Mr. Speaker - 3D -trykt DSP bærbar høyttaler: 9 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21

Fusion 360 -prosjekter »

Mitt navn er Simon Ashton, og jeg har bygget mange høyttalere gjennom årene, vanligvis fra tre. Jeg kjøpte en 3D -skriver i fjor, og derfor ønsket jeg å lage noe som eksemplifiserer den unike designfriheten som 3D -utskrift tillater. Jeg begynte å leke med former, og det var det som dukket opp.

FOTO - Klikk

Si hei til høyttaler! Han er:

• 3D -trykt
• Stereo
• Batteridrevet
• blåtann
• Aktiv
• DSP (flat respons 45Hz - 20, 000Hz og lineær fase)

FOTO - Klikk

Tradisjonelt trenger høyttalere filterelektronikk for å skille signalet for hver driver og stille lyden. Dette kan være en ganske klønete prosess som involverer store og dyre deler som likevel tvinger designeren til å velge mange betydelige kompromisser.

Mr. Speaker bruker en moderne digital signalprosessor (DSP) Analog Devices ADAU1401 for å omgå mange av de tradisjonelle designkompromissene. Bare for noen år siden var slik behandling en del av profesjonelle høyttalerinstallasjoner med et rack med dedikert utstyr, men blir nå stadig mer tilgjengelig. Denne teknologien gir en designer enestående kontroll over lydsystemets oppførsel for et sluttresultat som er så perfekt som mulig - fra dyp bass til høy diskant.

Jeg deler dette instruerbare i to typer trinn; Bygg og design.

• Trinn merket (Bygg) er alt du trenger å følge for å lage din egen høyttaler.
• Trinnene (Design) dekker prosessen jeg gikk gjennom for å lage Mr. Speaker. Disse trinnene er ikke nødvendige for å bygge Mr. Speaker, men jeg håper de vil fungere som et pedagogisk verktøy for å lære om det fascinerende emnet lyddesign.

Etter å ha lastet opp dette har noen mennesker spurt 'Hvordan høres det ut?' Ærlig talt fantastisk! Jeg forventet ikke at et 3D -trykt kabinett skulle lyde så bra. Du vet sannsynligvis ikke fra en video som er spilt inn på mobiltelefonen min, men her er litt eksempel på musikk!

Mr. Speaker Video - Klikk

Rekvisita

Mr. Speaker er 3D -trykt, men du må kjøpe noen få elektronikkdeler for å få ham til å synge. Jeg anbefaler på det sterkeste å skaffe de samme kretsene jeg bruker for å unngå uventede problemer.

Jeg gir deg en lenke for hvert element jeg faktisk kjøpte. Jeg sponser ikke den spesifikke selgeren, det er bare for å illustrere delen som trengs. Du foretrekker kanskje å kjøpe den samme delen andre steder.

Aliexpress

ADAU1401 DSP -kort (signalbehandling)

eBay

• EZ-USB-programmerer (programmer DSP-minnet)
• TPA3118 Mono Amp Board (Woofer Amp)
• TPA3110 Stereo Amp Board (Tweeter Amp)
• 14500 batterier og lader (batterier i 'AA' størrelse med høy spenning og kapasitet)
• 4x 'AA' batteriholder (seriekobling for høyspenning, ikke parallell. Selges som '6V' for AA -batterier)
• 5 volt regulator (for å drive bluetooth og DSP -kort)
• Høyttalervatt
• M3 4 mm knappeskruer
• Bluetooth -modul M28

Deler Express

• Woofer 1stk - Dayton ND91-4
• Tweeters 2pcs - Hi -Vi B1S (Alternativ kilde Solen.ca)

RS -komponenter

• Kilde- og strømbryter (2 stk., Dobbeltpolet, dobbeltkast, låsing)
• Volumbryter (enkeltpolet, dobbeltkast, momentant)
• Aux Jack (3,5 mm stereo)

Total kostnad bør være omtrent £ 125 GBP

Du trenger også grunnleggende verktøy som et loddejern og noen diverse biter som lim og wire. Og selvfølgelig en 3D -skriver som er stor nok (200x200x200) for eksempel Ender3 pluss PLA -filament.

