4-spiller sokkelarkadeskap for MAME: 32 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:23

Dette vil vise deg hvordan jeg konstruerte mitt 4 -spiller MAME sokkelskap. Det er mange ting du vil tilpasse til din smak. Jeg skal vise deg hvordan jeg lagde min, du kan gjerne justere den etter din smak. Denne huser en standard Windows -PC for å kjøre MAME -arkadeemulatoren, og sender ut til en 42 LCD -TV.

Trinn 1: Elementer du trenger:

Rekvisita:

• 3/4 "MDF eller kryssfiner (jeg brukte 6 ferdigskårne 2ftx4ft ark MDF, det er litt dyrere, men lettere å transportere og jobbe med)
• T-støping: 30 fot
• 30 "pianohengsel
• liten kjede eller tau (for å støtte lokket når det er åpent, bør 2 fot være rikelig)
• skru inn bennivåer
• små vognbolter for montering av joysticks (størrelsen kan variere, basert på hvilke joysticks du bruker)
• t-muttere i forskjellige størrelser (4 for mouting ben, 4 mindre for hver joystick)
• Tråd, to farger, minst 50 fot (jeg tror jeg brukte 18guage)
• krympende kvinnelige ledninger kobler fra (jeg brukte omtrent 100 av dem)
• glidelåser (valgfritt, men flott for kabelbehandling) treskruer
• trelim
• maling
• 1/8 "plexiglass litt større enn overflaten på kontrollpanelet (panelet mitt er 18" x 46 ")
• treskruer i forskjellige størrelser.
• ett 8ft 2x4 brett
• ca 20 fot totalt 1x2 furubrett
• ca 10 fot med 1x4 furubrett (du kan også bruke MDF, hvis du ikke har noe imot skjæringen)

VERKTØY

• sirkelsag
• stikksag
• Router med rett bit, v-groove bit, flush trim bit, og 1/16 "slot cutter
• bor med 1 1/8 "Forstner -bits, forskjellige små bor for bolthull.
• 3 "hullsag
• forskjellige klemmer
• skrutrekker
• målebånd
• rett kant
• torget
• blyanter/tusj
• ratcheting wire crimpers (ikke bry deg om den ikke -ratcheting -typen, du kommer til å gjøre mye krymping, bruk $ 15 på en ratcheting crimper fra havnefrakt, hendene vil takke deg)
• wire strippere

ANNEN:

• 4 arkade joysticks (jeg brukte Ultimarc J-Stiks/Sanwa JLWs)
• 3 "Arcade trackball med USB-grensesnitt (jeg brukte en Electric Ice-T Deluxe fra groovygamegear.com)
• 31 - arcade trykknapper (jeg brukte HAPP konkave trykknapper)
• USB -kontrollgrensesnitt (jeg brukte en iPac 4 fra Ultimarc)
• styrekule festeplate
• PC for emulering (PC -spesifikasjoner avhenger av hvilke spill du vil bruke. En 3 GHz pentium 4 for 4 GB RAM bør være nok for mamma, du kan trenge mer hvis du velger å legge til PC -spill eller andre emulatorer)
• skjerm (jeg brukte en 42 "vizio 1080p TV)

Trinn 2: Planlegg skapet ditt

Jeg designet dette skapet bygget rundt enkelhet. Jeg ønsket ikke å prøve å hale hele ark med MDF i minivognen selv, så jeg brukte ferdigskårne 2ft x 4ft stykker MDF til konstruksjonen. Dette betyr at ingen panel er større enn 2ft x 4ft. også forhindret dette meg fra å måtte kutte en haug med lange rette snitt. forsiden, baksiden og begge sider er 24 brede, så det var svært lite kutting involvert. Jeg begynte med å bruke Google SketchUp for å designe enheten, deretter justerte jeg den til den så riktig ut. Jeg gikk for enkel. Jeg har inkludert en diagrammet med dimensjonene til ornene du trenger for å gjøre det som mitt.

Du må også planlegge hvilken type kontroller du ønsker å ha, og hvor mange knapper per spiller. Dette kan variere basert på hvilke typer spill du vil kunne spille. Jeg personlig ønsket en 3 styreball for tusenbein og tusenbein, samt bowling/golfspill. Hvis du bare bruker MAME, trenger du bare maks 4 knapper per spiller for 4 -spillerspill, men noen av 1 og 2 -spilleren spill trenger mer (for det meste kampspill) jeg valgte 4 knapper for spillere 3 og 4, og 7 knapper for spillere 1 og 2. (spiller 3 og 4 er utenfor sidene fordi de ikke blir brukt så mye, og etterlater spillere 1 og 2 i midten av panelet. De fleste kampspill bruker bare 6 knapper, men den 7. knappen er nyttig. På denne måten har jeg 4 knapper på den øverste raden for å simulere Neo Geo -oppsettet. Jeg har også noen få ingen mame -spill som jeg spiller på her gjennom damp, inkludert Mortal Kombat 9, Injustice og Street Fighter 4.

