En gammel lader? Nei, det er en RealTube18 all-tube gitarhodetelefonforsterker og pedal: 8 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:20

OVERSIKT:

Hva skal jeg gjøre under en pandemi, med en utdatert nikkel-kadmium batterilader og 60+ år gamle foreldede bilradiovakuumrør som trenger å resirkuleres? Hva med å designe og bygge en rørfri, lavspenning, vanlig verktøy batteridrevet gitarhodetelefonforsterker og forvrengningspedal? Jeg hadde litt tid og flere deler igjen, så jeg bygde også en inne i en død Milwaukee tools litiumion batterilader. Dette er givende prosjekter for resirkulering.

Før jeg går inn i muttere og bolter i denne konstruksjonen, innser jeg at leserne av dette vil variere fra nybegynner til erfarne med nødvendige ferdigheter og erfaring. Dette er internettalderen (med en haug med koblinger på slutten), og jeg vil ikke late som om jeg kan forklare så vel som de tekniske nettstedene hvordan rør fungerer, elektrisk teori, hvordan batterier fungerer, hvordan batterier er forskjellige, hvordan man tester rørkretser med oscilloskoper, bruk elektroverktøy, hvordan man lodder osv. Det er så mye godt materiale der ute, og bedre enn jeg kunne skrive. 120 år med elektrisk design er uansett for mye for mye for en person. Til slutt skriver jeg designtenkningsprosessen min her, slik at du kan se hvordan jeg nærmet meg valgene mine, i håp om at du vil føle deg modig til å tilpasse designet.

Mange tanker kom til meg da jeg designet RealTube18 -hodetelefonforsterkeren og gitarpedalkretsen. Det endelige produktet endte opp med en trygg (maks. 20 volt likestrøm) og praktisk måte å eksperimentere med kretser på vakuumrør, og for en pakke som meg, ganske lave kostnader på grunn av alle komponentene jeg hadde sokket bort.

Rekvisita:

Redd en gammel batterilader.

Finn passende vakuumrør som noen var snille nok til ikke å kaste for 60 år siden.

Assorterte motstander, kondensatorer, stikkontakter, ledninger, kontakter og potensiometre.

Du trenger et stort utvalg verktøy, alt fra bor og håndverktøy til loddejern, brødbrett, digitalt multimeter, og ikke glem et batteri som passer i den gamle laderen.

Trinn 1: Hvordan jeg velger hva resirkulert batterilader ville gjøre

Jeg ønsket en enkel rørforsterkerdesign, ingen eller få transistorer eller integrerte kretser, og relativt få andre komponenter. Til slutt er de eneste halvlederne i den endelige designen effekt- og effekt -LED -ene.

Jeg ville at dette skulle være lavspenning, renne ut et verktøysbatteri, være trygt på brødbrettet med synlige ledninger, ingen vekselstrøm eller platespenningstransformatorer kreves. Lavspennings brødbrett eksperimenterer er en trygg måte å lære rørkretser på, og gir mulighet for raske komponentendringer uten lodding av deler (til den endelige konstruksjonen). (Advarsel: Rørene blir fortsatt for varme til å røre.) Jeg kjøpte et par 9-pinners sokkeladaptere på nettet som plugges rett inn i et brødbrett. Lavspenning (nominell minst 25v) elektrolytkondensatorer er rimelige og små, i motsetning til de søsken på 400 eller 600 volt som kreves i strømforsyninger til høyspenningsrørforsterkere.

Jeg ønsket null ac elektrisk støy: ved å holde likestrøm fra et batteri, er den eneste vekselstrømmen involvert selve lydsignalet.

Rørlyd: Jeg bygde dette for å lage autentisk rørharmonisk forvrengning for gitar. Jeg er ganske fornøyd med resultatet. Denne forsterkeren opererer i det lineære regimet med lav forvrengning med gitarvolumknappen lav og stasjonskontrollen lav. Avhengig av gitar pickups, kan forvrengningen gå til ekstrem ganske raskt. De som er ekstremt godt kjent med tubegitarforsterkere, vil ikke bli overrasket over at mitt valg av tetrode med en ende ikke vil ha den samme lydprofilen som en med et strålestrømrør, og heller ikke harmoniske ganen til et push-pull power-trinn. Likevel liker jeg resultatene for dette prosjektet.

