"The George" Liverpools Building Building Clock Replica: 13 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21

Siden jeg er fra Liverpool, er jeg ekstremt stolt over hvor jeg kommer fra, og så lenge jeg kan huske har jeg blitt fascinert av en bygning i byen, Royal Liver Building, og spesielt den forbløffende klokken.

Denne klokken er kjent for å være den største i Storbritannia, folk antar alltid at Great Westminster Clock eller "Big Ben" er den største, men de tar feil.

Så på jakt etter et prosjekt ble jeg inspirert av et gammelt, rundt toppet sofabord som var dekket for tipset, i tankene om at dette på en eller annen måte kunne tas i bruk tenkte jeg "hvorfor ikke bygge en klokke?" Jeg våget meg ned på måten å lage mitt mesterverk og tenkte umiddelbart på den flotte klokken jeg alltid har kjent og elsket, og det begynte et kjærlighetsarbeid med visjonen om å lage min helt egen kopi av min favorittklokke.

Salongbordet klarte det ikke, det var altfor tungt, men ideen satt fast og jeg måtte gå videre.

Rekvisita

* 3 mm MDF -brett for den indre detaljene i klokken

* 6 mm MDF -brett for den ytre detaljering av urskiven

* 3 mm Spectrum LED Perspex

* 8 mm Balsa -planker for hendene

* Seemstress pins av stål (eske inneholder rundt 1000) for å etterligne nagler på klokkehender.

* MDF forsegler

* Fint sandpapir (240 grit vått n tørt gjorde susen for meg)

* MDF Primer Paint (jeg brukte hvit)

* Matt svart spraymaling (jeg brukte bilmaling for holdbarheten i sollys)

* L -formet plastvinkel for klokkeomringning

* 240gsm kort for klokkevegger

* Treblokker (størrelse definert av avstanden mellom urskiven og baksiden av klokken)

* 12 mm Dowling for montering ansikt til rygg.

* 10M LED Strip (Mine ble merket som gul, men fargen er mer gul / oransje)

* 2 kjernetråd for sammenføyning av LED -strips

* Trykkbryter (jeg tok bryteren min fra en gammel lommelykt)

* Loddejern

* Varm limpistol og limpinner.

* Skarp kniv for utskjæring med mange ekstra kniver (Stanley -kniv, håndverkskniv eller lignende)

* Multi Tool (jeg brukte min trofaste Dremmel) med slipefester for å skjære hendene fra Balsa.

* LED -driver (jeg brukte en 50W driver, betingelsene er forskjellige avhengig av LED -strømmen)

* Nettplugg og 3 -kjernekabel for LED -driver.

* Koblingsbokser / terminalblokker

* Kontaktlim

* Nettdrevet, kraftig klokkebevegelse for store urskiver (https://www.agtshop.co.uk/product/5131-high-torque-mains-clock-movement.html)

* Kartonger og søppelposer for å bygge en midlertidig sprøyteboks - noen mennesker har luksusen som en plass for sprøyting, jeg gjorde ikke det og måtte gjøre dette i den nyinnredede spisestuen!

* Valgfritt - Lokal kunstner for å male et veggmaleri på veggen din, jeg var heldig at det er en berømt Liverpudlian Artist som er villig til å gjøre dette -

* Laser Cutter - Igjen er jeg heldig som har et lokalt fellesskap delt workshop som har en fantastisk laser -

Trinn 1: Planlegging

Planlegging for meg handlet om å få detaljene riktig. Jeg visste nøyaktig hvordan klokken så ut, men jeg ønsket å sikre at alle detaljer var så nøyaktige som mulig.

Dette innebar å se på bilder på nettet (vi elsker alle Google -bilder!), Men ingen av bildene som var tilgjengelige kom nær nok til at jeg kunne se nøyaktig hvor mange detaljer som var involvert. For eksempel, fra bakken, ser hele ansiktet ut som om det er det samme nivået, men ved nærmere inspeksjon oppdaget jeg at den indre detaljen på urskiven faktisk var et tynnere materiale enn den ytre ringen av ansiktet.

Klokkeviserne er laget av metallplater som er flettet sammen, så når du faktisk kommer nær hendene og ser dem, kan du se alle naglene.

Den eneste tingen jeg aldri kom til å få nøyaktig var glasset som utgjør klokkens ansikt. Den virkelige klokken består faktisk av hundrevis av individuelle glassruter, som over tid har måttet byttes ut gjennom skader. Effekten dette gir i normale dagslys er forskjellige nyanser av hvitt glass i ansiktet mellom alle detaljene. På skalaen til klokken min (den er 35 Diameter) hadde dette vært nesten umulig å oppnå.

