Gjenopplive skapningen: 9 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:20

Jeg surfet rundt i min favoritt bruktbutikk og fant denne ganske interessante subwooferen. Den manglet satellitter og ledninger og hadde et par spottemerker, men hadde strømadapteren med seg og den ble slått på. Gitt at det er en JBL -sub, fikk jeg det hjem med forventning om å legge det til mitt eksisterende $ 5 høyttaleroppsett.

Etter å ha gjort noen undersøkelser om skapningen, hadde jeg kommet med en plan om å bringe den tilbake til livet og ikke bare bruke subwooferen, men å integrere satellitthøyttalerne den pleide å ha helt. Å lete etter de originale satellittene ble raskt upraktisk, det eneste "paret" jeg fant på nettet, går vi for omtrent $ 30 hver pluss frakt og var 2 venstre høyttalere i 2 forskjellige farger (ingen sølv) fra 2 forskjellige leverandører på 2 separate nettsteder.

Etter å ha fiddlet rundt hvordan jeg skulle koble satellittene og lysdiodene (ja jeg ville ha lysdiodene på de originale satellittene), bestemte jeg meg for amazon-basics V620 USB-høyttalere (selvfølgelig i sølv, de må matche sub). Siden jeg er den typen fyr, liker jeg ikke å ødelegge noe som fungerer for å fikse noe som er ødelagt, så jeg fikk et ødelagt sett med v620 -høyttalere (lydkontakt som ble halvert) for $ 3.

Husk at dette er en JBL Creature 1, basert på bilder, og min online forskning Creature 2 ser ut til å ha samme elektronikk bortsett fra at strøm -LED -ene er blå, så det burde fungere på dem også. Versjon 3 har helt annen elektronikk, jeg kan ikke avgjøre om denne endringen fungerer eller ikke på Creature 3, men jeg tror den ikke gjør det.

Rekvisita

Her er det jeg pleide å få dette til å fungere:

1. JBL Creature Sub-woofer (versjon 1 eller 2) og strømadapter.
2. amazonBasics V620 USB -høyttalere
3. 2 1000uF 16V polariserte kondensatorer (en for hver satellitt)
4. 3 stereokabler (en for hver satellitt og en for kildeinngang)
5. Loddejern
6. Lodding
7. Wire stripper
8. Phillips skrujern
9. Nål nesetang
10. Varm limpistol og lim
11. Guitar Pick eller lignende nysgjerrig verktøy
12. Presisjons flat skrutrekker
13. Multimeter (valgfritt)

Trinn 1: Åpne Sub - Fjern knottene

Det originale Creature -systemet hadde volumkontroll på den høyre satellitthøyttaleren. Siden de originale satellittene ikke er tilstede, må sub -enheten være kablet for å overstyre volumkontrollen (sett volumet til maks). Ved å gjøre dette styres volumet av lydkilden (datamaskin, telefon, etc.).

For å åpne sub må vi først fjerne (bass og diskant) kontrollknappene foran. For å gjøre dette trekker du knottene rett opp, gryteakslene er av plast, så vær forsiktig når du trekker. Hvis du ser ut til å miste grepet mens du trekker i knottene med en latex eller lignende hanske, vil det hjelpe med grepet.

Etter at knottene har løsnet, fjern avstandsstykket i plast fra begge akslene. Skru ut mutterne som holder begge grytene med en tang (du kan bruke en stikkontakt hvis du har en). Disse mutrene er ikke veldig stramme.

Trinn 2: Åpne sub - Separate casing

Snu suben slik at du får tilgang til undersiden.

Skru nå av (8) Phillip -skruene som holder de øvre og nedre halvdelene av underhuset sammen. Det er en pakning mellom begge halvdeler som kan gjøre å trekke begge halvdelene fra hverandre litt mer komplisert.

Ved å bruke et gitarvalg (du kan bruke et hvilket som helst lite plastisk verktøy eller et gammelt kredittkort) skyv det rundt langs sporet der begge halvdelene møtes for å tvinge halvdelene fra hverandre.

Trinn 3: Deaktiver volumkontrollen - Sett volum til maks

Etter at du har skilt begge halvdelene, ser du innsiden av suben. som har 2 kretskort en for inngangskontakten og hovedkortet som står opp vertikalt i form av den øvre halvdelen av subben.

Snu suben slik at du vender mot komponentsiden av hovedkortet (dette er siden med kjøleribben).

