SLA 3D -skriver syreetsede kretskort: 7 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:20

Remix..remix.. Vel, jeg trenger et utviklingstavle for mine ATtiny -brikker. Jeg har ikke en CNC for å kutte en PCB jeg kjenner ikke Kicad, og jeg vil ikke bestille brett. Men jeg har en harpiksskriver … og syre og jeg kjenner SketchUp. Og liker å lage ting. Hva skjer når du blander SLA -harpiksutskrift med PCB -etsing av hjemmebrygging? La oss finne det ut! Inspirert av Chris Garretts laseretseprosjekt.

ko-fi.com/post/Experiment-Laser-Engraving-PCBs--Stage-1-A0A7296LD

Jeg hadde en idé. Jeg lurte på om herdet SLA -harpiks kunne brukes som etsresistent for å lage mine egne PCB hjemme. Og vet du hva? Det viser seg at det kan være det! Og ikke -herdet harpiks vaskes av Ferric Chloride (vinn vinn!) Så jeg laget et design i SketchUp 2017 for en ATtiny utviklingsplan -idé jeg hadde og dukket først inn i kaninhullet for å få ting til å gjøre det de ikke burde gjøre. Hvis du vil se alle feil måter å gjøre dette på, kan du sjekke ut YouTube -kanalen min. Videoen av dette kommer snart her

PCB -etsing hjemme med SLA Resin 3D -utskrift!

Min YouTube -kanal

Men la oss ikke dvele ved mine feil. Slik kan du gjøre det selv.

Rekvisita

Du trenger følgende.

Tomt kobberbrett, ferriklorid, aceton, en grønn skurepute, elektrisk tape, saks, standard 405 nm fotopolymerharpiks, en harpiksskriver, en 0,8 mm borekrone og en måte å holde den på, krukke med et lufttett lokk, et solid syrefast beholder som er stor nok til å holde PCB -en (Pyrex er best), litt bøyd ledning, et godt ventilert arbeidsområde, nitrilhansker, vernebriller, papirhåndklær og en STL -fil med mønsteret du vil etse. Og viljen til å stikke trådbiter inn i endestoppene på den fine nye SLA -skriveren din.

Trinn 1: Rengjør brettet og legg til båndet

Tapen skal holde kobberet utenfor karet, men hvis brettet ditt har noen skarpe kanter, slå det av med litt sandpapir før du prepper. Legg til to strimler med elektrisk tape på hver side av brettet rett oppå hverandre (Etter at jeg byttet FEP kunne jeg lage det til et lag elektrisk tape og øke oppløsningen). Ikke dra i båndet når du setter det på, for det vil gjøre det tynnere og ødelegge ting. Du kan trimme det ekstra båndet med saks. Dette vil gi riktig gap mellom kobber og membran i karet ditt. Skrubb nå kobberet side til side med skuresvampen i fine rette linjer. Ingen sirkler eller endrer retning. Rengjør den med aceton og la den tørke. Ikke rør den.

Trinn 2: Misbruk din 3D -harpiksskriver

Nå må du lure skriveren til å tro at den er i riktig posisjon for å skrive ut. Løft plattformen manuelt med berøringsskjermen, slik at den er omtrent 2/3 av veien. Slå nå på ditt Z -hjem. Når plattformen beveger seg ned, utløser sensoren på bunnen av Z -aksen med en trådbit (eller en lang unbrakonøkkel). Plattformen din vil bevege seg litt og begynne å komme ned igjen. Utløs sensoren igjen, og den stopper. Fjern nå plattformen din.

Hansker opp.

Legg en klatt harpiks på membranen der bildet vil dukke opp. Ikke rist harpiksen din. Luftbobler vil virkelig ødelegge ting. Legg platens kobberside ned på harpiksen. Sett en kant ned og vipp den til den er flat. Du vil ikke plukke den rett ned og fange en boble.

Ta plattformen din og legg den på toppen av kobberplaten. Den vil gjerne gli rundt, spesielt hvis maskinen din ikke er i vater, men etter noen sekunder presser plattformens vekt ut all ekstra harpiks, og du kan sette alt sentrert.

Ta nå den bøyde ledningen din, finn filen i skiver og trykk på Skriv ut. Plattformen din vil prøve å bevege seg igjen, men bare utløse sensoren nederst på Z -aksen igjen. La det første laget avsløre og slå deretter av maskinen. Ikke bare stopp, fordi plattformen din vil prøve å heve seg og den vil krasje den øvre grensen. Det er ingen øvre Z -grensebryter for å stoppe den.

