FLYSKY FS-I6 OPPGRADERINGSVEILEDNING: 6 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:23

Hei folkens, min karriere i rc-hobbyen startet for noen år siden med et 40+ år gammelt 3-kanals TX/RX-sett, funnet dekket av støv i en kjeller, men det er mer riktig å si at det startet PÅ grunn av dette settet.

Egentlig var den første senderen som holdt noe i luften (i minst tre sekunder, minst) den billige, grunnleggende, men utbredte Flysky FS-I6.

Jeg må si at den i lagerkonfigurasjon har en veldig lav tiltalende, med sine få innebygde funksjoner og den billige konstruksjonen. Likevel er det en av de billigste enhetene blant den programmerbare senderen, så det er på en eller annen måte balansert i pris/ytelsesforholdet.

Den mest interessante egenskapen til denne mottakeren er at -Takket være dens spredning- MYE mennesker studerte hvordan de kunne forbedre funksjonene. Og de gjorde en fantastisk jobb!

I lagerkonfigurasjon er det en 6 kanals (ch) grunnleggende sender (TX), uten noen form for tilbakemelding fra mottakeren, med grunnleggende ergonomi og grunnleggende programvare. Lageroverføringsområdet er faktisk ikke så ille, mer enn 1 km når det er paret med en FS-X6B eller en FS-IA6B, kanskje 2 km i beste stand. Men rekkevidde er en merkelig ting: jo mer du har jo mer vil du ha.

Min modded TX nå er en 14 -kanals sender, med noen nyttige tilbakemeldinger som batterispenning og RSSI, en bedre ergonomi, flere fysiske brytere og en funksjonsrik firmware. Rekkevidden er også forbedret, jeg kan ikke fortelle deg en spesifikk avstandsgrense Etter en viss avstand er koblingens kvalitet avhengig av flere spesifikke optimaliseringer (hvor langt er mottakerantennen fra esc? Stor variabel i områdeligningen …).

Hvor mye koster denne overhalingen (fra Kina, selvfølgelig)? Forutsatt at du allerede har en 3D -skriver, mye mindre enn 10 €! Glade dager!

Nå, etter modet, er hovedkritikken om gimbals kvalitet. De er ikke gimbals av høy kvalitet, ingen kan påstå det. På den annen side er de ikke så ille i det hele tatt, jeg bruker fremdeles de originale. Jeg vet at jeg kan erstatte dem med høyere kvalitet, men det er ikke verdt bekostningen (med mindre du må bytte dem uansett, så kanskje).

Trinn 1: Verktøy og komponenter

Disse modene er veldig enkle å utføre, og de er ganske uavhengige, så du kan velge å bare følge noen trinn. Jeg anbefaler åpenbart å gjøre alle de foreslåtte mod.

I utgangspunktet må du utføre denne oppgaven i følgende trinn:

1. Bedre ergonomi: 3D -skrive ut noen filer, kanskje male dem med akrylspraymaling.
2. Bedre rekkevidde: bor to 6 mm hull i transmitterplasten.
3. Ytterligere funksjoner og (måte) flere kanaler: blink en ny fastvare, det er opp til deg å velge å bruke en bestemt USB -dongle eller å bruke en vanlig (forhåpentligvis FDTI) seriell adapter.
4. Bedre brytere: bor et nytt hull og lodd noen få ledninger på veldig enkle steder. Et multimeter kan være nyttig.

For å oppsummere, for dette prosjektet trenger du grunnleggende loddeverktøy og få andre grunnleggende DIY-elektroniske verktøy, jeg har samlet mine vanlige verktøy på denne siden.

De nødvendige komponentene er veldig billige, den vanskeligste oppgaven ville være å kjøpe en enkelt vare i stedet for en batch. Jeg kunne faktisk enkelt gjenvinne alt fra ødelagt elektronikk!