På øvre venstre side finner du den digitale volumkontrollbrikken. Det er en 16 -pinners brikke orientert horisontalt. Modellen på min Creature -sub er TOSHIBA TC9235P. Ulike produksjonsdatoer kan ha forskjellige merker/modeller, men pinout bør være den samme (jeg har validert dette med minst 2 andre sjetonger fra online bilder).

Vi må hoppe pinne 2 og 3 (venstre kanal) og pinne 14 og 15 (høyre kanal). Jeg oppnådde dette ved å rotere over til loddesiden av kretskortet og bruke en liten fortinnet ledning til å hoppe begge pinnene.

Valgfritt: For å teste lodding var vellykket strøm på subwooferen og koble en lydkilde til inngangskontakten (Audio In). Hev volumet på lydkilden sakte og se på wooferen som begynner å bevege seg. Jo høyere volum jo mer bevegelse. Husk at det vil høres ille ut fordi saken er åpen. Hvis den mangler bevegelse eller virker for svak, må du kontrollere at basspotten er helt opp (full med klokken) eller sjekke lodding på nytt (jeg måtte gjøre en av hopperne mine på nytt).

Etter at begge pinnene er slått sammen, vil volumkontrollbrikken omgås. Nå styres volumet av hvilken som helst lyd som går inn i suben av kilden.

På dette tidspunktet kan du lukke opp suben, da det ikke er noe annet å endre inne i den. Re-montering er det motsatte av fjerning.

Trinn 4: Legg til ledsager -satellitter

Nå som endringene i suben er fullført, har du muligheten til enten å bruke suben som den er eller å legge til satellitter for å erstatte de originale. Hvis du velger å bruke subwooferen i seg selv, trenger du bare en hodetelefonsplitter for å sende utgangen fra lydkilden til både sub-en og et annet sett med høyttalere.

Prosessen for å legge til satellittene som dekkes her, bruker bruk av amazonbasics v620 USB -høyttalere. All demontering og modifikasjoner dekker disse høyttalerne. Tilkoblingsdiagrammene kan brukes med et annet sett med høyttalere.

Satellittutgangene fra Creature-suben er på en 3,5 mm TRS-kontakt (tip-ring-ermet). Disse kablene bærer 2 signaler DC -forskyvningen for å drive elektronikken i de originale satellittene (LED og volumkontroll) og lydsignalet som skal spilles på høyttalerne. På de originale satellittene bar den høyre kabelen også volumkontrollsignalet.

Trinn 5: Sprekk dem åpne

Før vi kan koble til de nye satellittene må vi fjerne eksisterende forsterker og ledninger. Så la oss starte med å åpne høyttalerne. Begge høyttalerne deler samme struktur, så prosedyren gjelder for dem begge.

Vri høyttalerne til den nederste puten. Bruk fingeren (press litt på puten) for å kjenne hvor de to Phillip -skruene i bunnplaten er plassert. Disse skruene er skjult under den myke polstringen, og du kan føle fordypningen de sitter på. Du kan bruke en håndverkskniv til å kutte polstringen for å avsløre skruene eller (som jeg gjorde) bare skyve skrutrekkeren gjennom den myke polstringen og begynne å løsne skruene.

Etter at begge skruene er fjernet, kan den nederste sokkelen og diffusoren fjernes.

Når du ser på bunnen av høyttaleren, ser du den passive bashøyttaleren, de 2 lysdiodene og 3 flere Phillips -skruer som må fjernes.

Nå bruker du gitarplukkløfteren og åpner den nederste halvdelen av høyttalerkabinettet forsiktig (mot LED -siden). Vær forsiktig, siden LED -kretskortet vil bli festet til bunnplaten og har 2 ledninger som kobler den.

Trinn 6: Ut med det gamle

Med høyttaleren åpen starter du ved å kutte LED -kretskortet og de interne høyttalertrådene, og deretter fortsette å fjerne alle ledninger og forsterkerens kretskort (bare én av høyttalerne har forsterkerens kretskort). Alle komponentene og ledningene holdes på plass av et industrielt lim som lim. For å fjerne dette limet brukte jeg en liten presisjonsskrutrekker for å lire av alt limet. Gjør det forsiktig for å unngå å ødelegge noe, dette vil ta litt tid (tok meg omtrent 30 minutter å få alt rent ut).

