20 WATTS 3D TRINTED BLUETOOTH HØYTTALER: 9 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21

Hei venner, Velkommen til min aller første Instructables -publikasjon. Her er et par drikkbare bluetooth -høyttalere som jeg lagde. Dette er begge 20 watt kraftige høyttalere med passive radiatorer. Begge høyttalerne kommer med en piezoelektrisk diskanthøyttaler, slik at de høyfrekvente notene også kan produseres av systemet. De har både horisontale og vertikale plasseringskonfigurasjoner. Begge høyttalerne har samme design, men har forskjeller i de innebygde funksjonene. Den første versjonen har bare Bluetooth -lydinngang. Sangene, volumet, osv. Må kontrolleres fra den tilkoblede enheten som smarttelefonen. Den andre versjonen har massevis av innganger og kontroller innebygd. Den kommer med bluetooth, USB, AUX og FM sammen med lydutjevning og 5 knappers kontroller. Jeg bestemte meg for å gjøre det i rødt, slik at det kunne fungere som et matchende stativ for hodetelefonene mine.

Begge versjonene av høyttaleren deler nesten de samme trinnene for å bygge. Den eneste forskjellen er lyddekoderen som brukes. En enkel lyddekoder brukes i versjon en, mens en annen dekoder med flere innganger brukes i den andre. Og i denne instruksen vil jeg dele trinnene og kretsene til begge versjonene av høyttalerne.

Rekvisita

KOMPONENTER

1. 1,5 tommers 4 ohm 10W høyttaler med full rekkevidde X 2
2. Piezo Tweeters X 1
3. Passiv radiator 85*40MM X 2
4. TPA3110 effektforsterkerkort 10+10 watt X 1
5. 3S Li-ion batterikapasitetsindikator X 1
6. 3S BMS X 1
7. DC-DC Step Down Power Supply Module 3A X 1
8. 18650 batterier X 3
9. 12 mm trykknapp X 1
10. DC099 DC Power Jack X 1
11. 3,5 mm Stereo Audio Jack Socket X 1
12. Teleskopisk antenne x 1
13. USB hunkontakt x 1
14. Lyddekoder for versjon 1 (bare Bluetooth) X 1
15. Lyddekoder for versjon 2 (Bluetooth, Aux, FM, USB) X 1
16. 7 mm trykknapp X 5
17. Kullfiberklistremerke
18. M3 muttere og bolter

VERKTØY

1. Saks
2. Barberhøvel
3. Tang
4. Hot-Lim
5. Skrutrekkere
6. Sandpapir

Trinn 1: 3D -SKRIVERDELER OG STL -FILER

Høyttalernes kropp var 3D -trykt med lys rød PLA. Jeg har gitt nok klaring mellom delene for en enkel innpassing. Det er bare 3 deler som skal skrives ut i 3D for å lage denne høyttaleren. Skriv ut alle delene i vertikal retning for færre støtter og en bedre overflatebehandling. Kroppen i versjon 1 og versjon 2 er litt annerledes. Så du vil se to STL -filer for kroppen.

UTSKRIFTSINNSTILLINGER

• Dysestørrelse: 0,4 mm
• Laghøyde: 0,2 mm
• Dysetemperatur: 210 ° C
• Fyll %: 40 %
• Topp og bunn tykkelse: 2 mm
• Trykk seng temperatur: 60C

Trinn 2: FORBEREDELSE AV HØYTTALER

Dette er valgfrie trinn du kan gjøre for å gjøre høyttalerne bedre.

1. Slip overflaten på begge høyttalerflatene med et fint sandpapir slik at karbonfiberklistremerket fester seg ordentlig når det påføres
2. Plasser frontpanelet og høyttalerkroppen med forsiden ned på et ark med karbonfiberklistremerke og tegn en grov kontur med en blyant og skjær den ut.
3. Fjern det hvite dekselet av klistremerket og legg det på begge ansiktene. Sørg for at hele ansiktet er dekket
4. Klipp av overflødig klistremerke fra sidene pent med en saks.
5. Klipp ut åpningene til høyttalerne og passive radiatorer med et barberblad, pent og forsiktig. Du kan gjøre dette ved å bøye barberhøvelen litt for å danne en kurve

Trinn 3: TILFØLGING AV DRIVERENE

Dette prosjektet brukte 3 høyttalerdrivere. To for bass og midten og den tredje som er en diskant for å dekke høyfrekvente toner.

Hoveddrivere

1. Sett M3, 12 mm bolter gjennom hullene for høyttalerne.
2. Sett høyttalerdriveren på boltene
3. Fest høyttalerdriveren med fire muttere ved hjelp av en tang for å holde mutteren og en skrutrekker for å skru boltene.

Piezoelektrisk driver

1. Trekk høyttalerkablene gjennom sporet som følger med den på den 3D -trykte delen.
2. Trykk passe føreren inn i hulrommet.
3. Påfør noen få lag tape rundt høyttaleren hvis den sitter løst
4. Hvis du er bekymret for om det faller ut, må du bruke litt lim før du setter det på plass.