Oppdatering: Jeg testet spilletid på én lading. Varte ca 3 timer.

Trinn 1: 3D -utskrift (bygg)

Mr. Speaker er laget som 6 deler (STL -filer nedenfor).

Den overordnede modellen ble designet i Autodesk Fusion360, og filen leveres også slik at brukerne kan endre designet hvis de ønsker det. Jeg beklager å si at jeg ikke har inkludert designhistorien fordi den ble altfor rotete.

Fusion 360 -modell

• Kropp
• Topp
• Portrør
• Diskantkopper
• Bunn
• Batterideksel

Jeg designet hele høyttaleren i visshet om at den ville være 3D -trykt, så unngå direkte overheng der det var mulig ved å bruke fasede kanter. 'Fasepluggen' (vi kommer til det senere) hjelper også til å fungere som en støtte for diskanthullet. Dette betyr at støtter ikke trenger å bli lagt til under kutting.

FOTO - Klikk

De to unntakene er bunnkomponenten som har store overheng på batterirommet og selve batteridekselet. Det ville være lurt å generere støtter for begge deler. Når det er sagt, skrev jeg ut bunnen uten støtte, og broen mellom gapet var vellykket.

FOTO - Klikk

Batteridekselet skriver ut greit uten at støtten ligger flatt, men jeg fant at lagadhistorien ikke var sterk nok på klippet som må bøyes. Så jeg skrev den ut stående med støtter, for å justere lagene på den sterkeste måten for klippet.

FOTO - Klikk

Jeg deler modeller i Cura. For å holde Z-sømmen pen, må du aktivere innstillingene for Z-Seam Alignment og Z-Seam Position. Sett justeringen til 'Bak venstre' og roter deretter delen til Z-sømmen beholdes langs den ene kanten. Dette er spesielt tydelig å se på hoveddelen. Du kan visualisere Z-sømmen bedre i Cura hvis du aktiverer innstillingen 'Coasting'.

Jeg anbefaler også å aktivere 'Z-hop' slik at skrivehodet ikke treffer delikate høye deler, for eksempel diskanthøyttalerfasen eller portrøret mens det bygges opp. Jeg aktiverer "greing", men med innstillingen "Not in Skin".

FOTO - Klikk

Jeg anbefaler på det sterkeste å skrive ut alle andre deler før hoveddelen. Hoveddelen er en lang utskrift, så du vil være trygg på at alt er ringt inn for skriveren og filamentet. Jeg brukte maksimal delkjøling for å hjelpe til med overheng, men dette kan resultere i litt snøring, spesielt på små detaljer som diskanten.

FOTO - Klikk

Etter at hoveddelen ble skrevet ut, brukte jeg litt sandpapir på 220 grus for å fjerne ujevne ender fra baksiden av faseplateområdet, slik at det ikke ville komme i kontakt med diskanthøyttaleren. Faseplaten skal være ca. 0,5 mm fra diskantkjeglen, så den må være jevn og ren.

FOTO - Klikk

Trinn 2: Drivervalg (design)

Det første trinnet i utformingen av en høyttaler er vanligvis å velge drivere.

Jeg visste at en mindre woofer ville være nødvendig for å holde størrelsen på Mr. Speaker rimelig bærbar. Jeg visste også at to bashøyttalere (for stereo) ville trenge dobbelt så mye kapslingsvolum (liter) som en enkelt bashøyttaler. Ved å sortere gjennom mange alternativer på nettet kom jeg til Dayton ND91-4.

FOTO - Klikk

Denne driveren ser ut til å tilby den dypeste bassen av alle 3 "bashøyttalere, samt en meget imponerende" X-max "som er ekskursjonskapasiteten, eller sagt på en annen måte, hvor langt bashøyttaleren kan gå frem og tilbake for å generere lyd. Hvis du vil ha dyp bass du må flytte mye luft, så dette er viktig, spesielt på en liten driver.

