Råsporingsenhet fra en GPS og toveis radioer: 7 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

Så jeg ønsket å få en sporingsenhet. Så snart jeg så på markedet, innså jeg at prisene på en av disse tingene begynner på en arm, og går opp til et ben eller mer! Galskapen må stoppes! Sikkert prinsippene for å vite hvor noe er, kan brukes uten å betale nesen for det. Etter litt hårtrekk ble denne ideen født. Dette tok mye prøving og feiling før jeg klarte å finne ut hva det har blitt for meg i dag, og for alt det er det bare brukbart nok til mine formål. Derfor, hvis du kan tenke deg en måte dette konseptet kan gjøres bedre, vennligst del! Jeg har bygget på skuldrene til giganter, og jeg forventer at du gjør det samme. Denne ideen tilhører folket! Informasjon er gratis! Sett inn et inspirerende slagord her! Denne sporingsenhetens natur er ekstremt begrenset og teknisk, men hvis du kan hacke den, fungerer dette virkelig - og det i seg selv er veldig spennende. Begrensningene er til tider frustrerende:

• 2-veis radioene krever et lineært eller nesten lineært syn på sporingsenheten (som i mange tilfeller kan ødelegge hele poenget uansett).
• Du må være nærmere senderen enn det nominelle området til radioene dine.
• Sporeren kan bli klumpete (tenk på det - du surrer i utgangspunktet sammen to elektroniske enheter som opprinnelig var ment å fungere separat).
• Denne er den verste begrensningen: du må kunne sile manuelt gjennom statisk søppel som radioer vanligvis sender ut for å finne dataene GPS -en din prøver å sende. Hvis du er totalt 1337 h4ck3r, kan du kanskje skrive et program som trekker det ut automatisk og mater det inn i Google Earth. (Hvis du forøvrig oppnår dette, fortell meg hva du skal gjøre for å få din gunst når du tar over verden.) Vær forsiktig! Radiostatisk kan bli veldig tilfeldig, og vil til og med etterligne dataene du er ute etter, og gir deg ofte villedende resultater.

Så langt, for alle mine testkjøringer, har denne enheten omtrent 60 prosent nøyaktighet. Yikes. For å sitere, med en liten endring, noen som inspirerte meg til å tenke på denne måten: "Hvis du ikke kan endre det, eier du det ikke!" Bygd på det, leksjonen jeg har lært og håper å lære andre er at noe etikett ikke skal begrense måten vi bruker det på.

Trinn 1: Samle rekvisita, verktøy og materialer

Få en GPS som du kan koble til en datamaskin. Jeg brukte en Garmin GPS 72. Jeg er av den oppfatning at Garmins er de beste og mest pålitelige, så vel som de enkleste å hacke. Hvis du insisterer på å bruke en annen type, vær forberedt på å finne ut I/O -tingene selv. I alle fall antar jeg at dette prosjektet er mulig med alle slags GPS -enheter, forutsatt at det kan sende informasjon med en lav overføringshastighet. Få en kabel som kobler GPS -en til en datamaskin. For prosjektet mitt brukte jeg en COM -portkontakt, siden jeg allerede hadde det liggende, men jeg mistenker at det ville vært litt enklere å bruke en USB -kontakt. Få et par walkie-talkies (amerikanere for 2-veis radioer) som har et imponerende utvalg. For dette eksemplet bruker jeg et par som har en rekkevidde på 12 kilometer. Andre materialer inkludert i dette prosjektet: Tråd, loddetinn, batterier, en datamaskin og lim eller epoksy. Valgfritt: noe å spore. Verktøyene du vil bruke inkluderer: wire cutters, wire strippers, skrutrekkere, tang, loddejern, en DMM (Digital Multi-Meter), saks, en uskadet radio og brukerhåndboken til din GPS. Finn et stille, fredelig sted for å finjustere dette. Flere av trinnene vil garantert være frustrerende for en førstegangstimer, slik de var for meg.