Det er 2 klatter av dette limet på høyttalersiden av kabinettet, disse trenger ikke å fjernes da verken grillen eller høyttaleren trenger å fjernes.

Hovedforsterkerens kretskort holdes på plass av dette limet og kretskortet glir inn i 2 små plastkanaler inne i høyttalerenheten, bare skyv det ut etter at limet er fjernet.

Ledningene er vridd med knuter inne i enheten for å unngå å trekke direkte i loddeskjøtene hvis limet noen gang mislyktes. Jeg prøvde å være så skånsom som mulig med komponentene, siden jeg kan ha noe bruk for dem senere (tenker batteridrevet hodetelefonforsterker med lomme).

Jeg beklager at jeg ikke hadde bilder av innsiden før komponentfjerning, jeg glemte å ta bilder under fjerningsprosessen.

Trinn 7: In With the New

Når alt det gamle er fjernet fra høyttalerne inne, er det på tide å koble til de nye satellittene.

Nå kan du bruke en TRS kvinnelig panelmontert kontakt på baksiden av satellittene, noe som vil gjøre kablene flyttbare i begge ender og utskiftbare. Jeg bestemte meg for å bygge inn selve kablene i høyttalerkabinettene selv.

Basert på måling av kablene mine (kjøpte dem i nærmeste dollarbutikk) bestemte jeg meg for at en 9/32 borekrone ville passe perfekt for dette ettersom endekontakten sitter veldig godt i den og holder den på plass uten at det trenger lim for å holde den. (Jeg kan alltid gå tilbake senere og legge til kontaktene).

Det er blitt sagt at et bilde er verdt 1000 ord, så ta en titt på bildene av skjematisk og innvendig satellitt etter montering for å få en klar ide om hvordan jeg koblet det hele.

Merknader:

1. Spissen på TRS -kontakten forblir ubrukt i begge satellittene.
2. Dobbeltsjekk lodding for å unngå å kortere utgangene. Dette var et bevis på konseptbygging for meg, men du kan (bør) bruke krympeform på alle de synlige ledningene/forbindelsene.
3. Jeg brukte polariserte elektrolytiske kondensatorer, verdiene for disse kom fra bilder av faktiske skapningssatellitter jeg fant på nettet. Kontroller at polariteten er korrekt, negativ ledning går til høyttaleren, positiv ledning går til ringen på TRS -kontakten.
4. Lysdiodene er valgfrie og kan forlates frakoblet, ikke ønsket.
5. Lysdiodene og tilhørende motstander som brukes er de originale lysdiodene som finnes i v620 -høyttalerne, jeg vet ikke motstandsverdiene (målte dem ikke).
6. Lysdiodene er 3 mm ikke-SMD (som de fleste eldre bakgrunnsbelyste ikke-RGB-tastaturer), hvis du ikke liker fargen, kan du erstatte disse med lavere intensitet eller forskjellige farger. Du kan til og med legge til ekstra kretser for å få dem til å blinke, lage en liten RGB -fargesykluskrets, lydaktivert, etc. DC -spenningen på satellittene jeg målte er omtrent 8V, så det er nok strøm til enkle kretser og lysdioder.
7. Valgfritt: du kan koble satellittene til understrømmen og spille av lyd for å teste alle tilkoblinger før du lukker satellittene igjen.

Etter at du har koblet det hele og er sikker på at det er operativt, legg en skvett varmt lim på kondensatorene og lim dem til høyttalerhuset for å unngå rangler.

Du kan nå fortsette å lukke satellittene. Re-montering er det motsatte av fjerning.

Trinn 8: Skjematisk

Her er en titt på det nye ledningsskjemaet.

Trinn 9: Det er levende

Etter at alle komponentene er stengt, er det tid for en ekte test.

Koble hver satellitt til hver av kontaktene i subens venstre/høyre høyttalerkontakter. I motsetning til de originale satellittene er disse utskiftbare, så det spiller ingen rolle hvilken som er til venstre eller høyre.

Koble til kilden (lydinngang) og strømkablene. Slå på Sub. Hvis du koblet LED -lampene etter skjematikken på satellittene, tennes de nå.

Koble telefonen MP3, PC og spill musikk.

Og hvis alt gikk som det skulle, burde du nå lytte til musikken din gjennom skapningen.

Merknader:

1. Avhengig av kvaliteten/kraften til lydkilden din, blir effekten bedre/høyere.