Rimelig: Jeg ønsket å bruke så mange komponenter fra deleboksene som mulig. Jeg innrømmer at jeg brukte flere brukte deler, til og med elektrolytiske kondensatorer. Hvis du bygger på lang sikt, når du er ferdig med designet og er fornøyd med brødbrettet, foreslår jeg nye elektrolytkondensatorer av god kvalitet-ditt fremtidige jeg vil gjerne ikke erstatte kondensatorer om 5 til 10 år.

Trinn 2: Velge lavspennings vakuumrør

For å oppnå rimelig lavspenning, ekte "rørlyd", bestemte jeg meg for å bruke lavspenningsrøretypen som ble utviklet for bilradiobruk fra 1955 til 1962. Det er to kategorier av disse lavspenningsrørene: "romlading" og konvensjonell. Plassladetypen bruker i utgangspunktet en ekstra strøm som strømmer gjennom røret for å etterligne elektronaktiviteten i samsvar med drift av høyere plate spenning. Jeg var ok med begge typene, men konvensjonelle lavspenningstyper krever ikke den ekstra strømmen som romladingstyper gjør.

Disse lavspenningsrørene ble opprettet fordi lavspenningstransistoren nettopp hadde blitt utviklet med hell, men høyfrekvente transistorer var ennå ikke tilgjengelige. Bilradioprodusenter søkte en løsning for drift på 12 volt, for å fjerne behovet for å generere høye spenninger for vanlige vakuumrør. Det tok imidlertid ikke lang tid før alle rørene ble utdaterte, og lavspenningsrør av radiotype eksisterte bare kort. Selv om disse bilrørene var designet for å håndtere påkjenningene på humpete veier, manglet de livssyklusen for å forbedre ytelsen og bli kvitt mikrofoner. Når volumet er for høyt, kan du for eksempel trykke på kretskortet og høre det i hodetelefonene.

Min hodetelefonforsterker/gitarpedal med en ende ville trenge to eller til og med tre trioder for å få enda nok stasjonssignal, og deretter en strømtetrode eller pentode for å drive hodetelefonene.

Tilgjengelighet av rør: lavspenningsrør produseres ikke lenger, så New Old Stock vil være det eneste alternativet. Vacuumtubes.net, og flere andre nettsteder gjør en god gjenvinningsjobb med å redde disse fra deponiene ved å kjøpe dem i bulk ved salg av eiendom og fra stenge virksomheter. Rørene jeg valgte representerer begge kategoriene for rør i disse dager. 12U7 er populær blant gitarrørpedalhåndverkere, så prisene stiger. Motsatt brukes 12J8 av svært få håndverkere, så prisene er veldig lave. Heldigvis, ved disse lave spenningene, er spenningen i rørene så lave at rørene varer veldig, veldig lenge.

Røret varmeapparatet filament var vanskelig. Jeg ønsket å bruke et 18-20 volt verktøybatteri og ikke kaste bort penger/plass/strøm på separate varmekretser. Jeg bestemte meg for å finne en rørkombinasjon som gjorde at filamentene kunne plasseres i serie og/eller parallelt for å fungere innenfor produsentens toleranser med totalt 18 til 20 volt. Mer diskusjon om vinnerordningen senere.

Rørtyper: Jeg ønsket en tvillingtriode forforsterker som matet inn i en tetrode eller pentode effektforsterker, for klassisk en-klasse klasse A-operasjon. En tredje triode kunne fungere hvis jeg trengte gevinsten, men det endte med at jeg ikke trengte den ekstra forsterkningen, så et tetrode/triode -kombirør var ikke nødvendig, bare en tetrode.

Listen over doble trioder, lavspenningsrør er ganske kort. Ingen av disse rørene er av ekte "romlading" -type, siden denne teknikken brukes for å la mer strøm strømme i et utgangsrør i motsetning til et spenningsforsterkningsrør.

