestillingstråden som går til målsiden av kabelen.

Den øvre venstre pinnen på hver kontakt er pinne 1 i ICSP -hodet på Arduino. Merk det med en flekk maling. Jeg brukte en hvit Gelly Roll malingpenn. Det er det, kabelen er komplett.

Trinn 7: Koble den til

Programmereren Arduino er den som er lastet med Arduino som ISP -skisse. Den får programmeringsenden av kabelen, plugget inn med pinne 1 i øvre venstre hjørne. Arduino har også pin 1 merket med en liten prikk. Tilbakestillingsledningen kobles til D10.

Målenden av kabelen kobles til Arduino som vi skal starte opp eller programmere.

De fleste Arduinos har en liten prikk i nærheten av ICSP -hodet for å markere pinne 1. Hvis din ikke gjør det, eller hvis det ikke er veldig tydelig, ville det være et godt tidspunkt å legge til en liten prikk mens du har malings- eller malingspennen tilgjengelig. Her er et bilde av en Arduino av meg der jeg la til prikken. På ATmega16u2 usb-til-seriell chip ICSP-topptekst som er plassert horisontalt nær øvre venstre hjørne av UNO eller MEGA, er pinne 1 i øvre høyre hjørne av kontakten.

Trinn 8: En annen programmeringskabel for Pro Mini og Pro Micro

Jeg liker også Pro Mini og Pro Micro ganske godt. Det er brett oppfunnet av Sparkfun som praktisk talt er pin- og footprint -kompatible. Pro Mini har ATmega328p MCU som UNO og Pro Micro har ATmega32u4 som Leonardo. Jeg liker å bruke dem som programmerere, og å programmere eller starte dem opp via ICSP. Så, her er utstyret for å lage en ICSP -kabel: hunnhodet, kvinnelige Dupont -hoppere, kondensator og krympeslange.

Klipp overskriftene til riktig lengde for å passe på alle pinnene på den ene siden av Pro Mini eller Pro Micro. Skjær i midten av den første ubrukte pinnen på en lang topplist. Alt som trengs er et lite trykk med noen diagonale kuttere, og det vil bryte fra hverandre. Deretter bruker du de diagonale kutterne til å trimme overflødig plast fra stiftposisjonen som ble ødelagt når du klipper overskriften. Resultatet er en 12 posisjon header med fine trimmede ender. Slip endene for å få lyst.

Trinn 9: Fjern plastdupontskall

Fjern plastskallene fra endene på Dupont -hopperne. Legg merke til en liten fane på skallet. Lirk tappen forsiktig opp og trekk av plastskallet.

Trinn 10: Legg til varmekrympeslanger og push -kontakter på hunnhodet i riktige posisjoner

Sett varmekrympeslangen på ledningene. Skyv kontaktene på de kvinnelige topploddetappene. Dette tar en jevn hånd og fingerferdighet. Ledningene går fra MOSI, MISO, SCK, VCC og GND på det ene hodet til det andre hodet. Tilbakestillingskabelen går fra pinne 10 på programmereren Arduino, til tilbakestillingsnålen til mål Arduino.

Designerne til Pro Micro var flinke da de bestemte pinnelayoutet. Selv om pinnene er ordnet

10, 16, 14, 15

og det ser ut til å være tull, det tilsvarer stiftfunksjonene til Pro Mini -pinnene

10, 11, 12, 13

Ordren er:

reset-sender, MOSI, MISO, SCK, på både Pro Mini og Pro Micro.

Så du vil kunne bruke denne kabelen med en Pro Mini eller Pro Micro som programmerer, og med Pro Mini eller Pro Micro som mål.

Trinn 11: Lodd pinnene

Bruk låsetang for å holde pinnene jevne, jevnt fordelt og rette. Tangen fungerer også som en kjøleribbe som forhindrer loddevarmen i å bevege seg opp i ledningen og smelte isolasjonen eller for tidlig krympe varmekrympeslangen. Lodd hver pinne raskt, og ikke bruk en overflod av loddetinn. Bruk akkurat nok til å få jobben gjort.

Legg til en kondensator mellom GND og RST på overskriften på programmeringssiden, for å deaktivere tilbakestilling fra FTDI-adapterens DTR-pin. Flere uF er fine, jeg brukte 33uF. 10uF ville være greit, men mine 33uF kondensatorer var mindre enn 10uF kondensatorene jeg hadde for hånden. Lodd + siden av kondensatoren så nær toppplasten som mulig, slik at varmekrympeslangen dekker så mye som mulig. Jeg lagde en liten spalte nær enden av varmekrympeslangen for kondensatorens ledning å gå gjennom.

Skyv til slutt varmekrympeslangen oppover ledningen på kontakten til den møter toppplasten, og krymp slangen med en varmepistol.

Trinn 12: Ferdig

Her er den ferdige kabelen. Bruk en etikettmaskin for å markere hvilken ende av kabelen som er for programmereren og hvilken ende som er for målet. Og merk hvilken ende av overskriften som skal peke mot USB-siden av Pro Mini's FTDI-adapter eller den innebygde USB-en til Pro Micro.