FOTO - Klikk

Grunnleggende aspekter ved basshøyttalerens ytelse kan spesifiseres med et sett med tall som kalles "thiele small" -parametere. Disse gir data som kan brukes i beregninger for å forutsi hvordan bashøyttaleren vil reagere i bestemte volumer eller med forskjellige typer bassport. Vi trenger ikke å gjøre beregningene for hånd, men vi kan bruke programvare som WinISD.

Her ser vi raskt at et kapslingsvolum på 2,2L og en port med rør til 58Hz vil gi en ganske respektabel bassutgang.

FOTO - Klikk

Det er noen 3 "sub-woofer" -drivere som går dypere, men de kan ikke kobles direkte til en diskanthøyttaler ettersom de er helt basfokuserte.

Flott, vi har en woofer! Hva med en diskant?

Til tross for at ND91-4 blir markedsført som en driver i full rekkevidde, er det ganske enkelt ikke det. Selv om det kan se ut til å nå omtrent 15 000 Hz ved å se på grafen ovenfor, gjør det dette bare når du er nøyaktig foran det (på aksen). Høyfrekvente lydene vil forsvinne når du beveger deg bare litt til siden (utenfor aksen). Kort sagt, hvis vi vil høre hele det musikalske området uten å bli klemt på ett presist sted, er det nødvendig med en diskant.

FOTO - Klikk

Hvis denne lille 3 bashøyttaleren jobber veldig hardt for å produsere dyp bass, vil det høyere spekteret av lyder lide som en konsekvens. Dette er kjent som en intermodulasjonsforvrengning; en lyd som påvirker en annen. Det kan være i likhet med å be en artist tegne et detaljert bilde mens du trener. Linjer som var ment å være pene og glatte kunne lett komme vaklende ut.

Flertallet av rimelige diskanthøyttalere er ikke veldig flinke til å gjengi det lavere diskantområdet, så jeg ønsket ikke å bruke standard silkekuppel som må byttes til bashøyttaleren under 3000 Hz. I stedet valgte jeg Hi-Vi B1S fordi den kan nå så lavt som 800 Hz, noe som betyr at mer av det viktige musikalske området vil forbli detaljert og tydelig når basen trener. Dessuten hadde jeg noen i esken allerede!

FOTO - Klikk

Du lurer sikkert på hva avveiningene er her fordi ingenting er gratis. Handelen er stort sett redusert effektivitet; B1S gir ikke mye utgangsnivå for strømmen du skriver inn. Det har også noen støt i responsen. Disse kan være problematiske for en tradisjonell "passiv" høyttalerdesign, men dette er ikke et stort problem med vår DSP -baserte aktive design.

FOTO - Klikk

Trinn 3: Akustisk prototyping (design)

På dette tidspunktet i designet hadde jeg den første full -prototypen montert, og det var på tide å se hva disse driverne gjør i et ordentlig kabinett.

En nøyaktig mikrofon er plassert foran Mr. Speaker og bashøyttaleren og diskanthøyttaleren direkte koblet til forsterkeren for å teste den rå utgangen. Disse målingene ble utført ved hjelp av en programvarepakke kalt ARTA.

FOTO - Klikk

Woofer -utgangen (nedenfor) ser fin ut! Bassen virker ikke like sterk som simulert, men går dypere. Derfor ser det ut til at porten kan gjøres litt kortere for å stille den høyere, ettersom det er for mye å skyve denne 3 bashøyttaleren. I tillegg er mikrofonen litt nærmere basshøyttaleren enn portrøret som vil gjøre den lave bassutgangen ser svakere ut enn den er. Vi kan definitivt jobbe med dette!

FOTO - Klikk

Diskanthøyttaleren (nedenfor) ser også grei ut. Forvrengningen forblir ganske lav fra omtrent 700Hz opp til toppen av området. Under 700Hz stiger forvrengningen. Dette gir oss et fornuftig filterpunkt for crossover til basen for frekvenser under 800Hz.

FOTO - Klikk

Det er et uventet problem her; et skarpt hakk rundt 17 000 Hz. Dette kan lett korrigeres i DSP-filtreringen, men hvis vi måler off-axis (grafen nedenfor, røde og fiolette spor) ser vi at hakket beveger seg lavere i frekvens. Hvis vi prøver å korrigere dette med filtre, vil korreksjonen ikke lenger være riktig når lytteren beveger seg til en annen posisjon i rommet. Hvis det er mulig, bør vi fikse dette akustisk.