Se bildet av lavspenning, doble trioderør. Jeg er ikke sikker på hvor godt disse bildene vil laste opp, så oppløsning kan gjøre disse vanskelige å lese.

For krafttetroden hadde 12J8, 12DK7 og 12EM6 alle anstendig kraft. 12J8-røret har den høyeste utgangseffekten av typen uten romlading, og har en varmerestrøm på 0,325 ampere ved 12 volt.

Se bildet av lavspent tetroderør.

Jeg var på utkikk etter et dobbelt trioderør som kunne fungere med 12J8s 0.325 amp strøm. Som lykken ville ha det, har 12U7 -røret 0,3 amp varmeapparatstrøm ved 6 volt, når du bruker varmerens sentertapp.

Så, en 12J8 varmeapparat på 12,6 volt i serie med en 12U7 i split-filament-konfigurasjon på 6,3 volt vil ha 12,6+6,3 = 18,9 volt totalt for varmeovnene, omtrent 0,3 ampere. Et 18 til 20 volt verktøybatteri er en perfekt match for denne kombinasjonen. Søk på internett etter "rørdatablad" for å se produsentenes toleranser for driftsparametere for rør du er interessert i. Ved testing fant jeg ut at et fulladet batteri på 20 volt som driver disse filamentene resulterte i 11,8 volt til 12J8 og 7,2 volt til den splittede 12U7 varmeapparatet (14,4 volt ikke-delt filamentekvivalent). Disse verdiene er innenfor 10 til 16,9 volt spesifikasjonene for disse rørene, og kjørte på omtrent 0,32 ampere. Jeg var veldig heldig med denne kombinasjonen.

En annen merknad: 12U7 er mer eller mindre et spesialtilpasset 12AU7 -rør. 12AU7 (europeisk kode er ECC82), designet helt tilbake, i hvert fall i 1946 og kanskje tidligere, var ment for høyspenningsdrift, og er igjen produsert i dag, på grunn av sin utmerkede lydforsterkerytelse.

For fullstendighet har "Space Charge" -typer av kraftpentoder eller tetroder ikke en passende strømtilpasning til 0,3 ampere for split -varmeovnen til 12U7. Og den totale rørstrømmen er høyere på grunn av plassladningsnettet. Så, 12J8 var mitt valg for kraftrør. Hvis du går i en annen retning, kan de høyere platestrømmene være mer attraktive for deg. Se bildet av "space charge" -rørene som ble laget, for nærmere referanse.

Så for mitt prosjekt er den beste matchen 12U7-12J8-paret. 12J8 er vurdert til 20 mW lydutgangseffekt, som bare er nummer to til 12K5 ved 40mW. Men siden platespenningen vil være 18 til 20 volt, i stedet for 12,6 volt, vil effekten være litt høyere, med mitt målte resultat rundt 40 mW-min faktiske effekt ble høyere enn dette, men forvrengningen var ganske høy. Vær oppmerksom på at noen av rørens skjermer og plater har en maksimal effekt på 16 volt, men de fleste er vurdert til 30 volt-12U7 og 12J8 er begge vurdert til 30 volt.

Praktisk sett ville det å erstatte den enkeltstående 12J8-effektstappen med et push-pull-par med 12J8-er med 12U7-fasedeler, resultere i to 12U7 og to 12J8 totalt, noe som betyr at varmeapparatene fortsatt vil være brukbare som ett delt filament 12U7 i serie med en 12J8, bare to ganger. Så en push-pull-versjon av denne forsterkeren er like gjennomførbar innenfor mine begrensninger. Jeg kan bygge en push-pull-versjon på et tidspunkt.

Et raskt notat om rørmerker: For New Old Stock -rør (laget i utgangspunktet før 1980), var merkene noe forskjellige med hensyn til kvalitet, men for disse rørene har jeg ikke lagt merke til en merkbar (for meg) ytelsesforskjell. Enten RCA, Sylvania, GE, etc. eller, de nye merkede rørene med bilprodusentens navn på (FoMoCo, GM, etc.), bør de alle utføre på samme måte, selv om de ikke holdt mainstream lenge nok til å bli finjustert.

