ROY G. BIV Klokke: 12 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:20

Fargekoden for merking av elektroniske deler er DEAD. Så her vil jeg gjenopplive det litt. Dette er en fargekodet 12 -timers klokke. Jeg brukte mye tid på å finne den beste skjermformen, så fargene ser ut som et ark i stedet for ledede prikker som lyser. Jeg har også laget et godt passende tilfelle. Det er derfor det er så mange på bildene. Det tok mange flere prototyper for å få ting til å passe akkurat. Du kan forvente en slank vitrine med 4 enkle knapper for å stille inn klokkeslettet og et solid papir som fargedisplay.

Rekvisita

deleliste er:

hvilken som helst pro-mini, nano

rtc zs-042

4 brytere

PC -brett eller håndtråd på 1,5 x 2,5 papirbrett

sak

metallfolie tape

5 volts ledet strengfargede lys

Trinn 1: LEVERANSER Bilder

PDF -filen for PC -kortet er vanlig. Bytt til SPEIL for laserskriver (toneroverføring) PC -kort

Trinn 2: Farger….. Tiden er 7:36

Den virkelige fargekoden er: sorta ROY G BVG. Ikke ROY G BIV fra regnbuen.

0 svart

1 brun

2 Rød

3 Oransje

4 Gul

5 Grønn

6 Blå

7 Fiolett (Indigo) eller (lilla)

8 Grå

9 hvite

LED -stripelysene bruker 5050 som er lysere enn 3535. Min første feil var å bruke 12v -versjonen og kretsen trengte drivere. 5V -lysdiodene går direkte fra UNO. Dette gjør hele prosjektet VELDIG enkelt. Sørg for å bestille lysdioder før du bygger saken. Avstanden per tomme er kritisk. For å passe inn i objektivet må lysdiodene være nær 33 mm fra hverandre. (senter til senter) Det passer 2 lysdioder i det lille objektivet og 3 leds i det høye objektivet. Hvis du har noen led -striper igjen, og du bruker dem, kan du justere høyden på linsen slik at den passer.

Trinn 3: STL -filer som skal skrives ut

Skriv ut saken og deler. Jeg liker svart på saken og bytter til hvitt for objektivet.

Dette vil være en bunn, etui, knapper og linsehylse, helt svart

og 4 hvite linser.

Etuiet trenger bare en liten sliping for å passe inn i bunnen.

Linsemuffen er vinklet mot baksiden, så merk den bakovervendte siden. Jeg prøvde å vise dette, men ingen bilder fungerte bra. Det er en liten vinkel som vipper linsene bakover. Hvis du ser på ermet sidelengs er det ene hjørnet 90 og det andre er 78 en liten tilt mot baksiden. Den andre måten å fortelle det bakre er å se bunnen av linsemuffen og det brede overlegget går bak på saken. Dette vil få saken og ermet til å skylle på baksiden.

Bryterne har det bredere innlegget som går foran på saken.

Linsene må alle være lyssikre. Å male dem flat svart er det beste, men male RUNS på 3d -utskrifter. Jeg prøvde mitt beste malertape og dekket linsens forside og sprayet linsen. Fikk svarte striper i linsens frontdeksel.

Lyset fra det neste objektivet forstyrrer de andre linsene, så de må bli mørklagt. Jeg brukte aluminiumstape brukt i kanalarbeid. IKKE bruk DUCT TAPE eller elektrisk SVART tape. Disse båndene henger og blir klissete og gjør linsene for brede til å passe inn i etuiet og toppen. Du må endre størrelsen på stl -utskriftene hvis du gjør det. Dekk til 3 sider.

Tapen er fra kanalarbeid og er veldig klebrig og STAYS satt. Se bilder. Det lyse sølvbåndet er det beste, men det har en logo som du kanskje ikke vil vise i sluttproduktet.

Trinn 4: KLIPP OG SELD LEDENE

Lysdiodene fungerer best hvis du har en ENKELT kuttet seksjon 5v stripe. Noen strimler forbinder 2 eller flere lysdioder i en kuttet seksjon, eller de deler motstander. Jeg liker også silikondekket utendørs, ettersom det bidrar til å dempe lyset.

Hvis du bruker PC-kortet, setter du hunnhoder på ledlistene med + til høyre, som B-R-G- +.

Jeg inkluderte en skisse for å justere fargene som gir en pwm -innstilling. Fargene er nære, men jeg fant ut at hver stripe har litt variasjon, og du vil kanskje endre pwm -innstillingene. I stedet for å konstant laste opp endringene kan du bruke skissen til å justere potter for å finne en farge du liker. Endre deretter fargen pwm i den virkelige skissen. Hvis du justerer pwm, må du kontrollere at lysdiodene er inne i linsen med tape og vekk fra sterkt lys.

Trinn 5: WIRE UP UNO og tastatur og skisse

Hver utgang fra unoen går til lysdiodene. Start med 2 til G på 10 minutter ledet. Dette vil få deg til pin 9 i timen R. Pin 12 er timen B og pin 11 = 10 time G og 10 = 10 timer R.