FOTO - Klikk

Jeg vet av erfaring at denne typen problemer vanligvis skyldes en refleksjon fra noe i nærheten av diskanten. Når den reflekterte lydbølgen kommer tilbake for å møte den originale lyden, kan den forstyrre og forårsake støt eller fall i utgangen som vi ser ovenfor. Faktisk kan denne effekten til og med skyldes at lyd fra ytterkanten av førerkeglen forstyrrer lyden fra midten av kjeglen.

Det er et våpen til vår disposisjon som kalles en 'fase-plugg' som kan påvirke de høyere frekvensene til en diskanthøyttaler eller woofer. En fasekontakt er i utgangspunktet et objekt med en bestemt form foran sjåføren som tvinger lyden til å bevege en bestemt bane. Hvis vi velger formen riktig, kan vi sikre at lyd som ellers forårsaker en kansellering enten er blokkert eller tar en annen vei, slik at den ikke forstyrrer. Noen eksempler på bilder nedenfor:

FOTO - Klikk

FOTO - Klikk

FOTO - Klikk

Her dro jeg ut på en reise med prøving og feiling bevæpnet med blu-tak og en 3D-skriver!

FOTO - Klikk

Jeg begynte med å bruke blu-tack for å lage forskjellige former som jeg festet til en tynn ledning foran diskanten. På denne måten bekreftet jeg at interesseområdet kan påvirkes og forbedres. Deretter vendte jeg meg til 3D-skriveren for raskt å lage mange fasepluggdesigner og teste dem. 3D -skrivere er ypperlige for rask iterasjonsdesign. Grafen ovenfor viser hvor vesentlige små endringer i fasen på fasepluggdesignet kan være.

FOTO - Klikk

Etter å ha bestemt meg for et optimalt design, bearbeidet jeg det til hoveddelen som en integrert del, skrev det ut igjen og lagret noen siste akustiske målinger for eksport til filtergenerasjonsprogramvaren.

Trinn 4: Filtergenerering (design)

For å produsere DSP -filteret eksporterer vi råresponsen til hver driver, inkludert fasedata, til et program som heter RePhase.

Denne gratis programvaren lar oss manipulere frekvensresponsen og fase uavhengig for å generere et tilpasset filter som korrigerer driveren til ønsket utgang.

Hva er 'fase'? Enkelt forklart er det tidspunktet for lyden som kommer til lytteren. Av forskjellige årsaker blir ikke alle frekvenser gjengitt samtidig fra en høyttaler. For eksempel, når bashøyttaleren og diskanthøyttaleren er i litt forskjellige fysiske posisjoner, kan lyden fra den ene driveren komme frem til lytteren tidligere enn den andre. Når vi går litt dypere, kan aspekter som elektroniske filtre lagre energi ved noen frekvenser lengre enn andre, noe som betyr at høye frekvenser kan komme frem til lytteren raskere enn midt. Forskjellen i timing er for liten til å høre som en forsinkelse, men det kan påvirke oppfattet klarhet, så det er fint at vi kan korrigere det med DSP.

Vi kan justere alle aspekter av filteret til vi har en flat frekvensrespons i ønsket passbånd, crossover-filtreringen ved 800hz, og deretter justerer vi fasen og timingen til driveren for å få et nøyaktig resultat. Vi gjør dette for hver sjåfør for å lage en symmetrisk match mellom diskanthøyttaleren og bashøyttaleren.

FOTO - Klikk

Vi kan deretter generere 'filterkoeffisienter' som i utgangspunktet er variabler i en repetitiv matematisk ligning som brukes til å manipulere lydsignalet. Ved å legge inn våre nøye genererte koeffisienter i DSP kan vi manipulere signalet for å få akkurat lyden vi ønsker fra høyttaleren. Mr. Speaker bruker 250 koeffisientsett eller 'trykk' per driver for å stille lyden akkurat som ønsket.

