Solar hagelys på et større solsystem: 6 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:23

Jeg var på utkikk etter et 12v hagesystem for hagen min.

Mens jeg så rundt på nettet etter systemer, grep ingenting meg virkelig, og jeg visste ikke hvilken vei jeg ville gå. Hvis jeg skulle bruke en transformator til strømnettet eller gå til et solsystem.

Jeg hadde allerede et solcellepanel som jeg kjøpte for en tid siden, for et prosjekt som jeg aldri fikk gjort, så det var nok til å presse meg til å lage mitt eget 12v hagelysanlegg ved å bruke solcellepanelet mitt.

Trinn 1: Nødvendig utstyr og verktøy

Utstyr som trengs.

• 1 x 80w solcellepanel (hadde allerede liggende)
• 1 x 12v 18ah batteri (ebay)
• 1 x 40A solcellepanelregulator batteriladerkontroller 12/24V (ebay)
• 1 x 20m hagelyskabel (bunnings / jernvarehandel)
• 1 x AC DC 12V 10A Auto On Off Photocell Street Light Photoswitch Sensor Switch (ebay)
• 10 x LED Strip -lyskontakter som passer til 5050 LED (ebay)
• 20 x Scotchlok Wire Connector 316 IR 0.5mm - 1.5mm (ebay)
• 1 x del av 5M 300led 5050 LED SMD fleksibel stripelys 12V vanntett (gjenbrukt fra paraplyprosjekt)
• 10 x Lectro Mini Solar LED pullert (Bunnings / jernvarehandel)

Nødvendig verktøy.

• Elektrisk drill
• Saks
• Avbitertang
• Tang
• superlim
• Teip

Trinn 2: Fest lysdioder til refleksdelen av lyset

Jeg skulle leke og lage min egen pullert, men etter å ha rotet et par prototyper og virkelig ønsket å få jobben forbi tegnebrettet, gikk jeg med et billig sollys som jeg kunne ettermontere.

Jeg velger denne lysarmaturen av et par grunner

1. Det var billig, til $ 2 per lys.
2. Det delte seg i seksjoner, så jeg kunne manipulere det uten særlig innsats.

Når jeg trakk pullerten fra hverandre, hadde jeg 4 seksjoner:

1. Den øverste delen av solenergi og pære, som jeg lot stå på, selv om den ikke ga mye lys i det hele tatt
2. Den klare sylinderen som hadde en sølvreflektor i bunnen
3. Det tomme sølvrøret
4. Hagen i plast av plast.

Jeg boret et lite hull i den klare plastsylinderen, gjennom reflektoren nederst, det var fire små luftehull i den klare plastsylinderen, så jeg lagde bare en litt større for å passe til koblingstrådene. Jeg koblet deretter kontaktklemmen til LED -stripene, jeg sørget for at det var 6 lysdioder per stripe og presset deretter kontaktklemmen ned i den klare sylinderen. (Grunnen til at jeg brukte 6 lysdioder per stripe er i trinn 4) Jeg bøyde LED -stripen over, så 3 lysdioder på stripen presses mot sylinderveggen, og pekte ut fronten og de andre 3 der pekte ned fra toppen til bunnreflektoren. Jeg brukte litt superlim for å holde lysdiodene på plass. Dette var for å holde LED -en fra å bøye seg helt over når du skyver toppen tilbake på den klare sylinderen.

Trinn 3: Fest ledninger til pullerten

Nå som lyskomponenten ble bygget, trengte jeg å montere pullertene på nytt og koble dem til hverandre.

Først trengte jeg å bore to hull i den nederste hagespissen, det er her jeg skal trå lavspenningskabelen, slik at jeg kan koble lysene i en parallell ledningskonfigurasjon.

Ett hull for innkommende strøm (positive og negative ledninger) og det andre hullet for utgående strøm til neste pullert (positive og negative ledninger). Hullene var akkurat store nok til å skyve ledningene helt opp i sølvrøret, slik at de kunne kobles til den klare sylinderen. På den svarte ledningen jeg kjøpte, fulgte den med to svarte ledninger som var sammenføyet, den eneste forskjellen mellom ledningene, var den ene ledningen skrevet på den og den andre ikke. Jeg brukte skriving på den ene ledningen for å identifisere den som den positive ledningen, så selv om jeg hadde å gjøre med to svarte ledninger, kunne jeg fortelle hva som var positivt og negativ ved å lete etter skriften. Jeg kuttet tråden på omtrent 1,5 m mellom hver pullert.

Nå på toppen av sølvrøret bør du ha 6 ledninger du trenger å koble sammen for hver pullert - de 2 innkommende ledningene fra batterikilden, de 2 ledningene fra LED -lyskomponenten og 2 ledninger for de utgående ledningene til neste pullert.

Så alt vi trenger å gjøre er å koble en av hver av de negative ledningene, 3 totalt sammen. Deretter det samme med de 3 positive ledningene. For å gjøre dette brukte jeg Scotchlok lavspennings vanningskontakt. Jeg likte det faktum at de hadde gel i kontakten for å holde tilkoblingen fri for fuktighet pluss den raske krympefunksjonen. Når jeg hadde prosessene på plass, tok det ikke mye tid å legge en pullert til den neste.

Den siste pullerten hadde bare 4 ledninger å koble til, som var den 2 innkommende ledningen fra den forrige pullerten og den 2 fra lyskomponenten for lysdiodene, så vi trengte bare å koble de 2 negative ledningene sammen og deretter de 2 positive ledningene sammen for å avslutte.

Jeg testet lysene med batteriet før jeg tok dem med ut i bakgården, og sørget for at alt fungerte. Det gjorde det!