Trinn 3: Velge amp -kabinett

Jeg ønsket å bruke et kabinett som allerede hadde en batteritilkobling for ønsket batteritype og kunne brukes rimelig som en gitarpedal.

For Ryobi-versjonen brukte jeg en forlatt Ni-Cd-lader som ble begravet i garasjen og ventet på en resirkuleringstur. Etter å ha fjernet unødvendige innvendige deler (beregnet på å bli resirkulert til en likestrømforsyning i et annet prosjekt), gjensto det nok plass til å montere de nødvendige komponentene. Dette er en veldig praktisk bruk for foreldede Ni-Cd-ladere.

På samme måte, for Milwaukee M18 -versjonen, kjøpte jeg en mislykket lader på nettet og renset kabinettet. Lagt til trinn her: laderen jeg brukte har ikke den positive batteripolen i riktig posisjon, så det er nødvendig med en forsiktig kutting og epoksing av en terminal i riktig posisjon. Dette er fordi M18 -laderen var for et litiumionbatteri, og krevde spesielle ladetilkoblinger.

Når du legger ut komponentene og borer hull, er tålmodighet en dyd. Med plast, gå sakte for å unngå sprekker eller feilaktige steder. Og dekk det meste av saken med maskeringstape: Dette lar deg markere for boring, og beskytter saken mot flere riper. Bruk tid på å se for deg plasseringen av alle komponentene før du lager hull. Klaringen mellom komponentene kan ikke endres pent når de er montert.

For å bore for rørene brukte jeg en forstner-bit og et stykke forhåndsboret skrapved som en guide, festet til esken. En hullsag hadde sannsynligvis fungert bedre.

For å omformulere alle typer kabinetter trenger du et rimelig antall verktøy. Hvis du bare får erfaring med å gjøre denne typen ting, foreslår jeg at du øver på et søppelhus først-bedre, hvis du kan få to av den samme gamle boksen, kan du ha en sikkerhetskopi hvis saken går i stykker eller du ikke liker ikke plasseringen din.

Trinn 4: Velge komponenter

Motstander: Jeg har akkumulert en milliard motstander gjennom årene, mange av dem karbonsammensetningstype. I dag vil jeg ikke anbefale karbonsammensetning på grunn av pålitelighet. Jeg brukte det jeg hadde for hånden. Selv om alt dette er lav spenning, kan du kanskje ikke bruke de små 1/8 watt motstandene overalt-gjør regnestykket for å være sikker på at du ikke steker en motstand (spredt strøm = strøm^2*motstand).

Kondensatorer: siden dette er under 25 volt, kan hvert elektrolytisk være vurdert til 25 volt, noen lavere. Så disse er rimelige sammenlignet med kondensatorene jeg bruker i ampere med 350 volt B+. Koblingskapslene, med disse høye megohm -nettmotstandene, kan være mindre enn 0,022 og 0,1 uF. Imidlertid har jeg en haug med hver verdi som er vurdert til 100v, så jeg brukte dem. Hvis du skal kjøpe en pose med dem til denne typen prosjekter, foreslår jeg en pakke på ti 0,05uF 100V-klassifisert, eller 0,1uF hvis tonekontrollen trenger det-eller et utvalg for å eksperimentere. Koblingskapslene setter for det meste av frekvensen for bassfrekvensrespons.

Utgangstransformator: Vanligvis ved høye spenninger og likestrøm i tomgang er lydutgangstransformatoren stor og tung og kostbar. Imidlertid brukte jeg en 70 volt linjetransformator, noe som er bra for disse lave likestrømmene. Disse er lette og rimelige. Hvis du har en passende lydutgangstransformator i en deleboks, burde det høres enda bedre ut, men en 70v transformator vil fungere. Det er mye veiledning på nettet for å velge riktige kraner for prosjektet ditt, men jeg valgte 2W -kranen for å få omtrent 2500 ohm lastimpedans vist til 12J8 -utgangen.