Trinn 3: Bygg 2x4 -basen

Start med å bygge en rektangulær base for skapet av 2x4s. Tt må være 24 "bred x 21,5" dyp. Jeg brukte trelim og noen skruer for å holde det sammen.

Trinn 4: Klipp ut den første siden

Tegn formen på din første side på et av 2ftx4ft arkene med MDF. Når du er fornøyd med det, kutter du det ut med sirkelsagen.

Trinn 5: Bruk første side som en mal for den andre siden

Ta den første siden du klipper ut, klem den til et annet ark med MDF, og bruk deretter ruteren med en flush -bit for å kutte ut den andre siden, på denne måten blir de identiske.

Trinn 6: Fest 1x2 furu seler til sidene

kutt noen 1x2 furuplater i strimler og skru/lim dem til sidene for avstivning. de skal være i flukt med overkanten, og sett tilbake 1,25 "fra for- og bakkanten. stopp også ca. 4" fra bunnen for å gi plass til basen du bygde tidligere. Jeg festet disse med korte treskruer og lim. (pass på at skruene ikke er for lange, ellers bryter de gjennom sidene.

Gjør dette på begge sider, og pass på at du snu en slik at disse stripene havner på innsiden av skapet.

Trinn 7: Skjær T-støpesporet på sidepanelene

Først vil du avrunde begge de nedre hjørnene på sidebordene for å skape en jevn overgang for støpeformen din, jeg brukte en stikksag.

Før du monterer skapet, ville det nå være et godt tidspunkt å kutte sporene for T -formen. Bruk ruteren din med en 1/16 sporkutter for dette, sørg for at den er sentrert i MDF. Jeg kuttet sporet langs forsiden, bunnen og baksiden, det er ikke nødvendig på toppen.

Trinn 8: Start montering

bygg en toppstøtte av 1x2 brett, 24 "brede og 10,5" dype. dette vil være båndet for toppen.

Når dette er gjort, ved hjelp av trelim og skruer, fester du 2x4 -sokkelen og toppstøtten til en av sidene av skapet.

Som du kan se, monterte jeg også noen benutjevner til bunnen av 2x4-basen ved hjelp av t-muttere. Disse er ganske enkelt gjenget i t-mutrene og kan justeres for å holde skapet nivå.

Trinn 9: Fest det andre sidepanelet

Gjenta det siste trinnet for den andre siden, fest den med lim og skruer. På dette tidspunktet kan du deretter stå skapet oppreist.

Trinn 10: Sett inn bunnpanel og bakpanel

Jeg kuttet bunnpanelet mitt fra et skrap -OSB jeg hadde liggende. Hvis jeg måtte gjøre det igjen, ville jeg brukt MDF. Jeg kuttet den slik at den passet inne i bunnen av skapet, og skrudde den til 2x4 -sokkelen. Jeg brukte en 1 spadebit for å bore noen luftventiler i bunnen.

Jeg kuttet også det nedre bakpanelet og festet det. Den er 8 "høy og 24" bred. Jeg brukte en 3 "hullsag for å lage et hull. Dette hullet er for strøm-/videokablene. Dette panelet festes bare med trelim. Overkanten på dette brettet er avfaset for å matche vinkelen på bakpanelet. På denne måten bakdørspanelet kan sitte i flukt på toppen av det.

Trinn 11: Klipp og fest frontpanelet

kutt frontpanelet i størrelse og fest det med trelim.

Trinn 12: Klipp og fest bakre paneler

Det øverste bakpanelet er 24 x 5,75 "med et hull i midten for en standard PC -vifte. Jeg brukte også en hullsag til dette, jeg tror 3". Dette er limt på plass.

bakdøren er kuttet i størrelse, og sitter bare på plass. Den holdes inne av tyngdekraften. Jeg endte opp med å installere en fatlås øverst for å holde den lukket.

Trinn 13: Bygg boksen for kontrollpanelet

Bruk noen 1x4 furubord og målingene til det medfølgende diagrammet, bygg en base for kontrollpanelet og lim det sammen. den skal være litt mindre enn toppen av panelet slik at det blir noe overheng. Bunnen av min er laget av OSB igjen, men det ville vært bedre med MDF. Når esken er ferdig, skru den eller skru den til basen.

