Arduino Wedding Photo Booth - 3D -trykte deler, automatisert og lavbudsjett: 22 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:22

Jeg ble nylig invitert til bryllupsfesten til partneren min, og de spurte før om vi kunne bygge en fotoboks da de kostet for mye å leie. Dette var det vi kom på, og etter flere komplimenter bestemte jeg meg for å gjøre det til et instruksjonsprosjekt. Så dette er hvordan du bygger din egen automatiserte fotoboks for mindre enn å ansette en (hvis du kan legge hendene på en DSLR).

Du kan tilpasse huset slik at det passer til arrangementet/bryllupet ditt, og ettersom det styres av en Arduino Nano trenger du ikke noen til å 'bemanne' det hele natten.

Gjestene trykker bare på den gigantiske arkadeknappen og fotoboksen leder dem gjennom sin egen fotoshootsekvens.:) Tre bilder er tatt med 10 sekunders mellomrom (du kan endre dette i koden hvis du vil). Bildene vises etter hvert skudd på den store skjermen. Kopier av bildene av høy kvalitet lagres på kameraets minnekort for henting etter festen.

Dette er første gang for meg som bruker flere ferdigheter (hvis du kan kalle trebearbeidingen min det) enn bare elektronikk og 3D -utskrift. Her får jeg kombinere fotografering, treverk, elektronikk, dekorasjon, programmering og 3D -utskrift.:)

Trinn 1: Det du trenger:

Du trenger et par ting for å bygge din egen. Jeg har lagt noen lenker til delene på Amazon nedenfor:

• En Arduino Nano (x1):
• 2.2k og 1k motstand (x1 av hver):
• Kjempebelyst arkadeknapp:
• MAX7219 Display Matrix:

• En utløserkabel for SLR -kameraet ditt - Jeg har bygget og testet denne fotoboksen med et Canon -kamera.

  • Canon SLR -
  • Canon EOS/Rebel SLR
  • Nikon SLR:
  • Sony SLR:
• Brødbrett eller et hullet brett - jeg viser deg hvordan du kobler alt sammen ved hjelp av en av dem.
• Breadboard:
• Perfboard:
• En skjerm eller skjerm (jeg bruker denne 23”ASUS VC239H):
• Noen små lengder med tilkoblingstråd for intern elektronikk:
• Fire lengre ledninger for tilkobling til arkadeknappen (jeg brukte to lengder høyttalerkabel):
• Litt filament for 3D -trykte deler:
• Og et digitalt speilreflekskamera:

For boligen

Noen trepaneler Noen skruer Maling og andre materialer til dekorasjon.

Trinn 2: Skrive ut kamerafeste

Filen for kamerafeste kan skrives ut fra PLA eller lignende materiale. Jeg skrev ut min i en laghøyde på 0,3 mm, og det tok i underkant av 7 timer å skrive ut. Du trenger ingen støtter, og jeg trengte ikke en kant på den oppvarmede skrivebordssengen min.

Bruk en høy utfyllingsprosent for å støtte kameraets vekt. Jeg valgte å skrive ut min med 60% utfylling.

Trinn 3: Skjæring av tre til huset

For huset må du kutte fem forskjellige trepaneler. Jeg kuttet min fra en skrap 18 mm MFC jeg hadde liggende.

Du må kutte følgende paneler:

• 580 x 620 mm (x2)
• 200 x 420 mm (x2)
• 200 x 380 mm (x1)

Trinn 4: Utsnitt i frontpanelet

Frontpanelet trenger tre utskjæringer i det. Disse er for LED -skjermen, kameralinsen og skjermen.

Linsehull

Det sirkulære hullet for linsen må være 106 mm i diameter med midtpunktet omtrent 95 mm fra toppen og 240 mm inn fra siden.

LED -skjermhull

Den rektangulære utskjæringen for LED-skjermen bør være omtrent 145 mm bred og 48 mm høy med sin korte kant 120 mm inn fra siden av brettet og den øvre kanten ned 70 mm fra toppen av brettet.