Du kan ikke se noen av disse detaljene fra bakken, og den gangen fikk du ikke lov til å gå opp i tårnene for å se nærmere på (bygningen gjør nå turer slik at du kan komme nært og personlig med urskiven og bak dem også -

Jeg tok sjansen på armen min og gikk til en annen berømt Liverpool -bygning motsatt kalt Tower Buildings, de lot meg veldig vennlig komme inn på taket deres, og derfra kunne jeg ta nærbilder av den faktiske klokken (jeg kan dessverre ikke legge ut disse) og se alle de små detaljene som var skjult fra bakken.

Trinn 2: Design

Jeg brukte Adobe Illustrator til å lage designet mitt, og brukte fotografiene mine som en guide for å få alle dimensjoner og vinkler riktige.

Jeg klarte deretter å lage CAD -filer for bruk på laseren, noe som ville tillate meg den mest nøyaktige skjæringen som var tilgjengelig for detaljene jeg ønsket.

Trinn 3: Lasertid

Importeringen av filene gjorde laseren en fantastisk jobb, delt inn i 2 filer (inners og outers) på grunn av forskjellen i tykkelse jeg trengte 2 til solide stykker.

Den ytre ringen til den faktiske klokken består av 12 individuelle stykker. Jeg kunne ikke oppnå dette med laseren, ettersom jeg ikke hadde hjernekraft til å regne ut hvor mye jeg ville trenge å endre størrelsen på designet mitt for å tillate karnet av laseren (tykkelse på kuttet og materialtap dette forårsaker) Så mye som jeg prøvde med enkeltstykker ville det aldri danne en fullstendig sirkel uten hull, så jeg valgte i stedet å ha lasergraveringslinjene i ansiktet for å gi en illusjon om at de er separerte stykker.

Jeg brukte også laseren til å kutte sirkelen av LED Perspex, men bare det å være en hvit sirkel så ikke poenget med å ta et bilde av det!

Jeg er OBSESSERT med laserskjæring, det overrasker meg, derfor er mengden bilder på dette trinnet: o)

Trinn 4: Dry Fit

Før du går videre, vil du sørge for at brikkene passer sammen, ved hjelp av digitale tegninger var jeg sikker på at alt ville være bra, og jeg trengte ikke tenke på tiltaket to ganger kuttet en regel, men det er alltid bedre å være sikker før du starter maling og liming.

Nå begynner prosjektet virkelig å ta form!

Trinn 5: Hender

Dessverre har jeg ingen bilder av denne prosessen, da det var en ekstremt støvete prosess, jeg ville ikke at elektronikk skulle bli tett (jeg hadde nettopp fått en ny telefon, så jeg følte meg verdifull for det)

For å lage hendene som jeg trykte ut et 2D -bilde av hendene og satte det fast på Balsa -treet, fortsatte jeg med å skjære treet for hånd med kniven min og slå av biter her og der for å lage den generelle grunnformen. Jeg fikk den endelige formen så nøyaktig som jeg kunne med den gamle Dremmel og slipehodene.

Fullførte hendene med 247 syerskepinnehoder som skaper utseendet til nagler.

Målte bredden på senterfiksering på klokkebevegelsen med noen digitale kalipere og boret hullene i hendene (bor et hull et mm eller 2 mindre ettersom treet er veldig mykt og borekronen vanligvis beveger seg litt).

Lim festene for hendene inn i hullene med et sterkt kontaktlim, dekket med treforsegler og la det tørke i et døgn.

Nå for den viktigste delen, balansere hendene. du kan ikke bare lage dine egne klokkehender og feste dem til en bevegelse. Enhver urprodusent vil fortelle deg at en bevegelse bare er like god som hendene, og hendene dine må være perfekt balansert for at bevegelsen din skal fungere effektivt og tåle tidens tann (ingen ordspill ment)

For å gjøre dette, huget jeg ut ryggen på hendene for å gi meg et sted å legge vekt der det var nødvendig, og ikke legge mer masse til dem. Jeg fant balansepunktet (dette er ganske vanskelig) og la deretter bare biter av loddetinn til siden som trengte å legge vekt til den satt med en perfekt balanse. Når balansen ble bekreftet ved å la den stå der i ca 10 minutter Det smeltet på hver side, jeg smeltet loddetinnet og helte det i hullet på baksiden av hendene og lot det stivne. det på plass med litt kontaktlim for en permanent løsning.

Grunnet og malt hendene på samme måte som alt annet med mye sliping i mellom.