Last: Jeg designet dette for parallelle 16 ohm hodetelefoner/ørepropper. To 16 ohm parallelt er 8 ohm, noe som fungerer bra for 70 volt line transformator 8 ohm utgang. Men jeg la til en 1 ohm motstand i serie til hodetelefonen/dummy -belastningen som en spenningsdeler, noe som gir en lav gitarpedalutgang. Denne skillelinjen ble bestemt eksperimentelt, og målrettet mot en høy effekt utgangsspenning som ligner inngangsspenningen når den ble forbigått til utgangen når stompbox -bryteren trykkes.

Trinn 5: Design min krets

Enhver kompleks elektronisk krets består av flere, mye enklere kretser. En skisse av kretsen min er lastet opp.

Gitarinngang: Gitarinngangen avsluttes umiddelbart til den ene enden av den første polen på to-polet-dobbeltkastet stompbox-bryteren, og fortsetter til det første triodestadens inngangskondensator. En enkelt spole pickup gir ut et 0,07vac signal, mens en humbucker kan nå rundt 0,7 vac.

Forforsterker: For å maksimere forsterkningsfaktoren, ble nett-lekkasjeforskjell valgt for den første trioden av 12U7. Koblingskondensatoren er nødvendig for drift av nettlekkasje. Denne kondensatoren reduserer også risikoen under eksperimentering, noe som gjør det umulig for en feil tilkobling å tilbakestille likestrøm til inngangstestkilden eller gitaropptaket.) tilby en liten elektronstrøm gjennom en motstand som enten er koblet til katoden eller koblet til B+ forsyningen. Eksperimentelt hørtes en 5 megohm motstand koblet til B+ best ut for meg, og ga omtrent -5 volt forspenning (lekkasjestrøm kan nå så mye som 10uA per databladet). Med en humbucker -pickup på 0,7vac, er -0,5v bias et ganske bra sted å operere. Eksperimenter med forskjellige verdier fra 2 til 10 megohm for å høre forskjellen, og se den på et oscilloskop. (Et oscilloskop er ganske spesialisert, men virkelig verdifullt hvis du ønsker å eksperimentere med design.)

Et notat om batterinotasjon: navnene "A", "B" og "C" for bærbare radiobatterier ble etablert for over 100 år siden. Siden designet mitt ikke trenger en annen spenning for varmeovnene, er det ikke noe "A" -batteri i dette designet. Alt fungerer fra platespenningen, dvs. "B" -batteri, så det er ingen "A+" - tilkobling. Jeg forspenner også rutenettet med motstander, så det er ikke noe "C" -batteri.

Andre lydtrinn: Dette er den andre trioden til 12U7, matet fra utgangen fra den første fasen. Dette stadiet er katode-forspent med et tilstrekkelig omgått 10K potensiometer. Denne potten er det jeg bruker som "drive" -kontrollen, for i utgangspunktet å øke forsterkningsfaktoren for dette andre trinnet, noe som vil redusere nivået på gitarinngang som kreves for å forårsake forvrengning. Vær oppmerksom på at med dette designet, hvis du graver deg ned i en humbucker med gitarens volumknapp oppmettet, vil hvert trinn mette og høres ut, vel, ikke bra, siden alle tre stadiene er forvrengende. Men når du eksperimenterer mellom gitarvolum, forsterkerinnstilling og forsterkervolumnivå, er det mange toner å finne. Dette høres ikke så godt ut som et 6V6 -rør i mine ører, men morsomt likevel. For bruk som pedal ville en automatisk forsterkningskrets være fin, men jeg føler meg ikke så ambisiøs foreløpig.

Tonekontrollen er valgfri. Og du kan eksperimentere med hvilken som helst tonestabel du ønsker. Vær oppmerksom på at noen tonekontrollkonfigurasjoner i stor grad kan dempe det koblede signalet.