Monitorhull

Utsnittet for skjermen (hvis du bruker den samme som meg) bør være 285 mm høy og 430 mm bred. Sentrer den på bredden over brettet og med nedre kant 100 mm opp fra utsiden av brettet.

Jeg fant det lettest å markere størrelsen på utskjæringene og deretter bore et hull på innsiden av grensene for å la meg bruke et stikksag for å lage utskjæringen.

Når dette er gjort, legg til en 100 mm radius i hvert av hjørnene. Dette bør gjøres i alle fire hjørner på begge brettene som måler 580 x 620 mm.

Trinn 5: Monter huset

Huset monteres best ved å legge fronten ned på en overflate og deretter plassere de to 200 x 420 mm brettene som står opp på sine lange kanter på brettets omkrets på hver side. Det mindre stykket plasseres deretter langs bunnen.

Du kan deretter senke ryggen på toppen av disse, og etter å ha kontrollert at de alle er justert, skru dem sammen med forsenkede treskruer. Du må forsinke dem hvis du vil dekke dem når du dekorerer det senere. Når dette er gjort, snu huset forsiktig og skru på forsiden.

På dette tidspunktet bør du kunne stå opp som min på bildet ovenfor.

Trinn 6: Dekorer - Fylling, sliping og maling

Du kan nå dekke til skruehullene på frontpanelet med Polyfilla, og når det har stivnet, skal du slipe det ned. Dekk bare til skruehullene på forsiden av fotoboksen, da vi må fjerne baksiden senere for å få tilgang til fotoboksen.

Jeg har da valgt å male de nedre to tredjedeler av fotoboksen min i en rislignende farge. For å gjøre dette maskerte jeg den øverste tredjedelen med litt tape og påførte tre strøk med maling (slik at tiden tørket mellom hvert strøk).

Trinn 7: Dekorer med 3D -trykte trimmer

For å hjelpe til med å dekke de grove kuttene vi har gjort tidligere, kan du skrive ut de vedlagte STL -filene for å få et sett med trim til å lime på plass. Jeg fant ut at dette forbedrer den visuelle kvaliteten til den siste bygningen sterkt.

Jeg valgte å skrive ut alle mine i grått, men du kan velge hvilken som helst farge (eller kombinasjon av farger) du ønsker.

Du må skrive ut følgende filer bare én gang:

• lensring. STL (43 minutter å skrive ut)
• max7219mount. STL (42 minutter å skrive ut)

Disse to filene må skrives ut to ganger hver (for å få de fire hjørnene på skjermen):

• cornerA. STL (1 time 45 minutter et par)
• cornerB. STL (1 time 45 minutter et par)

Jeg skrev ut alle mine i en laghøyde på 0,3 mm uten støtte. Du må kanskje legge til en kant hvis du har problemer med å skrive ut hjørnestykkene.

Når utskriftene er ferdige og malingen har tørket, kan du fikse dem på plass med litt smeltelim.

Trinn 8: Forbered MAX7219 LED -skjerm

Forbered og lodd fem 50 cm lengder med tilkoblingstråd (ca. 22 AWG) til de fem hannpinnene på enden av skjermmodulen.

Trinn 9: Forbered Arcade -knappen

Fjern elektronikken fra arkadeknappen ved å vri den forsiktig og dra den fra basen. Dette vil gjøre det lettere å håndtere mens du arbeider med.

Jeg brukte noen 4 m lengder høyttalerkabel for å koble knappen til fotoboksen, da dette tillot meg å sette knappen lenger foran fotoboksen for å holde festgjester tilbake fra selve fotoboksen.:)

Lodd en separat ledning til hver av de fire tilgjengelige tilkoblingene. De to innsiden er for bryteren og de to utvendige er for LED. Hvis du senere oppdager at du har feil polaritet, kan du bare løfte pæren ut av holderen og sette den inn omvendt.

Trinn 10: Forbered lukkerkabelen

Nå kan vi åpne utløserkabelen og notere hvilke ledninger som er koblet til hva.

For utløseren jeg hadde for Canon -kameraet mitt, måtte jeg bare fjerne en liten skrue fra baksiden og åpne den forsiktig. Inne bør du finne tre metallplater. Skriv ned (eller ta et fotografi) av hvilken ledning som er koblet til hvilken plate. Din er kanskje ikke den samme som min.