Jeg har samlet alle nødvendige komponenter her, og avhengig av moden du vil gjøre, trenger du:

1. Bedre ergonomi: en 3D -skriver, hvis du ikke allerede har en, eller be noen skrive ut noe til deg. Acrilyc spraymaling anbefales.
2. Bedre rekkevidde: to pigtail-kabler, omtrent 15 cm, i-pex-kontakt på den ene siden, rp-sma på den andre. Du trenger også to antenner, du kan bruke antenner fra ødelagte rutere så lenge de bare var 2,4 GHz rutere.
3. Ytterligere funksjoner og (måte) flere kanaler: det er en flysky-spesifikk usb/seriell omformer som gjør den blinkende prosessen triviell, jeg bruker den fordi den er veldig behagelig å bruke og det er ingen risiko for å ødelegge alt med en ledningsfeil. For lenge siden prøvde jeg de første modded firmwares ved hjelp av en generisk FTDI usb-seriell adapter. Det fungerer også, du trenger bare å koble til flere ledninger og ha mer omsorg.
4. Bedre brytere: enhver treveis vippebryter (på-av-på) kan virkelig gjøre jobben. På de koblede komponentsidene har jeg oppført flere brytere, du trenger bare en, og du kan velge hva du vil. Jeg velger en gummi forseglet, det betyr egentlig ingenting fordi TX ikke er vanntett, jeg likte det. Ved siden av bryteren trenger du en liten kabel og få motstander (220R, 4K7, 10K). For lenge siden kjøpte jeg et motstandssett for en haug med €, og det ga enhver motstand jeg måtte bruke så langt. Det er tull å kjøpe en enkelt motstand. Du kan bruke hvilken som helst liten ledning du har for hånden. På komponentsiden listet jeg den beste ledningen for denne typen jobber, bare hvis du vil ha det, men det er ikke obligatorisk i det hele tatt.

Trinn 2: Bedre ergonomi

Det er enkelt, bare 3D -skrive ut noe.

Her kan du på en enkelt plass finne all filen jeg har testet og holdt montert på senderen min. Det er flere andre deler på dette nettstedet, bare søk etter FS-I6, og du finner dusinvis av filer som er spesielt designet for senderen vår. Avhengig av skriverens kalibrering kan det være nødvendig å slipe noen deler.

For ekspert 3D -skrivere: det er alt du trenger, hopp over og gå til neste trinn.

Jeg antar at de fleste av dere allerede har en 3D -skriver og et foretrukket filament, men noen vet kanskje ikke noen detaljer. Jeg brukte en modded CR-10 og enkel PLA, du kan bruke hvilken som helst skriver du liker og alle slags filamenter. Likevel anbefaler jeg PLA på det sterkeste, er det enkleste filamentet å bruke, og det har andre interessante egenskaper.

Faktisk er PLA ikke bare lett å skrive ut, men den har også bedre dimensjonstoleranser enn -for eksempel- ABS. Hvis du frykter at PLA ikke vil tåle utendørs på lenge, fordi noen fortalte deg at det er biologisk nedbrytbart, ikke bekymre deg, det vil det ikke.

Det vil det ikke, spesielt hvis du også maler delene med akrylmaling som jeg gjorde. Nei, seriøst, miljøforholdene som kan forringe PLA er ganske sjeldne, de smelter ikke i hånden hvis det regner.

Grunnen, hvis du virkelig vil vite det, er at Proteinase K (som katalyserer den hydrolytiske nedbrytningen av PLA) ikke finnes overalt.

Er sollyset et problem? Nei, bortsett fra mulig overdreven varme. Det ville bare falme fargen, men det vil ikke påvirke styrken (som det meste av plasten der ute). Men hei, vi har også malt delene, så hvem bryr seg?

Ps: spraymal et 3D -trykt objekt. Det er et godt triks for å få en bedre overflatejevnhet.

Trinn 3: Bedre rekkevidde

For å forbedre rekkevidden kan vi ikke øke sendeeffekten, men vi kan endre "signalformen".

En av de mer vanlige misforståelsene er at en antenne med høy forsterkning er "kraftigere", det er den ikke. Faktisk, hvis antennen med høy forsterkning hadde brukt mer watt, ville det ha krevd mer watt fra signalgeneratoren, og denne ekstra kraften kunne lett generere et termisk problem. Antennen med høy forsterkning konsentrerer bare signalets kraft i en bestemt sone, og "stjeler noe område" fra andre retninger.

Med denne moden kan senderen, sammen med en god mottaker, i det minste betraktes som en "mellomstor" sender. Nei, du vil ikke overgå TBS Crossfire eller R9M, men likevel …

Vær oppmerksom på at senderen din nå er mer retningsbestemt. Det er ikke som å ha en 1m lang yagi-retningsantenne, men prøv å opprettholde antennene PERPENDIKULÆR i forhold til kjøretøyets retning. La som om hånden din er en pistol, indeksen peker mot bilen, tommelen er 90 ° og det er antennens optimale orientering.

Det er åpenbart for ekspertene, men det er kanskje ikke veldig intuitivt for noobene: retningen som en dipolantenne "peker", tommelen, er den minst effektive, så i den retningen har du minimumsområdet.