Trinn 2: Bryt det ned

Start med de enkle tingene: Klipp kabelen i to. Strip det rent og pent for å avsløre alle ledningene i sin fulle prakt. Hvis kabelen din er som min, er det plass til fire ledninger, men du finner bare tre. Faktisk trenger du teknisk sett bare to av dem for senderhalvdelen! Jeg bruker saks til å klippe og fjerne ledningene mine, men det er fordi 1) jeg er for lat til å få ut trådklippere og strippere, og 2) Jeg bryr meg ikke om hvor kjedelig jeg gjør saksen. Jeg synes de er både praktiske og farlige. Vær forsiktig! Deretter åpner du radioene. Tilbring litt tid med innsiden. bli kjent med dem. Kanskje ta dem med ut på en hyggelig middag eller en tur på stranden. Lodd forsiktig ut høyttaleren på den ene og mikrofonen på den andre. Jeg rev dem av med en tang, som i ettertid var en dum risiko, og jeg var heldig at det ikke skjedde noe ille. Noter kontaktene på kretskortet der komponentene hadde vært. Du bruker disse kontaktene senere. Kast høyttaleren og mikrofonen i reservedelsbøtta.

Trinn 3: Koble til senderen

På GPS -pluggenden av kabelen vi har hacket, skal vi lodde to av ledningene på hver av de to mikrofonledningene (tenk på at GPS -en snakker inn i radioen). Men først må vi finne ut nøyaktig hvilke ledninger som går hvor! Du må referere til brukerhåndboken for å finne hvilken pin på com -matrisen i GPS -en som brukes til hva, og deretter bruke DMM -en til å finne ut hvilken ledning som går til hvilken pin. Vi er interessert i bakkenålen og data -ut -pinnen. På min GPS 72 er det pinnene til høyre og bunnen av matrisen. Hvis denne informasjonen ikke er i håndboken din, kan du bestemme hvilke to ledninger du er interessert i fordi en sterk strøm går over dem når GPS -en din prøver å overføre informasjon. Når det påføres tungen, føles det som et ganske spark, mens kombinasjoner av andre to ledninger knapt er merkbare. Ikke sjokk tungen for lenge, ellers blir den nummen og sannsynligvis til og med skadet. Husk også at polariteten til kontaktene er viktig, så ikke gjør tilkoblingen permanent. Når du er sikker på at kontaktene er i best mulig posisjon og polaritet, lodder du dem godt og limer dem for stabilitet. Jeg brukte varmt lim, men jeg tror epoxy hadde vært mye bedre.

Trinn 4: Koble til mottakeren

Nå skal vi gjøre det samme grunnleggende konseptet med mottakeradioen. Finn pinne 2, 3 og 5 på COM -enden av den avskårne kabelen, og knytt dem til ledningene i den andre enden ved hjelp av DMM. Jeg fant ut at COM -portens pinnehull var for små for mine DMM -sonder, så jeg vridde en tynn koppertråd rundt dem for å stikke der inne. Vri sammen og lodd ledningene som tilsvarer pinne 2 og 3, slik at du får en node ut av de to pinnene. Jeg er ikke sikker på hvorfor mottakeren ikke vil fungere hvis du ikke gjør dette, men det tok meg seks timer å fikle med det før jeg skjønte det. Koble ledningene til kontaktene i mottakeren som var vert for høyttaleren. Igjen, polaritet i dette er viktig, så test alt før du gjør det permanent.

Trinn 5: Programvaresiden

Når du har konfigurert alt for testing, laster du ned og installerer Earth Bridge. For et fantastisk program! Selv om det er ment å brukes som en forbindelse med Google Earth, må du fungere som den mellomste mannen, siden den ikke er vant til å høre statisk av radiosignaler. Last ned og installer Google Earth hvis du ikke allerede har det (som om!). Sett GPS og Earth Bridge til lavest mulig baudhastighet. I mitt tilfelle var dette 1200 baud, noe som knapt er akseptabelt for dette prosjektet. Å ha en lav overføringshastighet gir Earth Bridge en bedre sjanse til å sørge for at en del av det den hører er en faktisk databit i stedet for statisk. Fortell Earth Bridge i kategorien Innstillinger for å svare til den samme overføringshastigheten, og klikk på alle alternativene. Det du er ute etter her er råteksten i kategorien GPS -status.