Strømstadium: 12J8 har to innebygde dioder som jeg ikke brukte. Disse var ment å oppdage (stille inn) radiosignaler og deretter forsterke dem nok til å drive en (nylig oppfunnet da) effekttransistor. Jeg knyttet diodens delte katode og anoder til bakken (- av batteriet), slik at de i hovedsak ville være inerte. Teoretisk sett kan man justere kapasitansen mellom tetrodeseksjonen og dioder ved å endre potensialet, men noen andre kan eksperimentere med det …

Utgangssignalet går først til hodetelefonkontakten, og deretter tilbake til kretskortets 1ohm motstand for å hente ut pedalutgangssignalet. Så det er viktig å bruke denne typen hodetelefonkontakt, som har avbrytende kontakter, slik at de innebygde 16 ohm lastmotstandene kan være belastningen til strømrøret hvis hodetelefoner ikke er plugget inn.

Tetrodeskjermen er koblet til den samme B+ strømforsyningsstigenoden som B+ for de to første trinnene- jeg eksperimenterte med å frakoble disse (12U7 B+ fra 12J8-skjermen), men jeg så ikke noen fordel med omfanget. Du vil kanskje frakoble disse med 200 ohm motstander i B+ stigen og legge til en 25uF på hver node.

Strømforsyningskondensatorer: B+ strømforsyningsknuten som mater 12J8 har en 100uF kondensator, som er overkill, men jeg har capsene rundt. Resten av strømforsyningsstigenoder kan være 22uF eller 47uF. Disse capsene er ikke her for 60Hz støyfiltrering, bare respons. Lavere kapasitans i strømforsyningsstigen kan gi deg en liten bit av "sag" som minner om rørrettede forsterkere-det eksperimenterte jeg ikke med.

Jeg brukte den andre polen på stompbox -bryteren til å sende B+ til enten rørplatene eller den "omgåtte" LED -en (vanligvis ikke på standard gitarpedaler, men Ryobi -laderen hadde en tredje LED). Varmeapparatene og “power” LED -en kjøres direkte fra hovedbryteren. Det er faktisk ikke en fordel å fjerne strøm fra platene når effekten er omgått, siden en "standby" -bryter egentlig bare er ment å brukes ved første oppvarming på høyspenningsrør, men jeg ønsker å redusere batteridrift noen måte jeg kan. Rørene tar 25 sekunder før de høres normale ut, så jeg ville ikke sykle dem med stompbox -bryteren. Likevel trekker denne designen bare en tredjedel av en forsterker, så et batteri på 4 ampere kan i teorien drive dette i 12 timer. Jeg har sikkert testet mange timer før jeg trengte å lade batteriet.

I ettertid burde jeg sannsynligvis ha satt inn en sikring rett på B+ inngangsterminalen. Dette vil redusere sjansen for brann i tilfelle en slags uforutsett problem inne i kabinettet. Jeg anbefaler deg å smelte det du bygger, fordi batteriene kan dumpe mye strøm inn i kretsen.

Jeg brukte papir, erfaring, regneark, multimeter og oscilloskop for å lage og forfine designet mitt. For de krydderimulerings -hengivne der ute, er det en enorm fordel å prøve, praktisk talt, alle slags kretser på datamaskinen. Jeg forstår imidlertid at rør ikke er enkle å modellere perfekt (spesielt ved lav spenning med nettlekkasjeforskjell), så når du kommer til selve komponentmonteringen, ikke bli for overrasket hvis oppførselen til kretsen avviker litt fra simuleringen. Jeg skulle tro at ideen om en oppvarmet katode som frigjør elektroner til en ladet "sky" som bølger ut i retning av rutenettet, skjermen og platen må være ganske utfordrende å modellere-spesielt for rør som 12J8 som ikke var der lenge nok for hvem som helst å publisere driftskurve -data.

Trinn 6: Lag ditt eget design

Jeg lastet opp en haug med bilder av de to byggefasen til begge forsterkere. Jeg spilte inn noen få gitarakkorder i fire forskjellige innstillinger for å gi en ide om tonene.