Med min er topplatenes "fokus" -plate koblet til den gule ledningen. Den midtre "bakken" -platen er koblet til den røde ledningen og den nederste "lukker" -platen er koblet til den røde ledningen.

Når fokus- eller lukkerplaten kommer i kontakt med den sentrale bakken, utløser det trinnet på kameraet.

Etter at du har notert ledningene, kutter du forsiktig ledningene vekk fra metallplaten. Vi trenger bare å beholde selve kabelen. Platene og huset skal resirkuleres.

Trinn 11: Montering av kretsen

Jeg samlet kretsen for dette prosjektet (som de fleste ville) på et brødbrett først. Etter bryllupet bestemte jeg meg for å prøve å lodde komponentene på et stykke perforert brett.

I det neste trinnet vil jeg guide deg gjennom montering av elektronikken på brødbrettet som jeg gjorde først. Hvis du heller vil montere elektronikken på et stykke perforert brett, så hopp over et trinn.:)

Trinn 12: Montering av elektronikk på et brødbrett

Plasser Arduino Nano på toppen av brettet slik at pinnene strekker seg over det sentrale skillet.

Bruk en kort ledning for å koble jordforbindelsen til den utvendige skinnen.

Koble 1k-motstanden (brun-svart-rød) mellom pinne D12 og den indre skinnen.

Slik kobler du LED MAX7219 -skjermen til brødbrettet:

• VCC -> 5v
• GND -> Utvendig bakkeskinne
• DIN -> D11
• CS -> D10
• CLK -> D13

Når ledningen som kommer fra arkadeknappene, må bryteren kobles til D8 mens den andre ledningen er koblet til den ytre jordskinnen.

Den positive ledningen fra knappene LED bør kobles til D9 og den andre til den ytre jordskinnen.

Plasser 2,2 k motstanden mellom den indre skinnen og en av de ekstra radene på enden av brødbrettet.

På dette tidspunktet stoppet jeg og brukte litt smeltelim for å feste noen av kablene på plass.

Koble ledningen som kom fra bunnplaten inne i utløseren til den indre skinnen (rød i mitt tilfelle). Ledningen som var på midten/bakken platen skal kobles til samme rad som du nettopp koblet 2,2 k motstanden til. Til slutt bruker du ytterligere en ledningslengde til å koble jordskinnen til der 2,2 k motstand er koblet til midten/bakken.

Trinn 13: Montering av elektronikk på et perforert brett

Jeg har tegnet et diagram for det perforerte brettet som er festet til dette trinnet. Venstre side viser oversikten over toppen av brettet og høyre side viser undersiden. Når du følger, må du legge merke til hvor pinner er koblet sammen med loddetinn på undersiden.

Jeg har laget en video for å veilede deg gjennom denne forbindelsen en etter en. Du kan se klippet her:

www.youtube.com/embed/Fu5Gbpv4EYs?t=531

Trinn 14: Last opp koden

Koble Arduino Nano til datamaskinen din med en USB -kabel.

Last ned koden for prosjektet: https://github.com/DIY-Machines/PhotoBooth og åpne den i Arduino IDE.

Velg brettetype 'Arduino Nano' og prosessor 'ATmega328p'. Velg den serielle tilkoblingen for Arduino og last opp koden.

Trinn 15: Test elektronikken

Hvis alt går bra, kan du trykke på bryteren ved siden av den opplyste LED -en, og LED Matrix -displayet skal telle ned fra 10 og deretter (hvis du har koblet til kameraet) ta et bilde. Hvis dette gjentas tre ganger uten problemer, kan vi gå videre til neste trinn. Hvis noe ikke har gått som forventet nå, er det en god tid å feilsøke før du går videre.

Trinn 16: Rydd ledningene

Der du har noen lange ledninger (for eksempel mellom elektronikken til arkadeknappen og Arduino), bruk noen strimler med isolasjonstape eller lignende for å holde sammen de forskjellige trådene.

Dette vil holde alt pent untangled og mer presentabel.