Trinn 4: LEGG TIL PASSIVE RADIATORER

Passive radiatorer brukes til å få enorm bass ut av et lite høyttalerskap. De fungerer bare hvis høyttalerhulen er lufttett. Den passive radiatoren gjentar med trykkendringene inne i høyttalerhulen, og vibrerer ved visse frekvenser og produserer bass.

1. Sett inn M3, 12 mm bolter gjennom hullene for de passive radiatorene på høyttalerkroppen.
2. Sett de passive radiatorene inn på boltene fra innsiden.
3. Fest den passive radiatoren med 4 muttere ved hjelp av en tang for å holde mutteren og en skrutrekker for å vri boltene.
4. Påfør varmt lim rundt de passive radiatorene for å få en lufttett passform.

Trinn 5: BATTERIPAKKE OG OPPSETT

Batteripakken vi bruker her er en 3S litium-ion 18650 batteripakke. Dette er en 12,6 volt batteripakke hvor 3 celler etter seriekobling.

For det første varmlimes batteriene sammen for å danne en slags pyramide. Deretter kobles batteriene til BMS som vist i kretsdiagrammet. Vær veldig forsiktig når du håndterer disse batteriene.

Når ledningen er ferdig, setter du batteripakken inn i høyttalerne og plasserer den på midten slik at den ikke berører den passive radiatoren selv når radiatorene vibrerer. Bruk et øyeblikkelig lim som superlim eller påfør varmt lim for å holde batteriet på plass.

OPPSETT AV BATTERILADING

1. Lodd to ledninger til DC -hunkontakten. Legg merke til hvilke som er +ve og -ve ledningene.
2. Fest jekken ved hullet som er gitt for den på venstre side av høyttalerkroppen ved hjelp av en tang.
3. Påfør varmt lim rundt området der jekken er festet for å forhindre luftstrøm.
4. Lodd de positive og negative ledningene til henholdsvis P+ og P- for BMS
5. Batteriet må kobles til en 12,6 volt lader for å aktivere BMS for første gang.

Trinn 6: HØYTTALERVERSJON 1 - KRETSDIAGRAM OG KOBLING

Så dette er kretsen for høyttalerversjon 1 som bare har Bluetooth som lydinngang.

Jeg laget dette kretsdiagrammet i Windows Paint -programvare. Jeg så en annen Instructables -utgiver som brukte samme metode for å vise høyttalerkretsen, så det gjorde jeg også.

Her har jeg fjernet Bluetooth -mottakerdelen som fremdeles fungerte fra en gammel, ødelagt Bluetooth -forsterker.

Men dere kan bruke en annen tilsvarende Bluetooth -mottaker som vist i kretsdiagrammet. Jeg har vedlagt lenken for å kjøpe denne mottakeren på rekvisitalisten.

Buck convert-utgangsspenningen er satt til 5v ved å dreie det innebygde potensiometeret. Koble til lasten først etter at dette er gjort.

Fest forsterkerkortet med dobbeltsidig tape på det frie området på høyre side av batteripakken og Bluetooth-mottakeren på venstre side. Bruk også varmt lim for å holde brettene på plass.

Fest til slutt strømknappen på høyttalerkroppen.

Trinn 7: HØYTTALERVERSJON 2 - KRETSDIAGRAM OG KOBLING

Dette er kretsdiagrammet for høyttalerversjon 2 som støtter Bluetooth, FM, USB, AUX etc.

Først må USB -kontakten forlenges slik at den når høyttalerens ytre foringsrør. Dette kan gjøres ved å lodde 4 ledninger til den innebygde kontaktens loddepunkt og lodde en separat stikkontakt til den andre enden av denne ledningen. Bruk øyeblikkelig lim for å stikke den nye kontakten i hulrommet som følger med den i høyttalerkroppen.

På samme måte kan du utvide de innebygde trykknappene med ledninger og separate trykknapper.

Fest tilleggsporten på høyttalerkroppen. Fest antennen med en herdende epoksy som Mseal.

Batteriindikatoren er loddet direkte til batteriets BMS -effekt.

Koble antennen på loddeterminalen merket "ANT" på lyddekoderbordet.

Når alle ledninger og feste av komponentene er gjort, bruker du lim (jeg brukte fevicol all fix) for å gjøre alle de små hullene mellom de festede komponentene og høyttalerkroppen lufttette.

Trinn 8: FINISHING OG FINAL TOUCHES

Det siste trinnet i bygget er å lukke høyttaleren. Jeg brukte fevicol all fix for dette. Hell limet forsiktig langs kanten av høyttalerkroppen og sett inn frontpanelet. Bruk kabelbånd for å holde begge bitene sammen mens limet tørker. Overskytende lim som oser ut må tørkes av med en klut. Vent i 24 timer til limet tørker helt.

Fest også gummiføtter med det samme limet. Føttene forhindrer at høyttalerne glir av bordet eller beveger seg på grunn av vibrasjonene.

Trinn 9: VERTIKAL STAND

Mange foretrekker å plassere høyttalere i vertikal posisjon, spesielt når høyttaleren må plasseres på et trangt sted. Så jeg bestemte meg for å legge til et stativ som lar brukeren plassere høyttalerne vertikalt.

En skinnpolstring limes til bunnen av stativet for å forhindre glidning.

Og det er det siste trinnet. Takk for at du gikk gjennom instruksjonene mine. Nyt bygningen