Gadget Cashe Post for Treasure Hunts: 12 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:22

Hilsen skattejegere!

Et annet i serien med verktøy som jeg bruker til å lage skattejakter, dette er en gadget -cashe laget av et PVC -rør. Hva er en gadget cashe? Ordet kommer fra våre venner i geo-cashing-verdenen for å beskrive et sted å skjule noe i vanlig syn som har en mekanisk eller elektrisk "gadgety" luft. I dette tilfellet kan en Arduino med servo, LED -lys og tastatur i hovedsak lage en safe. Fordi dette er for en skattejakt, har jeg ikke brukt superhard lader på å gjøre den skuddsikker, bombesikker eller kraftig åpen. Det er tross alt PVC og tre.

Rekvisitaene jeg brukte til dette prosjektet ble for det meste resirkulert. Å være en dykker på ninja -nivå har sine distinkte fordeler. Du er velkommen til å modifisere, endre eller overordnet redesign hele saken for å passe dine behov. Det er derfor vi kommer til Instructables ikke sant? Ideer!

Liste over materialer for denne bygningen:

(1) PVC -rør, 4 tommers diameter, omtrent 2 fot - dette kan også være ABS -kloakkrør eller hvis du føler deg inspirert av stål. Røret må være så glatt på innsiden som mulig som innsatsen må gli i røret uten mye drag. Du kan forlenge eller forkorte dette til et punkt, men du trenger minst en fot for å stappe alt arbeidet inne i røret. få det til å fungere og fortsatt ha plass til alt annet du ønsker å inneholde i det. Du kan gå større med røret hvis du vil, men det blir dyrt veldig fort for beslag og selve røret.

(1) Arduino - Jeg brukte en mega som er for mye. En uno, mikro eller noen av mellomstore enhetene vil fungere. Du trenger 8 pins for tastaturet, 2 pins for tofarget LED -lys og 1 pin for servoen. 11 pins i alt. Jeg vil foreslå å bruke en av enhetene som kan drives direkte med et 9 volt batteri uten ekstern effektregulator for å holde fotavtrykket mindre

(1) 4x4 -tastatur - tilgjengelig på eBay, Amazon og inkludert i nesten alle nybegynnersett for Arduino. Du kan også bruke en 3x4 uten å måtte massere koden, men du må sørge for at pinnene er riktig tilkoblet. Mer om hvordan dette gjøres senere.

(1) servo - Jeg brukte en mikroservo fra nybegynnersettet jeg hadde, men de er også tilgjengelige fra Amazon, Ebay og en anstendig hobbybutikk eller hobbynettsted.

(1) tofarget LED, rød/grønn - Jeg brukte en tofarget LED bare for å holde fotavtrykket lite. Hvis du vil kan du bruke to lysdioder, koden forblir den samme

Skrapstykker av tregulv, plexiglas eller aluminium - jeg laget denne versjonen av harde tregulv fordi jeg selvfølgelig dumpet due for det. Hvis jeg måtte gjøre det igjen, ville jeg sannsynligvis brukt pleiglas. Tregulvet svulmer avhengig av hvor mye fuktighet det er i luften. Hvis den ekspanderer til mye, setter innsatsen seg fast inne i røret. Aluminiumsalternativet tar litt mer spesialisert utstyr for å forme.

Fjærer, ledninger, toppstykker, muttere og bolter, skruer og annen diverse maskinvare.

Trinn 1: Trinn 2 - Røret

Utgangspunktet er røret du skal bruke. Jeg brukte et 4 tommers stykke PVC omtrent 24 tommer langt fra et avløpsrørprosjekt. En ting jeg fant ut på den harde måten er at PVC -rør kanskje ikke er helt runde. Det er ganske tett, men når du bygger innsatsen for å passe ganske tett, finner du ut om røret ditt er rundt eller ikke. Hvis røret ditt er litt ute av runde, kan innsatsen gjøres litt mindre slik at den kan rotere fritt inne i røret. Mer om den delen senere.

