Altoids Tin Speaker: 15 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25

Enda et annet Altoids tinnhøyttalerprosjekt. Høyttaleren, kretsene, et enkelt AA-batteri og 3,5 mm mannlig-mannlig lydkabel passer alle sammen i tinnet. Strøm leveres med en Maxim MAX756-chip med kretser rett fra databladet (se også MintyBoost! Både her og på ladyada.net) og forsterkning med en LM386 op-amp-chip med krets igjen rett fra databladet (inspirert av Make Magazines Crackerbox Alle som foretar dette prosjektet bør ha tilgang til standardverktøy - tang, diagonale kuttere, trådkuttere og strippere, loddejern og loddetinn, multimeter, elektrisk drill og brad point bits (mer om disse senere). Erfaring med å lage PCB er også påkrevd. Break out of Your Pod - Low Fidelity Audio - High Fidelity CoolPictures Flere tidlige kommentatorer har notert mangel på bilder. Det er nå bilder som beskriver forberedelsen av Altoids -tinnet, batteriholder, høyttaler, bryter, lydkontakt, lydkabel og total installasjon av deler og sluttmontering. Det er også flere bilder av brettet med alle de elektroniske komponentene installert, men det er ikke en trinnvis gjennomgang av denne prosessen. Hovedbildet for trinn 5 (Lodding av deler til PCB) har bildemerkninger som identifiserer hver av delene. Hvis det er flere bilder som du tror vil hjelpe konstruksjonsprosessen, vennligst gi meg beskjed.

Trinn 1: Deler

Deler kan fås fra en rekke elektroniske leverandører. Erstatter som det virker rimelig. De eneste viktige komponentene er høyttaleren (fordi den passer så fint inn i tinnet) og Maxim MAX756 og LM386 chips (fordi brettet er designet for dem). Koblingene som følger delene er til DigiKey og All Electronics. Integrerte kretser1 x U1-LM386 lydforsterker DIP-LM386N-1-ND1 x U2-MAX756CPA DC/DC 3.3/5V DIP-MAX756CPA+-ND2 x Ux- IC-kontakt 8-pinners DIP-A32878-NDR-motstandere1 x R1-10 1/4W 1% metallfilm-10.0XBK-NDC-kondensatorer1 x C1-0.01 F-399-4150-ND1 x C2-0.047 F-399-4189-ND2 x C7, C8-0,1 F-399-4151-ND3 x C3, C5, C6-100 F-P5152-ND1 x C4-220 F- P5153-NDIinduktor1 x L1-22 H radial-M9985-NDDiode1 x D1-1N5818 Schottky 1A 30V-1N5818-E3/1GI-NDMiscellaneousSpeaker 8 1/2W 57mm square (1) GF0576-NDBattery Holder 1- AA 6 "ledninger (1) 2461K-NDPonekontakt stereo 3,5 mm (1) MJW-22 Lydkabel 3,5 mm hann-mann 12" (1) CB-400 Skiftbryter SPDT 1/4 "på (1) MTS-4Image av alle delene sammen med bildemerkninger som identifiserer hver del

Trinn 2: Skjematisk og PCB -oppsett

Som nevnt i innledningen, er kretsen rundt Maxim MAX 756 og LM386 -brikkene direkte fra sine respektive datablad. Skjematisk og PCB ble designet med freeware -versjonen av EAGLE Layout Editor fra CadSoft.

Trinn 3: Lage og forberede kretskortet

Det er mange ressurser på Internett som beskriver prosessen med å lage PCBs. TransferI hadde (og har fortsatt) store problemer med å få konsekvente overføringer til kobberplaten. Jeg bruker for tiden Press-n-Peel Blue Transfer Film fra Techniks.com. Jeg har også prøvd å følge prosessen beskrevet av riccibitti med liten suksess (min utålmodighet). Det virker som om alle har en foretrukket og feilfri metode, og ingen av dem fungerer bra for meg! Jeg ender opp med å bruke en Sharpie for å fylle ut masken. Dette er totalt sett det svake leddet i produksjonen av PCB-etsing Etter flere skremmende forsøk på å etse med ferriklorid over en panne med varmt vann på kjøkkenet mitt, flyttet jeg inn i et kjemilaboratorium og brukte teknikken beskrevet i Instructable Stop-using-Ferric Klorid. Materialene var billigere, lettere tilgjengelig (lokal jernvarehandel og CVS), renere og tryggere. Den første etsingen var rask og aggressiv, selv om jeg hadde problemer med påfølgende batcher. Klipping Jeg har ikke en god metode for å kutte PCB. Forslag og anbefalinger settes pris på. Boring For å bore hullene brukte jeg et Dremel -verktøy med boreforlengelse og en 1/32 "bit for de fleste hull. For dioden og hullene for høyttaleren, batteriet, bryteren og lydtilkoblingen brukte jeg en 3/64 "bit. Biter er fra Lee Valley.

Trinn 4: Klargjøre Altoids Tin

Tinn trenger to sett med hull. Jeg bruker en metallstans for å markere hullplasseringene og bradpunktbitsene (for tre) for å bore hullene. Bradpunktbitene har et senterpunkt og to skjærekanter. De vil ikke skate og kantene skjærer sakte gjennom metallet. Brad -punktbiter er tilgjengelige fra Lee Valley (blant annet). Den første er et sett med 1/8 "hull rett over høyttaleren i mønsteret du ønsker. Jeg markerer mønsteret på 6 x 6 grafpapir og teiper papir på lokket på tinn grovt plassert over høyttaleren. For å unngå å skyve toppen av tinnet inn, støtt den indre delen av lokket på en liten trebit når du stanser og borer toppen. Med papiret og treet på plass dimper jeg tinnet ved hjelp av stansen. Når du borer, gå sakte i begynnelsen. Skjærene på brad -punktene skal lage en jevn sirkel. Boring med biten alt annet enn vinkelrett på overflaten kan føre til at bitene tar tak og rives metallet. Det andre settet består av to 1/4 "hull på venstre side av tinnet for bryteren og lydkontakten. Plasser disse ganske brede, men så langt fra hverandre at de faller på den buede delen av tinnet. Sentrer dem vertikalt på den delen av siden som er synlig når lokket er lukket. Merk med slag og bor veldig nøye. Advarselen om at bitene tar tak i tinnene gjelder sterkere for de større bitene.