Trinn 17: Monter kameraet

La oss montere kameraet i trehuset. For å gjøre dette må vi først feste den til 3D -trykt feste. Jeg brukte tommelskruen fra stativet mitt. Du kan sikre den ved å bruke sporet på hver side av utskriften. Ikke gjør det for stramt ennå, da det må være i stand til å glide opp og ned i lengden på sporet.

Skyv det inn i huset og plasser linsen innenfor utsparingen. Bruk en markør for å markere hvor kameraholderen er plassert på bakplaten slik at vi kan fjerne kameraet, og fjern deretter baksiden av fotoboksen (det er derfor vi ikke dekket de bakre skruene med Polyfilla tidligere) for å kunne for enkelt å skru festet på plass ved å bruke merkene vi nettopp laget for posisjonering.

Trinn 18: Installere skjermen

For å sikre skjermen på plass vil vi bruke noen flere 3D -trykte deler. Den første er ScreenFoot.stl. Jeg skrev ut dette på 0,2 mm laghøyde (som tok omtrent 1 time 10 minutter). For å vite hvor du skal skru dette, plasser skjermen med forsiden ned (uten at produsentene står montert) i huset over utsnittet og senk deretter 3D -utskriften rundt baksiden av foten.

For å forhindre at skjermen faller ut bakover må du skrive ut de to skjermstøttefilene (de blir levert). Disse er skrudd på plass nær de øverste hjørnene på skjermen. Skruen som går gjennom hullet fungerer som en sving, den andre skruen lar 3D -utskriften låse seg under eller over den. Dette lar deg enkelt fjerne og installere skjermen senere.

Trinn 19: Installere elektronikken

Bruk litt smeltelim rundt innsiden av LED Matrix -trimmen vi trykte 3D tidligere for å holde den på plass. Sørg for at skriften på modulen er bakfra og opp ned når du ser bakfra. Dette vil bety at den er riktig installert for sett fra forsiden.

Bruk smeltelim for å feste det perforerte kretskortet på innsiden av huset. Hvis du valgte brødbrettet, er det en god sjanse for at det har en selvklebende bakside som du kan bruke. Hvis ikke, bør varmt lim være fint.

Selv om vi har lett tilgang til elektronikken, vil det også være en god idé å legge til en USB -kabel til Arduino (for å drive den), skjermkabelen til skjermen, og også skjermens egen strømforsyning.

Når du er ferdig, kan du feste baksiden av fotoboksen igjen.

Trinn 20: Montering av den opplyste arkadeknappen

Arkadeknappene er montert i 3D -utskrifter. Jeg valgte å bruke en laghøyde på 0,2 mm og en høyere utskriftskvalitet ettersom brukerne av fotoboksen vil være nær denne utskriften, og jeg ville at den skulle se ut og føles glatt.

Knappen skrus på toppen av utskriften, deretter settes elektronikken inn igjen nedenfra. Hele enheten kan deretter monteres på toppen av et stativ for enkel posisjonering og justering.

Trinn 21: Kamerainnstilling og tilkobling

Jeg forlot DSL på full auto inkludert fokus. Jeg har også dykket ned i menyene og innstillingene for å sette 'Image Review' til 'Hold'. Dette betyr at etter at et bilde er tatt, vil det forbli å se på det store displayet til neste bilde er tatt.

Kameraet kan nå settes tilbake på toppen av festet, og skruen kan settes inn igjen nedenfra for å feste det på plass. Denne gangen er det verdt å gjøre godt for å forhindre at kameraet beveger seg for mye. Deretter må vi koble til videokabelen for å overvåke som i mitt tilfelle er en mini HDMI -tilkobling. Den andre ledningen vi må koble til er kameralukker fra Arduino.

Trinn 22: Fullført

Nå bør du være i stand til å slå på kameraet, skjermen og Arduino, klare til å ta noen bilder, trykke på Arcade -knappen og (hvis ingen ser) slå noen stillinger!

Jeg håper du likte å lage din egen. Ikke glem å ta en titt på noen av mine andre prosjekter.:)

Lewis

Andre pris i konkurransen om flere disipliner