Hendene er sannsynligvis både mine favoritt- og minst favorittdeler, ettersom de har de fleste detaljene, men selv etter mye sliping og maling kan du fortsatt se et svakt element av trekorn. Balsa var kanskje ikke materialet jeg burde ha gått for, men jeg holdt meg til det, det er ikke verdens ende, og du kan bare VIRKELIG fortelle når du virkelig er i nærheten av dem.

Trinn 6: Maling, sand, maling, gjenta

En av de mer kjedelige oppgavene, men hvis du vil ha en flott finish, må du legge arbeidet inn.

MDF sealer brukt slik at brettet ikke bare suger opp all maling du kaster på det, jeg brukte noen strøk bare for å være sikker på at selv om tinnet sa at 1 strøk ville være nok. Jeg pusset også inn mellom strøkene for å beholde en god, jevn finish.

Etter at forsegleren er påført på primeren, gjelder det samme par strøk og sliping mellom for å sikre en god finish. Av en eller annen grunn valgte jeg hvit grunning, men i ettertid burde jeg sannsynligvis ha brukt grå, da det var vanskelig å huske hvor jeg hadde malt og hvor jeg ikke hadde påført det siste hvitt strøk.

Det er også vanskelig å få full dekning med malingen her, ettersom de eksponerte kantene også må males, men uten å ha flekkmerker, kunne jeg ikke bruke en pensel fordi jeg ikke ville ha penselmerke, jeg måtte bruke en liten pensel for å ta på områder som sprayen bare ikke kan nå effektivt (skarpe vinkler er morderen her)

Når primeren var ferdig sprayet jeg det hele med den hvite finishen, maskerte av områdene for å bli hvit og påførte den svarte malingen. Slip igjen mellom og påfør et par strøk.

alt dette ble gjort i en prefabrikert sprøyteboks bestående av pappkasser og søppelposer.

Trinn 7: Nok en tørr passform

Nå er vi alle malt, bare sjekk at alt fortsatt passer fordi du vet at malingen øker tykkelsen - jeg måtte pusse ned innmaten litt her for å sikre at den ble tett da den var en mm eller så over hva den opprinnelig hadde vært og som virkelig gjorde gjør en forskjell.

Trinn 8: No Lighty No Likey

Jeg fortsatte å være en klistrer for detaljer, og jeg ønsket at min versjon skulle være så nær originalen som mulig, dette betyr at den måtte lyse om natten. For meg virket dette enkelt, jeg gjorde det mer komplekst og endte opp med å forenkle nok en gang!

LED -er var det beste alternativet av åpenbare grunner; høyt lys, lav effekt og ingen bulk, kryss kryss kryss.

Jeg kjøpte 2 x 5M strimler av gule lysdioder, de er selvklebende, så jeg kunne plassere dem stort sett hvor jeg ville, den vanskeligste delen for dette var å finne ut avstanden mellom lysdiodene og også mønsteret jeg ville legg dem (rette linjer er det eneste virkelige alternativet da strimler ikke bøyes når de ligger flatt). Noen nevnte kantbelysning utenfra og inn, men ettersom klokken var så stor, ville jeg aldri få den lys nok til å gi en jevn farge over hele ansiktet. For å få den jevne belysningen må du få avstanden til perspexen og lyskildens avstand akkurat. Etter MYE tester på dette fant jeg det beste alternativet for mellomrom mellomrom mellom lys og ansikt minus 25%, for eksempel hvis avstanden mellom lyskilden og ansiktet er 10 cm, må avstanden mellom strimlene med LED -er være 7,5 cm. Du kan se på bildene hvordan jeg bestemte meg for å legge ut strimlene mine, og denne regelen gjaldt stort sett over hele ansiktet (det er et par områder hvor strimler er litt nærmere, men dette ble bestemt av det faktum at LED -strimler bare kan bli kuttet på bestemte steder, og jeg vil heller at stripene var litt for nære enn for langt unna.

Etter å ha stukket stripene ned hadde jeg den kjedelige oppgaven å lodde bort for å koble dem alle sammen. Dette var tidkrevende for meg ettersom jeg bestemte meg for å teste strimlene etter hvert loddetinn, jeg er ikke selvsikker nok loddetinn til å bli med dem alle sammen og teste etterpå, det var bedre for meg å ta den lange veien.

Når de alle var koblet til og fungerte, smurte jeg varmt lim over toppen av hver loddetinn, bare for å gi meg trygghet for at de ikke ville løsne når klokken ble plassert på veggen.