RTC går til A5, A4 og pro miniene har disse på forskjellige steder noen ganger på innsiden av pinnehodene.

Bryterne er 9 mm kontaktbrytere (vanlig jane). Fest den nederste ALL til bakken og en bryter hver til A0-A3-pinnene. A0 er 10 -timers bryteren, … A3 er minutterbryteren.

Koden er enkel og fungerer med rtc DS3231 -brikken. Jeg ville at dette skulle være så enkelt som mulig, så tiden er KUN 12 timer. Dette oppdaterer tiden til AM og tilbakestiller sekundene til 00. Hvis du endrer skissen og poler rtc for en dato eller PM -tid, kan du få feil data (men denne klokken og skissen bryr seg ikke).

Trinn 6: BYGGET

Bygget er bedre sett enn beskrevet. Bildene viser pc -bygningen i seksjoner. Jeg bruker en kvinnelig overskrift for å holde den mannlige overskriften rett. Jeg lodder prominien til brettet, men det er plass til kvinnelige kontakter hvis du vil. Bildene viser feilen at jeg savnet bakkenålen fra pc -en til promini ved siden av Vcc -pinnen. Jeg korrigerte det og har et annet bilde med bakkenålen. Jeg trekker de døde pinnene i LED -overskriften bare for å gjøre pluggen lett. Flere bilder er i build 002 og 003. rtc må endre kontakten og lage en 90 i pinnene slik at det vil fjerne saken. Koble til alle lysdiodene og rtc -klokken og last opp skissen. Hvis du bruker den serielle skjermen, vil avlesningen være 00:00, og når ett minutt går, vil displayet være 00:01 og høyre objektiv vil være brunt. Hvis du koblet til bryterne, kan du stille inn tiden og se fargene endres.

Jeg bruker en mini usb -kontakt (standard Android -telefonkontakt). Jeg har noen stakkars som har en liten pute for å holde kontakten på plass. Ett trykk fra ledningen og de bryter av. Jeg lodder en ekstra mengde loddetinn for å forsterke dem og litt lim. Koble DC -kontakten til PC -en og test. Dette er siste gangen du kan gjøre endringer eller reparasjoner. Når den først er startet på saken MÅ alt fungere riktig.

Hvis alt er i orden, starter du monteringen med 2 -sidig skumkran (20x10 mm) som vist på 'bunnen'. Sentrer pc -en over tapen og nær bunnen bak. Skyv deretter "etuiet" over led -linsene og ned til "bunnen" og før bryterne gjennom hullet.

Test med kraft igjen … legg deretter ermet over linsene. Du burde ha merket baksiden av ermet ved å montere det på etuiet, og kurven skal være jevn. Dette kan ta litt klemming for å få ermet over linsene. Hvis du brukte en fettbånd for å blokkere lyset på linsene, vil ermen og toppen aldri passe. Du må endre størrelsen på dem.

Ok på toppen og det lyser!

Trinn 7: BYGG 002

Trinn 8: BYGG 003

Trinn 9: BYGG 004 saken

Her ser du bryterne. En bytte til A0 - 10 timer…. A1 - time…. A2 - 10 minutter… A3 - minutt

Bryteren kobler A -pinnene til bakken.

Trinn 10: BYGG 005 Total Assy

Trinn 11: 12:56

Trinn 12: FEIL og kommentarer

Dette prosjektet tok MANGE MANGE objektiver og etuier for å få det riktig. Lysdiodene i mange av linsene mine så bare dårlige ut. Selve saken tok 12 prototyper for å få en god passform. Min store feil var å få 12v lysdioder og bytte til 5v var en STOR hjelp for å forenkle prosjektet. Å prøve å koble lysdiodene til pc -en er en utfordring. Du vil kanskje dirigere ledningen, men dette er ikke morsomt heller.

Min største klage er led -stripene. Jeg fikk noen som lovet 33 mm avstand og var 66 mm. Lysstyrken fra streng til streng endres også. Matemotstandene er altfor høye i verdier. Alle lysdioder har 20ma som full lysstyrke. Så en 5050 med 3 leds vil trekke 60ma hver. Hvis du har en streng på 50 lysdioder, er det 3 ampere. De fleste strenger har 150 lysdioder og det er nesten 10 ampere! De fleste 5v -forsyninger er 1 til 2 ampere. Så for å redusere strømmen øker de motstandsverdiene. Dette gir lysdiodene en svakere farge og tar bort den sanne fargeintensiteten. Ingen av strengene jeg prøvde hadde en god hvit … alltid blåaktig.

Jeg bytter noen motstander og har mye mer sanne farger, men jeg forventer ikke at du gjør dette. Intensjonen var et VELDIG LETT prosjekt.

Min andre feil var en åpen topp. Dette ga et bedre utseende med fargene som kom fra forsiden og toppen. Men ethvert konkurrerende lys over skjermen druknet ut fargene, så den nye toppen dekker alt.

TAKK for visning. oldmaninSC….. for enkel tilkobling av ledning, se min 'fattigmanns loddepott'