Trinn 14: Klargjør toppen av kontrollpanelet

Klipp ut formen på kontrollpanelet, og pass på at det er et overheng over boksen du nettopp har bygd. Merk plasseringen av kontrollene dine. Bruk mye tid på å planlegge dette, du kommer til å stå fast med det en stund. Jeg boret små pilothull på hver knapp/joystickplassering. Deretter borer du ut alle knapphull og joystickhull med en 1 1/8 Forstner -bit. Ta deg god tid og gjør det riktig. Jeg brukte en boreguide jeg hentet på havnefrakt for å holde boret i rett vinkel mot treverket.

Ved hjelp av en 3 hullsag borer du også ut hullet til styrekulen.

Trinn 15: Fordypningsområde for styrespaker

Jeg ønsket å montere joystickene mine nedenfra, uten synlige bolter. Jeg brukte noen japanske pinner (Sanwa JLW) fordi de lett kan byttes fra 8 -veis til 4 -veis modus. (jeg ville ikke ha rotet av en dedikert 4 -veis pinne). når de er demontert på et 3/4 panel, var pinnene rett og slett for korte. For å fikse dette brukte jeg ruteren til å sette en lomme inn for styrespakene å sitte i. Jeg førte bort omtrent halvparten av tykkelsen på panelet i disse områdene.

Trinn 16: Klipp trackballhull i plexiglass

Jeg ville ikke ha noen synlige bolter i panelet, så jeg måtte bruke en styrekulefesteplate. Jeg ville heller ikke at dette skulle være synlig. Det blir innfelt under plexiglass og kunstverk. Før jeg klarte det, måtte jeg kutte styrehullet i plexiglasset. Dette ble gjort ved å feste plexiglasset til panelet slik at det ble et lite overlapp på alle sider. Deretter brukte jeg det 3 "hullet som en mal, og jeg brukte ruteren med en flush trimbit for å kutte det 3" hullet i plexiglasset.

Trinn 17: Forbered Trackball Mount

nå som plexiglasset er kuttet, fjern det og sett det til side for senere. nå fôrer hullet i styrekuleplaten med hullet i treet, spor rundt styrekulefesteplaten … og fjern den. Sett deretter styrekulen i hullet, opp ned, og spor rundt fotavtrykket…. fjern den deretter

platen vil ha 4 bolter sveiset på den, markere plasseringene deres også, og bore hullene til boltene.

ved å bruke stikksagen, kutter du ut hullet som er stort nok til at styrekulen kan passe gjennom.

den siste delen av dette trinnet er å bruke ruteren til å lage et innfelt område for platen å passe inn, slik at den sitter i flukt med treets overflate.

Trinn 18: Forbered styrespakfester

bruk bunnen av joysticken som en mal, linje den opp med joystickhullene du har boret og merk plasseringene til bolthullene. bor disse ut med passende størrelse bor.

nok en gang vil vi ikke ha monteringsutstyr synlig gjennom panelet, så vi bruker T-muttere for å montere dem. bruk en spadebit for å lage en fordypning for hver av t-mutterne slik at de sitter i flukt med toppen av panelet.

Sett deretter inn t-muttere og styrekule monteringsplate.

Trinn 19: Klipp knapphull i plexiglass

Plasser plexiglasset tilbake på panelet, sørg for å stille opp styrekulehullet og sørg for at det er en overlapping på alle sider, og fest det deretter på plass. Jeg plasserte min hullsag i hullet bare for å holde den i kø.

Denne delen krever tålmodighet, ta deg god tid så du ikke sprekker i plexiglasset. Jeg gjør dette i to deler. den første delen er å lage et pilothull. Jeg bruker en V-spor og senker den sakte ned i hvert av knapphullene. ta deg god tid, og det vil skjære gjennom plexiglasset som en varm kniv gjennom smør.

(pass på at du bruker sikker briller, det går gjennom små biter overalt)

når du har pilothullene, bytter du til spyletrimmet i ruteren. lageret vil rulle rundt knapphullet og lage perfekte hull i plexiglasset ditt. Du kan sette inn noen knapper i hullene for å unngå at alt glir rundt.

Du kan deretter fjerne plexiglasset og sette det til side.

Trinn 20: Skjær spor for T-støping

nå vil du kutte sporet for t-støping. Standard støping er 3/4 tykk, den samme som MDF. Imidlertid vil du at støpeformen skal ligge i flukt med plexiglasset. For å gjøre dette må du forskyve sporet med tykkelsen på plexiglasset. Dette vil bety at noen av MDF vil stikke ut under støpeformen, for å eliminere det brukte jeg en rundkule på undersiden av panelet, som skjuler overflødig.

Trinn 21: Sørg for at alt passer og er riktig

Jeg bestemte meg for å montere kontrollene mine og sørge for at alt føltes riktig før jeg installerte kunstverket.