Nå visste jeg at de alle jobbet. Jeg måtte bestemme hva som skulle slå dem på eller av, hodet mitt styrte hjertet mitt her. Hjertet mitt fortalte meg at lysene må tennes automatisk når det blir mørkt, akkurat som den virkelige gjør, sa hodet mitt at bare bruk en bryter, da har du kontroll over det.

Jeg fulgte hjertet mitt og kjøpte en lyssensorbryter, fikk alt tilkoblet og satt på plass bare for å finne at området jeg hang på var klokken min ganske skyggelagt hele dagen, og så ble LED -lampene tent permanent og så gikk jeg tilbake til hodet mitt Etter å ha brukt på en lyssensor var jeg ikke opptatt av å bruke mer, så jeg tok en trykkbryter fra en gammel LED -lommelykt (ikke mindre fra en juleknekker) og koblet det til. Jeg bestemte meg for å gjemme den bak klokkeveggene i stedet for å skjære ut den, den sitter rett under klokken 6, og ettersom veggen er fleksibel (papp) kan du trykke på den uten oppstyr, og det er ingen bryter som ekstruderes fra den. Videoen viser bryteren i aksjon, ikke verst for en fakkel som kom i en Christmas Cracker!

Trinn 9: Dry Fit med belysning

Lys som fungerte og ansiktsmalt Jeg måtte sjekke lysets dekning med klokken midlertidig konstruert. Alt var bra, og jeg ble chuffed til biter. Jeg trengte ikke å ta et skritt bakover for å rette opp eventuelle problemer, alt kom til å planlegge.

Trinn 10: Foring ansiktet med ryggen

Å føye sammen to flate sirkler er tydeligvis ganske vanskelig, spesielt ettersom de må monteres separat - baksiden må skrues til veggen og fronten må festes på toppen av åpenbare årsaker, og urskiven kan bare sitte én vei fordi bryteren er klokken 6 og må være nederst.

Jeg klarte å justere de to delene ved hjelp av treblokker og plugger. blokkene sitter på hver del 5 på hver side, og jeg boret hull for pluggene slik at når du setter ansiktet opp, har dublene gitt justeringen, du kan se blokkene på plass klokken 12, 2, 4, 8 og 10 posisjoner som jeg så på disse som de perfekte vektbærende posisjonene for en sirkel og gir en jevn balanse for ikke å legge for mye belastning på 1 område når du henger på veggen.

Godt gammelt kontaktlim limte alt sammen.

Jeg tok steget og skrudde bakplaten til veggen, plugget den inn for å sikre at lysene fremdeles var funksjonelle, og plasserte deretter frontsiden på toppen for å sikre at den stod i kø og fortsatt holdt fast. Det gjorde det.

Trinn 11: Skjule ledningene

Siden jeg var strømnettet og da jeg hadde et ganske fantastisk veggmaleri på veggen, ville jeg ikke at det skulle være noen ledninger som hang rundt, så jeg kunne bore et hull rett bak der urskiven ville sitte og mate dette bak ned til pluggen stikkontakt på venstre side av veggen, som et nybygd hus, var det ganske enkelt å navigere bak på den tørre veggen ved hjelp av en lang bambusrør med kabelen festet til den for å mate den over.

Trinn 12: Veggmaleriet

I begynnelsen av dette prosjektet satte jeg bare en klokke på veggen, jeg hadde ikke tenkt på muligheten for et veggmaleri for å få det til å se enda bedre ut.

Jeg søkte på Twitter -feedet mitt og snublet over noe arbeid utført av Paul Curtis - jeg visste allerede om Pauls arbeid i Liverpool, og mye av arbeidet hans har blitt ganske kjent nå. Biten jeg så på Twitter -kontoen hans var fantastisk, så jeg droppet ham en linje og spurte ham om en pris for å gjøre veggen min.

Paul er en virkelig flott fyr, han kom ned og målte opp, gjorde noen digitale mock -ups for meg, og vi rullet derfra. Han fortalte meg ikke den gangen, men han ante ikke hvorfor noen ville ønske et veggmaleri av Liver Building uten Liver Birds inkludert, bare på slutten av prosjektet ga han beskjed om at han aldri var helt sikker på nøyaktig hva jeg prøvde å oppnå og heldigvis var han imponert over resultatet.

Jeg er så glad jeg bestemte meg for å gjøre dette. Å ha klokken alene hadde vært flott, men å ha veggmaleriet setter det virkelig i gang.

Trinn 13: slutten

Det tok litt tid å komme dit, men resultatene for meg er akkurat det jeg ønsket. Jeg håper du likte Instructable, kanskje du vil bli inspirert til å gjøre noe selv.

Takk for at du leste: o)

Andreplass i klokkekonkurransen