Designet mitt her er bare en idé for å vise deg at du kan velge ditt eget mål, dine egne rør, din egen formfaktor og bygge det ved sikre spenninger for å lære om rør. Du kan legge til en billig, batteridrevet integrert kretsforsterker og høyttaler for å lage en hybridforsterker. Du kan lage et ekte push-pull-rør eller transistorforsterker. Du kan bruke en annen likestrømforsyning og kjøre disse rørene på 30 volt for å få mer strøm. Du kan bruke en AC-til-DC strømforsyning i stedet for et batteri. Du kan bare være skjev i lineære operasjonsregimer og lage en audiofil hodetelefonforsterker. Ulike gitareffekter kan bygges inn. Denne kan pakkes inn i en 19-tommers rackmonteringsversjon. Gå for det. Vær rolig og vite at det du har lyst til å prøve er like gyldig som andres idé.

Mitt eneste advarsel er til dere som er relativt ferske innen disse emnene. Ta små skritt for å unngå å bli motløs. Skaff deg et brødbrett og en strømforsyning og begynn å lære hvordan kretser fungerer. Arbeid med ett rør eller en transistor og se hvordan det fungerer, før du legger til kompleksitet. Ved lav spenning kan du fortsatt røyke en 25 cent transistor, men du vil ikke skade et rør med mindre du kommer veldig langt unna, som å koble B+ til kontrollnettet i lang tid. Legg til kompleksitet sakte. Hvis du kan få et digitalt multimeter, funksjonsgenerator (app på telefonen) og et oscilloskop (enten benkeutstyr eller app/program på en gammel PC), vil du da ha alt du trenger for å lære mye. Denne kunnskapen kan sprede deg til digital signalbehandling, eller endre eksisterende utstyr eller reparere ødelagt utstyr.

Trinn 7: Bekreftelser

Jeg vil ikke late som om jeg har oppfunnet alle ideene som presenteres her.

Hvis du søker på internett etter patenter (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, for å tilfeldigvis nevne noen), eller sjekker "sophtieamps" eller "Franks massive rørdatasamling" eller "NJ7Ps rørmanualer med teori" eller "tubetheory" eller "antiqueradios" eller "diyaudio" eller "space charge tubes" eller "angelfire" eller "radiomuseum" eller bokstavelig talt tusenvis av andre sider, finner du mange gitarforsterkere, gitarpedaler, hodetelefonforsterkere og generell rørkretsveiledning som bidrar til min bygning, og din. Takk til alle som har kommet før, og beste ønsker til dere fremtidige produsenter/resirkulatorer.

Trinn 8: En (veldig teknisk, beklager) oppdatering til et allerede teknisk prosjekt:

I løpet av de siste ukene har jeg gjort to justeringer av designet.

For det første, for å optimalisere tetrodens effekt og lydkvalitet, satte jeg skjermspenningen mellom 12,6 og 13,3 volt med en spenningsdeler. Jeg satte meg eksperimentelt på en omtrent 3K motstand fra B+ til skjermen, og deretter 10K motstand til bakken. Jeg omgått skjermen til katoden med en 1 eller 2 uF -hette. Du må kanskje justere 3K høyere, avhengig av din faktiske krets for å angi denne skjermspenningen. Strømmen er litt under 2mA gjennom 3K. Skjermen er nå bundet ac-messig til katoden med en 1uF bypass-kondensator, slik at skjermen bedre kan gjøre jobben sin når plate- og katodespenningen svinger. Denne skjermspenningssetteren virker som en god arkitektur for enhver lavspent tetrode, for å maksimere ytelsen.

For det andre fant jeg ut at Ryobi 18v litiumionbatteri sender ut en slags digital laderkommunikasjonsforespørsel hvert 15. sekund, noe som forårsaker en "kryss" lyd. Det er en kort vekselstrøm på DC -spenningen. Jeg la til en filterstige for den. Hvis du kan få en liten (1 eller flere mH) induktor, kan du legge den til strømforsyningsfilterstigen. Jeg så ikke et behov for å kjøre varmerstrømmen gjennom induktoren.

En siste merknad: 10K potensiometeret må være av god kvalitet, siden det kan se flere milliampere og eventuell støy går rett til platen og påvirker lyden.

Hvis noen som ikke ville begynne å eksperimentere med høyspenninger i vakuumrør, og i stedet prøver noe slikt, vennligst gi meg beskjed.

Takk for at du leste.