Et annet hint er å holde de to antennene gjensidig orientert i 90 °, en horisontal og den andre vertikal, eller begge på 45 °, det spiller ingen rolle. Det er også sant for mottakerantennene (hvis det har mangfold, selvfølgelig).

Moddingjobben er ganske enkel, du må forberede to 6 mm hull og erstatte lagerantennene med pigtail -kabler, det er alt. Fjern de fire skruene på baksiden, og du kan fjerne det bakre skallet, det bakre skallet må svinge på håndtaket, det er en intern plastkrok. Du bør også koble fra batterikontakten og den eksterne portkontakten fra hovedkortet, så fungerer du mer fritt.

Jeg lagde de to hullene til kontaktene på håndtaket. Det er ikke obligatorisk, du kan sette antennene hvor du vil, så lenge pigtails kan nå i-pex-kontaktene på hovedkortet.

Jeg har laget to hull omtrent 1 cm langt fra håndtaket begynner, og jeg kuttet også litt plast på det bakre skallet, på samme sted, for å få bedre plass til kablene.

Det er ingen fordel i å holde lagerantennene på plass, pluss at de kan forstyrre de nye. De er nære og de er innstilt på samme frekvens, selvfølgelig, så de bør fjernes. Antenneholderen til små lager er ubrukelig nå. Den kan stå på plass, men jeg valgte å fjerne den og skrive ut et flatt deksel. Nå har jeg bare en bedre utseende sender (imho), dette vil ikke påvirke rekkevidden i det hele tatt.

Avstandsmodellen er ferdig, nå kan du lukke senderen og bruke den som den er, eller gå videre til neste trinn for de andre modene.

Trinn 4: Tilleggsfunksjoner og (måte) Flere kanaler

Nå er det på tide å oppgradere firmwaren (FW).

Denne fastvaren ble laget av fantastiske mennesker, de gjorde et fantastisk teknisk arbeid, uheldigvis er prosjektets wiki ikke veldig omfattende, og det er ikke lett å forstå av en noob (som meg, for ikke lenge siden). Ayway, de fortjener tydeligvis fortsatt en stor takk!

Viktig: denne opplæringen er for FS-I6 og ikke for FS-I6X. Jeg vet ikke hva som kan skje ved å teste dette på en FS-I6X, dårlige ting kan skje. Se på bildet og sjekk at du har riktig senderversjon.

Viktig nr2: Tenk på at du kan gjøre om modelloppsettet på senderen og binde mottakerne på nytt.

Last ned denne filen, og i mellomtiden kobler du til usb/seriell adapter. Hvis du har den spesifikke omformeren eller FTDI -konverteringsvinduene (minst Win10), bør du installere den riktige driveren uten problemer. Hvis du har en annen "eksotisk" serieomformer som ch340 eller andre, er det opp til deg å installere den riktige driveren.

Forutsatt at driveren er riktig installert, må du nå kjenne til adapterens COM -portnummer. Åpne vinduene menù og søk etter "enhetsbehandling". Se på enhetens tre, åpne etiketten "Porter (COM & LPT)" og identifiser adapterens COM -nummer. Du kan koble fra og koble til igjen for å se hvilken COM som ble fjernet.

Nå er prosedyren annerledes avhengig av adapteren du bruker: Hvis du bruker den spesifikke adapteren, er det bare å koble den til, hvis du bruker FTDI -adapteren, bruker du dette kablingsopplegget (bla ned til du ser FTDI -adapteren). Hvis du bruker noe annet og finner din egen måte, burde det egentlig ikke være vanskelig å finne ut de riktige ledningene, men jeg vil ikke gi uprøvde tips.

Forutsatt at COM-porten er tilkoblet og nummeret er kjent, skyver du bot-pinnen nederst til venstre og slår på senderen. Du bør angi en spesiell menù, bla ned til du ser alternativet "fastvareoppgradering", gå inn ved å trykke OK. Hold OK inne for å bekrefte at du vil oppdatere FW, og bruk deretter opp/ned -knappen for å velge "ja" i det følgende spørsmålet, og til slutt vil TX la deg oppdatere FW!

Nå tilbake til PC -en. Pakk ut filen fra 1.7.5.zip du har lastet ned og kjør "flysky-updater-win.exe" eller "flysky-updater-win64.exe" avhengig av Windows-versjonen. Utfør.exe "som administrator" for å unngå mulige tillatelsesproblemer.