Første del er selve røret. Du må ha begge ender firkantede og glatte som du kan lage dem. Jeg brukte en metallskjærende båndsag. Dette etterlot en fuzzy burr på enden som jeg ryddet opp med en barberkniv. Etter det kuttet du et 1/4 tommers bånd av enden av røret. Dette må også være så firkantet som du kan klare det, ettersom dette er båndet som låsen vil feste.

Når du ser på bildet kan du se at bandet har et lite snitt kuttet ut av det. Vær forsiktig så du ikke kutter for mye ut av ringen samtidig. Du vil ha akkurat nok til at ringen kan komprimeres og skyves inne i røret med liten eller ingen spalte mellom endene. Til slutt limer vi dette til innsiden av røret, så det må passe så tett du kan. IKKE LIM RINGEN INNENNÅ!

Trinn 2: Trinn 2 - grunnleggende innsats

Nå som du har delen av røret kuttet og firkantet, vil innsatsen bli kuttet og bygget rundt lengden på det røret. Jeg brukte skrap Pergo -gulv fordi jeg hadde noen avskårne stykker som var ganske nær den riktige størrelsen uten mye kutting. Hvis du tar mitt forslag og gjør dette av plexiglas, får du 3/16 (4 mm) tykt plexiglas. Uansett hvilket materiale du bestemmer deg for å bruke, klipp ut et stykke som er omtrent halvparten lengre enn røret. Du ønsker å kutte bredden på materialet slik at når du setter det inne i røret, vil det rotere, men fortsatt trekke på siden av veggene. Dette er viktig fordi hvis det er for mye slop, når innsatsen er plassert inne i låsene, vil ikke låse seg ordentlig. Etter at du har kuttet ut den grunnleggende bredden, skrå kantene på materialet for å bli kvitt de skarpe gjenstandene. Skjær deretter et enkelt stykke som er omtrent 20 mm kortere enn rørets lengde. Du vil ha et stykke til overs som du kutter av. Skjær dette stykket i to som skal gi deg 2 stykker ca 6 tommer lange. (152 mm). Som du kan se på bildene, er det hull skåret i bunnen av hovedstykket som er halvparten av lengden på de korte seksjonene. Du vil også kutte spor i de korte seksjonene i samme lengde, slik at du kan sette dem sammen i en X -form og bunn- og toppkanten er jevne. Ikke lim dem enda, da vi har noen ytterligere kutt å gjøre i neste trinn.

Trinn 3: Trinn 4 - Klipp hakkene

Ta din X -form og velg en av endene med en skarpmarkør og merk den nederst. Alle kuttene i dette trinnet vil være på bunnen. Gå tilbake til røret, sett inn ringen inne i røret, og skyll med toppen av røret. Med dette kan vi måle The with av hakkene som må kuttes i bunnen av innsatsen. Dette vil gjøre at innsatsen delvis kan falle forbi ringen, men likevel gi et trinn for å stoppe innsatsen fra å passere helt gjennom ringen. Jeg brukte en bordsag for å lage kuttene. Kuttene må være omtrent tre ganger tykkelsen på ringen. Dette vil gi nok svingende rom for at låsene skal passere ringen og fremdeles ha nok lengde til å lage avfasninger for låsens nederste kant. Mer om låsen senere. For nå å demontere innsatsen, gjør kuttene på de nederste delene først og sett deretter sammen igjen. Gjør uansett trimming og utforming slik at det er klaring for kuttene å passere uten å dra gjennom innsiden av ringen.

Trinn 4: Trinn 5 - Toppsirkelen

Velg et treverk som er litt større enn rørets innvendige diameter. Merk deretter bor et 1/4 tommers hull i midten av torget for å sette en bolt og mutter. Monter deretter treet i en boremaskin eller dreiebenk og form sirkelen slik at den har et gap omtrent tykkelsen på et kredittkort hele veien rundt, slik at det faller jevnt inn i røret. Dette skal matche den øvre kanten av innsatsen når du plasserer den på toppen av X -innsatsen.