Trinn 3: Ets

Fjern plattformen på toppen av kretskortet, skyv karet ut av SLA -skriveren og skyv forsiktig opp på undersiden av membranen til du kan få ut kretskortet. Dup brettet rent med tørkepapir og kast det i etsemiddelet. Ikke UV -kurere det. Ikke utsett den for sollys eller lyse fluorescenser. Ikke gni med en børste eller noe i syren. Bare tipp ferrikloridbadet forsiktig frem og tilbake til det avdekkede kobberet er borte. Hvis du slutter å rocke på badet, vil brettet flyte opp og etsen vil stoppe. Vist i etsbadet er et mislykket tjue -lags forsøk. Brettet ditt vil ikke se slik ut, det vil bare ha et enkelt lag.

Trinn 4: Bor og skrell

Vask det nye kretskortet, fjern tapen, bor hullene og bruk tuppen av et blad for å fjerne harpiksen som boringen ikke brøt. Små hull vil ikke etse, men det vil dukke opp en liten fordypning i harpiksen som viser deg hvor du skal bore. Bruk en renere kniv enn jeg gjør … Jeg tror jeg ville dø hvis den tingen kuttet meg. På tide å bytte den. Ekkelt.

Trinn 5: Sett sammen

Et par sveip av skuresvampen og brettet ditt er klart til lodding! Legg den nye giftige gooen din i en riktig merket krukke og ha den et mørkt sted så den ikke gjør det … uansett hva den kan gjøre nå? Jeg har brukt min omtrent ti ganger så langt, og det ser ut til å fungere helt fint.

Hva styret gjør. Brettet bryter alle (lett) brukbare pinner fra atTiny ut til et punkt ved siden av en positiv skinne og bakken. Jeg programmerer brikken min på et annet brett som kan festes til en Arduino Uno. Du kan feste sensorer, skjermer, knapper, potensiometre eller hva som helst til de gratis pinnene. I dette eksemplet har jeg festet lysdioder til beina og deretter hoppet over til bakken med en motstand på alle tilgjengelige ben. Tilbakestillingsbenet går til en bryter. Jeg har rødt, gult, grønt arrangert i et stopplysmønster på den ene siden og blått og hvitt på den andre. Den lille halvmånen på tavlen indikerer toppen av brikken der pinnen er prikken er. Dette lille brettet ville være fint for å kontrollere et stopplys i en skalamodell eller kanskje snu og slå av dukkehuslys som om noen flytter rom til rom. Du er velkommen til å endre filen slik du synes. Det er lagt ut nederst i denne instruksjonsboken.

Jeg er veldig glad for at denne nye metoden fungerer så bra. Hvis du ønsker å bruke denne metoden til din egen underholdning eller prosjekter, er den GPL lisensiert som åpen kildekode på samme måte som RepRap -prosjektet. Så hvis du vil patentere denne metoden, kan du ikke. Det er her ute for skaperne. Ikke for patenttrollene.

www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0….

Hvis du vil bruke en annen flaske harpiks, kan du betale meg på [email protected]

Hvis du vil spille med filen, har jeg inkludert SketchUp 2017 -filen og en STL. Du må kutte STL -filen for din egen SLA -skriver. Mine er en Elegoo Mars med standardinnstillingene.

Jeg håper du fant dette nyttig. Vennligst stem på ATtiny -utviklingsstyret mitt i remikskonkurransen.

Peter

Trinn 6: Kalibrering

Etter at jeg byttet FEP, kunne jeg bruke bare ett lag elektrisk tape for et mellomrom og få høyere oppløsning. Alt over en halv millimeter ble veldig bra! så halve millimeter spor, hull på 1 millimeter i diameter og halv millimeter hull viste seg å være perfekte. Jeg kunne sannsynligvis brukt.2 millimeter spor med.5 millimeter hull hvis jeg virkelig ville presse det, men dette er helt fint for alt jeg vil gjøre hjemme. Styret er for å bruke en Arduino UNO til å programmere en atTiny. Den trenger bare en 10u -hette, en LED, passende motstand, overskrifter og en stikkontakt. *** Programmereren har et par ting bakover, så jeg tok ned filen. Jeg legger det til igjen etter at jeg har fikset det. Og for de som var nysgjerrige, gjør harpiks en flott loddemaske. Jeg la en liten bit på hvert spor rett før loddetinnene med spissen av en exacto -kniv og herdet det med et UV -lys. Det hindret loddetinnet i å forlate putene og ble veldig pent!

Trinn 7: Loddemaskering

Jeg lagde en liten fjæret PLA -ramme for å sette brettet tilbake på samme sted. Dette er for å avsløre en loddemaske etter etsning. Hvis du gjør dette, må du ikke bore hullene før du har avslørt masken.