Trinn 4: Solcellepanel, batteri, kontroller og fotocellebryter

Nå som pullertene er ferdige, trengte jeg å sette opp solsystemet. Som jeg nevnte før hadde jeg et 80 watt solcellepanel, så jeg jobbet rundt det. For å bytte 18A/t ladning til batteriet hver dag, og hvis jeg jobber med 8 timers sollys hver dag, trenger jeg: 18AH x 12V = 216WH. 216WH / 8H = 27W solcellepanel. Når jeg ser at panelet mitt er et 80 Watt panel, vil det være mer enn nok til å lade systemet mitt, selv om jeg dobler batteriene for flere lys senere i sporet.

Pullertene består av 6 x 5050 SMD Bright LED - og vi har 10 pullerter som = 12 watt totalt

• LED -stripen jeg delvis brukte, var en del av en 5 meter (5000 mm) stripe bestående av totalt 300 lysdioder. (60 lysdioder per/m) og rundt 12W per meter (60W i totalt 5 meter) Jeg brukte 6 lysdioder per lys så rundt 100 mm per stripe, og 1,2 watt per pullert. 10 pullerter = 12 watt nødvendig
• Lagt til informasjon: 300 lysdioder fordelt på 5000 mm er én lysdiode per 16,66 mm - som jeg brukte for å regne ut hvor mange Lumen jeg ville ha per lengde. En LED på 5050 LED ga meg 16-22 lumen. - så til slutt ga 6 lysdioder på 5050-stripen meg 96-132 lumen, noe som er omtrent 15 watt glødelampe. 3 lysdioder ville ikke ha vært lyse nok, og 9 ville ha vært å forlange en stripe for det jeg ønsket.

Batteriet som ble bestilt var en 12v 18ah

Så når jeg fant ut hvor mange watt jeg trengte for å drive lysene, og hvor mange timer jeg ville at lysene skulle gå, bestilte jeg batteriet, som var 12 volt og 18ah som dekker meg for 10 - 12 timers nattlys. Jeg brukte et par online kalkulatorer for å sikre at jeg fikk det riktig, som det hos R & J Batteries, de har en batterikalkulator med dyp syklus. Jeg la til et lite vrimlerom med ah'ene, slik at jeg kunne legge til et lys senere om nødvendig

Batteri Solar Controller 40ah

Batterisolkontrolleren jeg bestilte var for 40ah, i tilfelle jeg ønsket å legge til flere lys nedover banen, kunne jeg legge til et annet batteri og kontrolleren ville kunne håndtere de to 12v 18ah batteriene som er 36ah totalt og under 40ah på kontrolleren. Jeg valgte også denne, fordi jeg kunne se hva output og input var på displayet

Auto på av fotocellesensorbryter

Jeg ville også at lysene skulle være i stand til å slå seg av og på, med dags- eller nattidsensoren i fotocellen, var jeg i stand til å oppnå dette. Jeg prøvde en billigere fra ebay, som ikke fungerte, men denne fungerte bra, måtte bare sørge for at jeg plasserte enheten på riktig sted, slik at morgensolen skulle slå av lysene og slå den på igjen ved de siste lysstrålene om kveldene

Trinn 5: Tilkobling av systemet

Kontrolleren gjorde kabling av systemet enkelt

De positive og negative ledningene fra solcellepanelet ble ført ned i skuret der jeg hadde satt opp, kontrolleren hadde et lite solcellepanelikon, med positive og negative tegn, det gjorde det enkelt å feste ledningene i riktig rekkefølge.

Det samme med batteriet, de positive og negative tegnene med batterisymboler på kontrolleren, gjorde ledningene til en lek.

Den siste delen var belastningen, det er her lysene er festet, kontrolleren har et lite lyspærebilde med positive og negative tegn. Men jeg trengte å legge til fotocellebryteren mellom kontrolleren og lysene. Så selv om kontrolleren sender strømmen fra batteriet til lysene, har fotocellen den siste kontrollen og vil bare la strømmen passere når fotocellen er i mørket.

Jeg laget et lite koblingsdiagrambilde for å følge. For å koble fotocellen går den utgående strømmen fra kontrolleren (vist i diagrammet som rød) til den svarte fotocellledningen. Deretter kommer den utgående strømmen fra fotocellen til lysene fra den røde fotocelltråden til lysbelastningen. (Vist i diagrammet som lilla)

Deretter går de negative ledningene fra kontrolleren og de negative ledningene fra lysene sammen med den hvite ledningen til fotocellene. (vist i diagrammet som svart) Jeg plasserte deretter fotocellen der dagslyset treffer den, slik at strømmen ikke går tom for batteriet gjennom dagslyset. Jeg trykket til slutt på knappen slik at kontrolleren, jeg kunne se at den sendte strøm til lasten ved skjermen, og testet fotocellen med hendene som dekket fotocellenheten, slik at ingen lys ville slå den, jeg kunne høre den tikke over og lyse opp pullerter. Det fungerte perfekt, jeg fjernet hendene mine og da lyset traff fotocellen, tikket enheten igjen og lysene ble slått av.

Trinn 6: Resultatet

Til slutt er jeg veldig fornøyd med hvordan det ble. Jeg kan se rundt min mørke bakgård, kantene på hagestien, som jeg ikke kunne se før. Det gir også lys til hagen som gjør den spesiell på sin egen måte, som var det jeg håpet på.

Det vil bli lagt til flere lys etter hvert. Pluss at jeg kan prøve igjen med å bygge mine egne pullerter neste gang. Men for nå vil jeg lene meg tilbake og nyte lysene i løpet av vår- og sommermånedene som vi nå bare er på vei inn i. Jeg håper du likte min instruktive.