Trinn 5: Trinn 6 - Sett inn toppsirkelen

Tastaturet sitter fast på den øverste overflaten av den øverste sirkelen. Tastaturet har en liten båndkabel som må ha et hull for å passere gjennom den øverste sirkelen. Når du ser på baksiden av tastaturet, kan du se hvor kabelen går gjennom. Merk bredden og omtrentlig plassering der kabelen må passere. Merk hvor hullet må være, deretter på borepressehullene i hver ende av hullmarkeringen. Bor hull mellom de to ytre hullene for å fjerne materialet. Bruk deretter en fil eller et Dremel -verktøy til å glatte og forme hullet slik at båndkabelen går rent gjennom den øverste sirkelen. Når hullet er fullstendig, tørk støv av den øverste sirkelen, og fjern deretter tastaturet til den øvre overflaten av den øverste sirkelen. Du vil ha noen mellomrom på alle sider av tastaturet. Det er her 9 volt batterikontakten og tofarget LED vil være plassert. Nå som tastaturet sitter fast, kan du bore hullene for LED og batterikontakt. Installer begge og lim inn med varmt lim eller epoxy.

Trinn 6: Trinn 7 - Fest toppen til innsatsen

Legg det øverste sirkeltastaturet ned på bordet, og legg deretter innsatsen opp og ned med snittene oppå den øverste sirkelen. Roter innsatsen slik at alle ledninger forsvinner og epokser den øverste sirkelen til innsatsen.

Trinn 7: Trinn 9 - Innstilling av ringen

Nå som du har toppsirkelen på plass og den har hatt tid til å tørke, er det på tide å lime inn ringen inne i røret. Sett ringen inn i toppen av røret og trykk nedover et lite stykke. Plasser innsatsen nede inne i ringenheten kuttene stopper opp mot ringen. Trykk innsatsen og ringen forsiktig ned lenger inn i røret til toppen av innsatsens øvre sirkel er omtrent 1/8 tomme (3 mm) under rørets øvre kant. Sett fra bunnen av røret, bør du ha et gap på omtrent 1/4 tommer eller mer. (6 mm) Toppavstanden er viktigere enn bunnavstanden. Den viktige delen er at innsatsen ikke stikker ut bunnen av røret. Fjern innsatsen og merk bunnen av ringen på røret. Skyv ringen lengre mot midten, påfør PVC -lim rett over merket du laget, og trekk deretter ringen tilbake til merket. Klem ringen på plass slik at den får et godt bånd med røret. Når ringen har tørket, sett inn innsatsen. Den skal falle ned like under den øvre kanten av røret og hvile på toppen av ringen. Når det er gjort, fjern innsatsen. Tanken er at når innsatsen er låst på plass, kan det plasseres et gummihett over toppen av røret for å dekke det, men tykkelsen på 9 volt -kontakten må ikke skyves opp mot undersiden av hetten.

Trinn 8: Trinn 9 - Låsene

Låsene er laget av plexiglass og monteres på innsatsen med to maskinskruer. Maskinskruene har låsemuttere for å stramme dem, men de er fortsatt løse nok til at låsene kan bevege seg fritt. En fjær monteres deretter på en måte for å skyve låsene ut. Fjæren støttes av et lite stykke gjengestang og et par nylock -muttere. Juster mutrene for å hindre at låsene beveger seg over og binder seg når de settes inn i røret. Du må feste servoen på en slik måte at den ikke forstyrrer låsen eller siden av røret når innsatsen er plassert i røret. Når du har installert låsene og de beveger seg som om de skal slippe røret inn og låsene skal gå i inngrep med ringen. Hvis ikke trim, fil eller form låsene etter behov til de gjør det. Hvis du snur røret opp ned vil du kunne se låsene bedre og låse dem opp når de fungerer. Sørg for at de låser opp som de skal. Når bunnen er limt på røret, vil det være svært vanskelig å låse opp låsene manuelt uten å kutte et hull i bunnlokket. Fordi låsene er fjærbelastede, trenger ikke batteriet å installeres og koden angis for å erstatte innsatsen inne i røret. Bare senk innsatsen tilbake i røret og trykk ned for å komprimere fjæren til låsene går i inngrep.