FOTO - Klikk

DSP -prosessoren selv er programmert ved hjelp av en programvare som heter Sigma Studio. Dette gjør det mulig å bygge opp en signalflyt med funksjonene vi ønsker, for eksempel å dele woofer- og diskanthøyttalersignalene med de tilpassede filtrene vi genererte, justere timingen til driverne og justere volumnivået. DSP er i stand til langt mer komplekse oppgaver, så hvis du er eventyrlysten, oppfordrer jeg deg til å spille i Sigma Studio for å tilpasse Mr. Speaker på din egen måte! Kanskje legge til litt dynamikkbehandling eller EQ for ditt spesifikke lyttemiljø?

Den akustiske utgangen bør deretter bekreftes med reelle målinger, og om nødvendig justeres.

FOTO - Klikk

FOTO - Klikk

FOTO - Klikk

Jeg er superfornøyd med dette resultatet! Faseresponsen til bashøyttaleren begynner å "krype" under omtrent 200Hz fordi det begrensede minnet til den lille DSP begrenser lengden på filtermatematikken som kan brukes. Likevel er dette et imponerende resultat !! Oppriktig, det er en mer nøyaktig frekvens- og faseutgang enn de fleste profesjonelle studiomonitorer:)

Trinn 5: Installer DSP -programmereren (Build)

Denne delen er stort sett bare et spørsmål om å installere den gratis programvaren Analog Devices Sigma Studio og deretter installere de spesielle 'FreeDSP' -driverne for programmeringskortet som får den til å vises inne i Sigma Studio (Analoge enheter lager et programmererbrett, men det er ganske dyrt, derfor den spesielle driveren for å bruke denne rimelige).

Last ned Sigma Studio og installer det. Bare klikk på neste, neste..

Last ned FreeDSP-driveren og pakk den ut til en mappe du kan finne igjen.

Sjåføren må være installert med Microsoft 'førersignering' deaktivert fordi det naturligvis ikke var noen som betalte Microsoft for å signere den.

For å gjøre dette klikker du på Restart -knappen fra startmenyen, men holder venstre "shift" -tast mens du klikker på den. Når datamaskinen starter på nytt, vil du se en skjerm med noen alternativer. Velg Feilsøk> Avanserte alternativer> Oppstartsinnstillinger> Start på nytt.

Når PC -en starter på nytt, må du trykke på nummer 7 på tastaturet for å starte opp uten å signere sjåføren.

FOTO - Klikk

Fjern eventuelle tapphoppere fra programmererkretsen. Jeg har sett to versjoner, en med en enkelt genser, en med to hoppere. Alt må fjernes.

FOTO - Klikk

Først må vi kopiere en fil som heter 'ADI_USBi.spt' fra Sigma Studio installasjonsmappe til drivermappen. Jeg antar Windows 10 64bit.

Sigma Studio -filen finnes her: Din stasjon> Programfiler> Analoge enheter> Sigma Studio 4.5> USB -drivere> x64> ADI_USBi.spt

Drivermappen finnes her: YourDrive> gratisUSBi-master> KILDER> DRIVERE> Win10> x64

FOTO - Klikk

Koble programmereren med USB -kabelen og åpne Enhetsbehandling. For å gjøre dette, klikk på Start -menyen og begynn å skrive 'Enhetsbehandling'. Det skal vise ikonet for deg.

FOTO - Klikk

Finn "Ukjent enhet" som vil være programmererkortet. * Høyreklikk og velg 'Oppdater driver'.

FOTO - Klikk

Velg "Bla gjennom datamaskinen min etter driverprogramvare".

FOTO - Klikk

Klikk nå på "Bla gjennom" -knappen og pek den på mappen der du pakket ut driveren og kopierte filen fra Sigma Studio. Klikk OK.

FOTO - Klikk

Windows bør finne driveren og spørre om du virkelig vil installere den, selv om den ikke er 'signert'. Velg 'Installer denne driverprogramvaren uansett'.

FOTO - Klikk

Vi er nesten ferdige. Forhåpentligvis rapporterer Windows en vellykket installasjon. Koble nå fra programmererkortet og koble det til igjen for å gjøre driverinstallasjonen fullført.