Trinn 22: Borehull for vifte og dørlås

Jeg monterte en standard PC -vifte på baksiden for å blåse varm luft ut av saken. Jeg brukte en fatlås for å holde døren på plass. Du trenger bare å bore de riktige hullene i bakpanelene

Trinn 23: Legg til fatlås for strømbryter og myntknapper

Jeg monterte myntknappene mine i esken under panelet. dette holder panelet mindre rotete. Bare bestem hvor du vil ha dem og bor hullene med din 1 1/8 forstner -bit.

Jeg monterte også en fatlås i midten foran. denne er montert slik at den henger rett ned i hviletilstand. Når du dreier nøkkelen, aktiverer låseavsnittet en mikrobryter som er koblet til PC -knappen. dette trinnet er ikke nødvendig, men gir en fin måte å slå på skapet.

Trinn 24: Maling

Det neste trinnet er å prime og male. jeg brukte litt Kilz 2 latex primer, etterfulgt av litt Behr svart halvblank med en rulle.

Trinn 25: Fest panel med hengsel

installer pianohengslet på panelet slik at det festes bak. Som du kan se, var jeg tom for maling, så jeg gjorde ikke vondt på innsiden av kontrollpanelboksen, jeg skulle ønske jeg ville ha det.

Trinn 26: Kunstverk

Jeg designet kunstverk på kontrollpanelet i Photoshop. Ta deg god tid og sørg for at det ser bra ut når du ser det i full størrelse. Jeg laget det bildet på 48 x 20 på 300 dpi … det var en enorm fil. Jeg fikk en fotografvenn til å skrive det ut på sin store flotte skriver på førsteklasses glansfotopapir. Du vil sørge for at kunstverket er litt større enn ditt panelet slik at du ikke trenger å bekymre deg for kantene. (Hvis du ikke har tilgang til en storformatskriver, kan stifter gjøre det, eller det er steder på nettet som spesialiserer seg på denne typen ting, noen som til og med vil skrive ut på klebende vinyl)

Når du har kunstverket ditt, plasserer du det på kontrollpanelet og stiller det perfekt opp. Jeg plasserte et sterkt lys under panelet slik at jeg kunne se hvor knapphullene var gjennom papiret. fest den deretter på plass og kutt ut hver knapp, joystick og styrekulehull med en x-acto kniv. ta den tiden du trenger. Jeg plasserte knapper i hullene mens jeg gikk, bare for at den ikke skulle bevege seg.

Trinn 27: Trim kunstverk, legg til T-støping

Installer plexiglasset på nytt og installer kontrollene. Bruk x-acto-kniven til å trimme rundt utsiden av panelet for å fjerne overflødig papir. Når det er ryddet opp, installerer du t-støping rundt panelet.

Trinn 28: Installer T-støping på skapbasen

Dette er selvforklarende. Installer T -formen på bunnen av skapet.

Trinn 29: Koble opp kontrollene

Finn et sted å montere kontrollgrensesnittet. Jeg monterte min nær midten av panelet for å holde ledningene så korte som mulig.

Hver knapp vil ha en mikrobryter, og hver joystick vil ha 4. Bruk ratchetingpressene til å krympe en ledningsfrakobling og koble den til NO -terminalen på bryteren, og diriger deretter kabelen til en imput på ipac. Dette må gjøres for hver mikrobryter.

Når det er gjort, må du koble en jordkabel til hver GRND -terminal på hver bryter. Disse trenger ikke å være diskrete ledninger, du kan lenke dem sammen. Du vil krympe massevis av kontakter. Ta deg god tid til å føre ledningene pent, du vil takke deg selv senere.

Trinn 30: Gjør trackballen bedre

Monter styrekulen i monteringsplaten og koble den til usb -musegrensesnittet. Den jeg brukte har også LED -belysning som må kobles til en 5v og jord. Optiwiz som fulgte med min styrekule gir dette.

Trinn 31: Legg til en PC og skjerm

Denne delen er så vanskelig å dokumentere fordi hver persons behov er forskjellige.

Jeg monterte en 42 LCD -TV på veggen for skjermen min.

Det er mye plass inni bunnen av skapet for å lagre en PC. Jeg brukte en eldre AMD phenom II x4 -maskin med 8 GB RAM, som kjører Windows 7 x64. Jeg har ikke tenkt å gå i detalj med å sette opp PC -en, det er mange andre kilder for denne informasjonen. Denne instruksen var for å bygge skapet. Hvis du trenger mer inspirasjon eller hjelp, kan du sjekke ut forumet på arcadecontrols.com

Trinn 32: Kos deg

Hvis du fulgte instruksjonene, bør du ende opp med et fantastisk 4 -spiller sokkelskap. Her kan du se det endelige produktet, med den originale sketchup -gjengivelsen.