Trinn 6: bygge bro over gapet

Koble senderen til GPS -en din. Koble mottakeren til datamaskinen. Slå på alt. Still inn radioene dine på samme kanal (helst en som ingen normalt bruker). I utgangspunktet var GPS -signalet mitt sterkt nok til å fortelle senderen at når den skulle sendes og når den skulle slappe av. Jeg er ikke sikker på hvorfor det var bra før, men nå utelater senderen nordkoordinatene med mindre PTT -knappen holdes nede, så jeg må tape den når jeg sporer noe. Når alt dette er konfigurert og radioene begge er på samme kanal, må du kontrollere at mottakeren er på fullt volum slik at Earth Bridge kan høre den. Klikk på "Koble til" -knappen, og den skal umiddelbart begynne å søppel søppel på tekstboksen. Hvis du studerer dette søppelet en stund, bør du legge merke til et mønster som følger spesifikke regler om hva GPS -en prøver å si. Du kan bruke disse reglene til å sile gjennom forvirret rot for å plukke ut koordinater. (Hvis du tilfeldigvis har en Garmin som sender tekst på 1200 baud, og av en eller annen grunn også har WordPerfect 12 på datamaskinen din, har jeg skrevet noen få regelbaserte makroer du kan bruke til å sile gjennom radiosøppel raskt!) Når du starter For å gjenkjenne hvordan koordinatene dine ser ut, kan du skrive dem inn som et stedsmarkering i Google Earth og se nøyaktig hvor sporingsenheten din er! Etter mye trening kan denne prosessen komprimeres til en to-minutters vanvidd som får deg til å ligne en datamaskinhacker fra 80-tallet (bruk steampunk-briller og hansker for full effekt)! Sikkerhetskopier litt, hvis du har alt satt opp, men ikke mottar noe signal, eller bare et helt ubrukelig signal, er det svært sannsynlig at polariteten på mottakeren eller senderen er reversert. Prøv å snu kontaktene på begge enhetene (eller i mitt tilfelle begge!) Til du mottar et brukbart signal. En annen god måte å teste senderen på er å bruke en radio du ikke har hacket fra hverandre. Å lytte til senderen gjennom testradioen burde høres litt ut som en sending fra Emergency Broadcast System (som får meg til å lure på om det er en streng med data de sender). Etter å ha justert med alt en stund, får du en veldig god ide om hvordan det skal høres ut.

Trinn 7: Strømalternativer

Når du sender en sporingsenhet, er det viktig å tenke fremover hvor lenge du planlegger å spore, samt hvor langt du er villig til å gå for å holde oversikt over den. Dette vil hjelpe deg med å bestemme hva slags batterier du skal bruke, samt hvor bærbar du vil være. Jeg hadde mottakeren koblet til den bærbare datamaskinen min, som igjen var koblet til en omformer i bilen min. Jeg testet oppsettet mitt med oppladbare batterier. Radioene mine tar 3 AAA -batterier, og min GPS tar 2 AA -batterier. Jeg brukte AAA -batterier med en kapasitet på 1000 mAh og AA -batterier på 2600 mAh. Innledende beregninger førte meg til å forutsi at sendingsradioen ville vare 2,5 timer. Basert på dette, vil jeg anbefale at radiobatteriene som sender, har den høyeste mulige mAh -karakteren. Hvis du gjør langsiktig sporing, er dette ikke noe for deg. Interessant nok bruker mottaksradioen knapt batteriene i det hele tatt. Jeg ga min et nytt sett med alkaliske AAA i begynnelsen av hele denne prøvelsen, og har ikke endret dem en gang. Jeg ga senderen min en ny test litt senere, ved hjelp av D-størrelse 12000 mAh batterier (yikes!). De overlevde mer enn 24 timer med sending, men jeg er ikke sikker på nøyaktig når de døde fordi jeg lot det være for lenge. Dette var da GPS -en ikke utelot nordkoordinatene, så jeg må gjøre en ny test med samtaleknappen tapet ned og legge ut resultatene her.