Start PC -en på nytt.

Trinn 6: Programmer DSP (Build)

Nå som Sigma Studio og programmererkortet er installert, kan vi laste inn DSP -programmet.

Last ned programmet (lenken nedenfor) jeg opprettet for DSP-kortet, og pakk det ut et sted du vil huske.

Vi må koble programmeringskortet og DSP -kortet sammen for strøm og dataoverføring. Når hvert brett slås på, fungerer de begge som 'master' på datalinjene. Dette forårsaker et problem hvis programmereren slås på før DSP -kortet.

Jeg tror den enkleste måten å sikre at DSP -kortet får strøm først, er å koble det direkte til USB -strømledningen, mens programmererkortet slås på med den blå og hvite bryteren som det har.

Vi trenger også muligheten til å koble 'WP' og 'GND' pinnene sammen midlertidig mens vi lagrer programmet. 'WP' er skrivebeskyttelse. Det er ikke en god idé å la de være permanent tilkoblet fordi minnet kan bli ødelagt av tilfeldige strømfluktuasjoner eller hva som helst.

Så vi må lodde litt og koble ledninger som vist:

FOTO - Klikk

Koble USB -kabelen til datamaskinen. Hvis programmereren slo seg på umiddelbart, må du slå den av med bryteren, og deretter koble fra kabelen og koble den til igjen. På denne måten får DSP -kortet strøm før programmereren. Etter å ha koblet til og ventet i 5 sekunder for å la DSP -kortet starte opp, kan vi trykke på strømbryteren på programmereren.

Åpne Sigma Studio.

Åpne programmet du lastet ned.

Det bør vise en skjerm som denne. Forhåpentligvis vil USBi ha en grønn farge for å indikere at programmererkortet er oppdaget. Du må kanskje klikke på kategorien 'Maskinvarekonfigurasjon' for å se denne skjermen.

FOTO - Klikk

Hvis ikke … vel bajs. Driverinstallasjonen kan være litt masete, du kan prøve igjen koblet til en annen USB -port. Sjekk Enhetsbehandling for å sikre at den ikke viser feil. Prøv å starte programmereren på nytt. Gå til diyaudio.com forum og be om hjelp;)

Forutsatt at alt er bra, klikker du bare på "Link Compile Download" -knappen. Dette vil laste programmet til det aktive DSP -minnet og kjøre det. Hvis det fungerte, bør vi se 'Aktiv: Nedlastet' nederst til høyre på skjermen.

FOTO - Klikk

Den er imidlertid ikke lagret på lagringsplassen for DSP -kortet ennå, så når du starter DSP på nytt, går den tilbake til standardprogrammet.

Når programmet er i aktivt minne kan vi lagre det ombord. For å gjøre dette, høyreklikk på boksen som sier "ADAU1401" og velg deretter "Skriv siste versjon til E2PROM".

Ikke klikk "ok" ennå!

FOTO - Klikk

For at minnet skal kunne skrives til permanent lagring, må DSP -kortpinnen 'WP' være koblet til 'GND' midlertidig, bare mens programmet er lagret. Dette deaktiverer skrivebeskyttelse for lagring. Så vri disse ledningene sammen nå. Klikk deretter OK.

FOTO - Klikk

Når skrivingen er fullført, bør du fjerne trådene for 'WP' og 'GND' for å beskytte minnet.

Det er det! Når DSP -kortet er slått av og slått på, bør det automatisk laste inn og kjøre programmet for Mr. Speaker fra innebygd lagring. Du kan fjerne ledningene nå og gjøre deg klar til å installere dem i Mr. Speaker.

Jeg vet at bare fordi du liker 3D -utskrift eller elektronikk ikke nødvendigvis betyr at du er komfortabel med å rote med datamaskiner. Jeg vil ikke at dette skal sette folk ut av å bygge Mr. Speaker. Så jeg gjør en avtale - Hvis du prøver å programmere DSP -kortet og mislykkes, kan du legge ut brettet til meg i Storbritannia, og jeg skal programmere det gratis. Men du må i det minste prøve deg selv først!