Trinn 9: Trinn 10 - grensebryteren

Installasjonen av grensebryteren er ikke helt nødvendig, men jeg setter den inn for sikkerhets skyld. Grensebryteren skyver opp mot ringen og holdes lukket av ringen når låsene griper ringen. Når låsene slippes, driver fjæren innsatsen opp av røret et stykke og bryteren åpnes. Dette forteller Arduino at låsene er klare og servoen kan frigjøre låsene. Dette holder låsene åpne hvis røret av en eller annen grunn blir bundet på siden av innsatsen du kan fikle med det uten at låsene klikker på plass før du får sjansen til å fjerne innsatsen. Du kan også endre koden for å inkludere en forsinkelse som holder låsene åpne, men du kan fortsatt ha problemer hvis innsatsen binder seg. Det er bare noe jeg gjorde.

Trinn 10: Trinn 11 - Våren

Fjærenheten er en kombinasjon av en spiralfjær, en liten gjengestang, flere muttere og to støttestykker av tre med hull boret i dem. Mutrene lar deg justere posisjonen til spissen av stangen og justere fjærspenningen. Du vil ha omtrent 1 tomme kast slik at fjæren kan komprimeres helt med bunnen av innsatsen og likevel kjøre den opp nok til at låsen er fri av ringen. Noe som må fikle med dette for å få det til å fungere riktig.

(7-12-19 oppdatering. Jeg fant ut på den harde måten at treversjonen av dette ikke gjør det bra å være under fjærspenning hele tiden. Den gikk i stykker etter at den ble installert i røret og innsatsen måtte lirkes ut av Jeg gjorde fjærstøtten på nytt av et stykke flatstål 1/2 tommer bredt som var bøyd i form i samme avstand som trebærerne. Hele fjærmekanismen ble deretter festet til metallstykket og deretter skrudd til treseksjon av innsatsen. Så langt ser det ut til å fungere bra.)

Trinn 11: Trinn 12 - Arduino

Som jeg sa før du kan bruke en Uno, micro, mini eller stort sett hvilken som helst annen Arduino der ute. Jeg brukte en Mega fordi jeg hadde den, men i dette tilfellet er det overkill. Koden er ikke så stor, og det er mange pins på en Uno for å få det gjort. Du trenger: 8 for tastaturet, en for den røde LED -en, en for den grønne LED -en og en PWM -utgang for servoen. Det er 11. Koden er skrevet slik at den vil fungere med enhver Arduino så lenge den har 11 eller flere pins. Jeg fant ut at den enkleste måten å feste mikrokontrolleren på er å bruke en stripe med skum dobbel tape. Dette gjør en god montering, men hvis du vil bruke den samme mikrokontrolleren i et annet prosjekt, kan du uten å ødelegge brettet og prøve å få det av. Jeg vil ikke liste hva som er tilkoblet hvor som det er kommentert i koden, og du vil sannsynligvis ønske å endre noe uansett. De tre første bildene viser et internt batteri som jeg brukte til testing. De fire siste viser hvor batterikontakten ble installert senere. Bildet av den lille runde brikken er en bro -likeretter. Dette brukes vanligvis til å lage likestrøm fra vekselstrøm. Det er i hovedsak fire dioder som er arrangert for alltid å dirigere positiv effekt til den ene terminalen og negativ til den andre uansett hvilken inngangseffektpolaritet det er. I dette tilfellet brukes det til å sørge for at uansett hvordan batteriet er koblet på utsiden av innsatsen, vil det positive alltid gå til det positive og det negative vil alltid gå til det negative, da Arduino ikke gjør det bra hvis strømmen er reversert. Koble batteriklemmen til de to terminalene som har ~ -tegnet ved siden av, pluss til positiv og - til negativ. Lett McCheesy. Her er en 10 -pakning med dem fra Amazon

For å unngå at ledningene ble hengt opp på veggene i røret eller låsene, brukte jeg en varm limpistol for å lage dråper som jeg presset ledningene inn i for å føre dem på en måte for å holde dem klare og rene.

Trinn 12: Trinn 13 - Koden

Her er koden. Den er skrevet for MEGA, men vil fungere på alle Arduino som har 13 digitale I/O -pinner som den er uten modifikasjoner. Du er velkommen til å modifisere og tweek koden når behovet ditt oppstår. Lykke til og glad skattejakt

En maskinteknikk

7-5-19 fant en feil i koden og fikset den. Den nye koden fungerer som den skal