Først må du velge den riktige COM -porten (med mindre det bare er en, i dette tilfellet vil den bli valgt automatisk).

For det andre, avhengig av planen din for å endre de fysiske bryterne, må du velge mellom to firmwares. Hvis du ikke vil fortsette med den siste moden, velg "fs-i6_updater_01_13_12_08.bin" ved å tippe "1" og trykk enter. Ellers trykker du "0" og trykker enter.

I løpet av få sekunder bør fastvaren lastes opp og senderen vil starte på nytt. Det er gjort!

Trinn 5: Bedre brytere

Nå bryterne, den minst forklarte moden i wikien, men den mest interessante for meg.

Med denne moden annonserer vi en 2-poss switch, kalt SWE, og vi oppgraderer SWB fra 2-pos til 3-pos.

Hvis du ikke er opplært i elektronikk, kan de vedlagte diagrammene (fra wikien) være vanskelige å forstå, for ikke å nevne at de viser ting som ikke må legges til, derfor kan de være (imho) misvisende.

På de to vedlagte bildene har jeg markert hva jeg faktisk har gjort på kretsen, de viser samme mod, bare forskjellige detaljer.

Dette er gjøremålslisten jeg har forberedt på for å fullføre dette trinnet:

1. Bor hullet til bryteren, og sett bryteren på plass.
2. Fjern de to kablene fra SWBs pinner og lodd dem på den nye bryteren, i samme rekkefølge. Egentlig er det eneste obligatoriske at kabelen som var i senterpinnen vil forbli i senterpinnen. Den andre ledningen definerer bare bryterretningen (hvilken spakposisjon betyr 0% og hvilken 100%, 50% påvirkes tydeligvis ikke), men bryterne kan roteres fisisk 180 ° avhengig av preferansene.
3. Nå er den gamle SWB den nye SWE, og den nylig lagt 3-pos bryteren er den nye SWB.
4. Kjør en ledning fra den tredje pinnen i SWB, den eneste som er ledig, til loddeputen kalt "SWB" på bildet (hvit ledning til høyre).
5. Ta motstanden 4K7 og bøy bena for å matche avstanden til loddeputene kalt "C22". Lodd motstanden på plass.
6. Kjør en ledning fra "GND" -puten til en av sidestiften på SWE.
7. Kjør en ledning fra "3V3" -puten til "SWE" -puten. Del den i to og lodd 10K -motstanden i midten.
8. Kjør en ledning fra midtstiftet på SWE til "SWE" -puten. Del den i to og lodd 220R -motstanden i midten.
9. Bruk noen lim eller andre isolerende metoder for å legge til styrke til de nye forbindelsene og for å forhindre mulige snarveier og andre dårlige ting (bare i tilfelle)

Nå kan du sette det bakre skallet på plass og stramme skruene, men jeg foreslår at du tester de nye bryterne på forhånd, spesielt deres "retning". På de vedlagte bildene fungerer bryterne på "min måte", i utgangspunktet det motsatte du kan forvente. Derfor har jeg bare snakket om senter- og sidepinner, det er ingen "riktige eller gale" sidepinner, det avhenger av din vilje. Hvis du vil endre oppførselen, kan du bytte ut de eksterne pinnene ved å lodde og løse dem, eller enklere rotere bryteren 180 °: ^_ ^

Trinn 6: Godt gjort

Nå er det på tide å sette opp og teste din nye sender!

Testet det ved hjelp av en mottaker, med i-buss-utgang, koblet til en flykontroller, og jeg testet alt ved hjelp av inav og/eller betaflight-konfigurator. Jeg vet ikke om det faktisk er en annen måte å teste en sender med så mange kanaler på. Uansett, disse modene er stort sett interessante for flykontrollere, så …

Neste trinn er om du vil legge til en ekstern modulplass eller legge til flere eksterne fysiske brytere og/eller potensiometre. Modulen ville være fin for ekstra lang rekkevidde, og de ekstra kommandoene for å kontrollere ekstra gir på min modell (pan & tilt gimbal). For ardupilot -viften ville det være ganske enkelt å legge til 6 knapper for å bytte direkte mellom flymoduser, og unngå å måtte gå gjennom uønskede flymoduser. Du kan bare hoppe direkte i modusen du ønsker. Gi meg beskjed i kommentarene hvis du liker denne ideen.

Jeg laget en opplæring også om mottakeroppgradering, ta en titt.

Det er alt, ha det gøy!