Trinn 7: Sett sammen elektronikken (bygg)

Det nederste stykket på Mr. Speaker er designet for å huse batteriet, kretskortene og gi litt ledningsføring. Du kan føre ledninger gjennom hullene for å holde dem ryddige.

FOTO - Klikk

For å feste kretskortene brukte jeg dobbeltsidige klebrig skumputer. Disse holder brettene løftet noen millimeter fra basen, slik at de ikke lager støy og vibrerer og loddede ledninger har litt plass til å passere gjennom putene. Jeg brukte det samme til å feste batteriholderen.

FOTO - Klikk

FOTO - Klikk

FOTO - Klikk

Det første du må gjøre før vi lodder alle ledningene er å sette utgangsspenningen til regulatorbordet. På baksiden er det noen loddetinn. Vi må bruke en loddeklump eller en liten trådstreng for å bygge bro over SV'en som vist (eller er det ment å lese 6V?).

FOTO - Klikk

Koble nå batteriets positive og negative ledninger direkte til regulatorens IN+ og GND -puter. Bruk en multimeter til å måle Volt DC mellom GND og VO. Bruk en liten skrutrekker til å justere den lille skiven øverst til høyre på brettet og sett den så nøyaktig til 5V som mulig. Det er bedre å gå litt under enn over. Jeg tror jeg drepte bluetooth PCB ved å gi den 5.3V. Den var fornøyd med 4,8V. De er ikke dyre skjønt, så jeg kjøpte en til. Når spenningen er innstilt kan vi koble fra batterikablene og gå videre.

FOTO - Klikk

Monteringen av elektronikken er ganske enkel, men tidkrevende. Du trenger ganske enkelt å lodde et antall ledninger mellom kretskortene som vist på de to bildene 'Strømledninger' og 'Signalledninger'. Jeg foreslår 26AWG wire.

Fargen på ledningene i bildene er bare for å gjøre det klart og indikerer ikke signaltype osv.

FOTO - Klikk

FOTO - Klikk

TIPS:

Strømledningsdiagrammet viser de svarte GND (jord / negative) ledningene som kobler hver krets og batteriet til 'GND' -puten på bluetooth -kortet. Det er viktig å koble hver krets tilbake til det punktet som diagrammet viser. Dette kalles en 'stjernebunn'. Ikke anta at fordi ledningene er koblet sammen, kan de slutte seg til når som helst, noe som ville forårsake ekstra støy.

Koble bryterne og aux -kontakten med litt ledningslengde, slik at de kan nå monteringspunktene senere, og monteringen blir ikke for vanskelig.

Strømbryter til forsterkere 15cm Kildebryter til bluetooth 25cm Kildebryter til DSP 25cm Kildebryter til Aux -kontakt 20cm Volumbryter til DSP 25cm

Tett hullet der batteriledningene passerer gjennom med kliss. Et høyttalerkabinett må være lufttett, slik at bassporten kan fungere effektivt. Små luftlekkasjer kan også lage "farting" -lyder.

Det kan være lurt å feste wooferen til hver av forsterkerens utgang etter tur (ikke samtidig!) Og kontrollere at du hører en utgang fra Bluetooth -modulen eller aux -kontakten. Imidlertid er det ikke på tide å koble driverne til forsterkerkortene, det gjør vi på det siste monteringstrinnet.

FOTO - Klikk

FOTO - Klikk

Trinn 8: Installer driverne (build)

Mr. Speaker har skruehull for å montere driverne, men de har ikke en gjengeform. For å lage gjengeformen må vi varme opp en skrue med en flamme og trykke den forsiktig inn i hullet. Dette vil tillate plasten å smelte rundt skruen og danne en gjengeform. Når skruen er avkjølt, kan vi skru av dem klare til å installere driverne.

Varm skruen mens den allerede er på enden av sekskantnøkkelen. Jeg fant 10 sekunder i flammen fungerer bra. Hvis du dropper skruen, bruk tang for å plukke den opp. Ikke vær dum og brenn deg!

FOTO - Klikk

Jeg anbefaler å bruke M3 4 mm skruer, i hvert fall for diskanthøyttalerne. Disse er ikke så vanlige som 5 mm skruer, men bør være tilgjengelige fra eBay eller Amazon. Husk at diskanthøyttalerens tykkelse vil bli lagt til senere, så det er ikke nødvendig å sette inn skruene 100%.

FOTO - Klikk

Når du installerer diskanthøyttalere og bashøyttaler, må du bruke den medfølgende skumpakningen for å lukke luftgap. Du kan stikke sekskantnøkkelen gjennom skruehullene for å være sikker på at den står på linje før du setter inn skruene.

FOTO - Klikk

Loddetråder til diskanthøyttalerne før du skrur dem inn. Merk at loddemerket med et rødt merke er den positive terminalen. Hvis tilkoblingene er omvendt, blir lyden feil.

FOTO - Klikk

FOTO - Klikk

Gjør det samme for bashøyttaleren og legg igjen merke til den positive terminalen. Husk pakningen.

FOTO - Klikk

FOTO - Klikk

Nå må vi legge til diskanthøyttalerkoppene, slik at de delikate diskanthøyttalerne ikke pulseres av lufttrykket fra bashøyttaleren. Tre diskanttrådene gjennom hullet på baksiden. Klipp ut et stykke dempende materiale på omtrent 3 cm x 12 cm og legg det i koppen. Dette vil bidra til å absorbere lydbølger fra baksiden av diskanthøyttaleren.

FOTO - Klikk

Legg nå til en perle med kontaktlim på hoveddelen der diskanthøyttaleren er installert og også på diskantholderen. La limet tørke i ca 10 minutter. Når det er litt tørt kan du trykke de to godt sammen.

Ikke press ansiktet til Mr. Speaker mot bordet som jeg gjorde, diskanthøyttalerfaseplaten sprakk!

FOTO - Klikk

Når diskantholderen er installert, må hullet på baksiden tettes. Jeg brukte tack. Sørg for at den er godt forseglet, selv et lite luftgap kan forårsake forvrengning.

FOTO - Klikk

Trinn 9: Koble til og lukk (bygg)

Du kom til det siste trinnet, fantastisk!

Vi trenger bare å lodde woofer og diskanthøyttalere til forsterkerkortene som vist i diagrammet. Legg merke til de positive og negative merkene på tavlene.

FOTO - Klikk

FOTO - Klikk

FOTO - Klikk

Det er nå en god tid å montere aux -kontakten og strømbryteren i hoveddelen. Jeg foreslår at du legger til litt epoksylim eller tetningsmasse for å holde dem på plass og lufttette.

FOTO - Klikk

Vippebrytere fungerer litt bakover. Når spaken peker oppover, kobles de til ledningene på de nedre terminalene. Så vær oppmerksom på vippebryterretningen når du installerer den.

Topp- og bunnstykket er begge designet med snap -in -skjøter. Så de trenger ikke lim for å fikse dem, men litt silikonforsegling er fortsatt en god idé å forsegle dem når du vet at alt er riktig. Du kan teste tørr.

FOTO - Klikk

FOTO - Klikk

Når bunnen er installert, kan kilde- og volumbrytere festes inn igjen, med litt lim.

FOTO - Klikk

Det er en god idé å legge til noen høyttalervatter inne i hoveddelen for å redusere refleksjoner fra baksiden av bashøyttaleren. Jeg brukte et stykke på omtrent 15 cm x 40 cm.

FOTO - Klikk

Toppstykket og portrørsporet sammen, og det er en god idé å bruke litt tetningsmasse igjen her.

FOTO - Klikk

Portrøret bør være orientert mot det lille avskårne hjørnet av toppstykket, det er baksiden av Mr. Speaker. Det større avskårne hjørnet er fronten.

FOTO - Klikk

Til slutt kan toppstykket klikkes på plass. Igjen bør litt tetningsmasse gå på skjøten når du vet at alt fungerer som det skal.

FOTO - Klikk

Nå er han ferdig!

FOTO - Klikk

FOTO - Klikk

Andre pris i Audio Challenge 2020