Trinn 5: Lodding av deler til PCB

Det er mange ressurser på Internett som beskriver prosessen med lodding av elektroniske komponenter til PCB. Se for eksempel loddeopplæringen på ladyada.net. Rekkefølgen du installerer komponenter spiller egentlig ingen rolle, selv om jeg har funnet det enklere å jobbe fra de minste til de største. Jeg monterer brettet i følgende rekkefølge. Gensere Jeg bruker gensere (små biter av wire) noen få steder i stedet for å ha et tosidig brett. Det er flere steder i dette designet hvor jeg ikke kunne finne ut en enkel måte å få en ledning fra et sted til et annet uten å krysse en andre ledning. Jumpere var min løsning. Vær oppmerksom på at skjematikken krever en andre diode (D2) der strøm kommer inn i LM386 -brikken. Dette var nødvendig når kretsen bare besto av forsterkerdelen; Jeg tror ikke det er nødvendig lenger, og jeg bytter den ut med en jumper. Båtholder Jeg setter inn brikkholderne i neste. De to gir en relativt stabil overflate for å balansere brettet opp ned for fremtidig lodding. Brikkeholdernes orientering er viktig - sørg for at den hakkede enden er plassert som vist slik at brikkene er riktig orientert når de settes inn. Små kondensatorer De fire små kondensatorene går inn neste. Motstand Motstanden er plassert vertikalt Diode Hullene til dioden skal være 3/ 64. Avstanden mellom hullene er litt liten, så det må tas forsiktig med å montere dioden på plass. Mer viktig er det imidlertid å få retningen på dioden riktig. Store kondensatorer og induktorer Disse går lett inn og danner en slags vegg for å støtte batteriholderen. Det må utvises forsiktighet for å sikre riktig orientering av de elektrolytiske kondensatorene. Legg merke til plasseringen av den hvite stripen på hver kondensator. Orienteringen til induktoren spiller ingen rolle. Sjekk arbeidet Vær forsiktig med å orientere komponentene riktig. Orienteringen til brikkeholderne, de elektrolytiske kondensatorene og dioden. Sjekk oppsettdiagrammet og skjemaet eller bare sørg for at ting stemmer overens med bildene!

Trinn 6: Klargjøring av batteriholderen

For å beskytte ledningene på batteriholderen, skyv et lite stykke 1/16 "krympeslange inn i hullene gjennom hvilke ledningene går ut av holderen. Batteriholderen passer knapt inn i tinnet og varmekrympeslangen beskytter ledningene mot slitasje. Orienteringen til batteriholderen i tinnet er valgt for å beholde den lange ledningen på komponentsiden av tinnet. Fest de to ledningene sammen i den øvre enden av holderen med et kort stykke 1/8 "krympeslange. Skjær enden av varmekrympeslangen i en vinkel for å få en nærmere passform til holderen. Bruk diagonale kuttere for å kutte de to tappene som holder batteriet inne. Dette vil gjøre det lettere å bytte batteri når alt er satt sammen

Trinn 7: Klargjøring av høyttaleren

De avrundede hjørnene på høyttaleren passer ikke godt inn i hjørnene på Altoids -tinnet. Bruk diagonale kuttere til å skjære vekk i de to venstre hjørnene og øke kurvens radius. Før montering må du kontrollere at høyttaleren sitter godt under tinnens venstre leppe. Når du lodder, sløyf ledningene gjennom hullene i tappene for ekstra forsterkning. Legg til biter av 1/16 krympeslange for å forhindre slitasje. Vær oppmerksom på at ledningene går til venstre når høyttaleren er opp ned og vil gå riktig til høyre når høyttaleren er med høyre side opp i tinnet. Merk at den røde ledningen er over den svarte ledningen.

Trinn 8: Forberede bryteren

Tre ledningene gjennom hullene i tappene og loddetinnet og forsterk tilkoblingene med 1/16 "varmeskjæringsrør. Hvis dette røret ikke dekker luggen helt, skyver du et ekstra stykke 1/8" slange nedover for å dekke tappen og loddetilkobling. Fest ledningene sammen med et kort stykke 1/8 "varmekrympeslange. Kutt den ekstra tappen av DPST -bryteren om nødvendig (den kan komme i kontakt med bunnen av høyttaleren og brukes ikke i dette prosjektet). Ledningene må være bøyd to ganger for å passe rundt høyttaleren. De bør følge tinnets vegger. Vær oppmerksom på at den røde ledningen er over den svarte ledningen.

Trinn 9: Klargjøring av lydkontakten

Dette er det mest kompliserte stykket å lage. Start med å rette på tappene med en nåletang. Bøy deretter alle terminaler som er en del av en integrert bryter, og bli med venstre og høyre signaltapp med et lite stykke ledning. Dette er ment å slå sammen venstre og høyre signaler fra inndataenheten - jeg håper det gjør det! Dette er en av de vanskeligere soldatene. Jeg klipper forsiktig et stykke (grønn) tråd i lengden, striper endene og bøyer den akkurat. Når jeg har fått en god passform, flyter jeg litt loddetinn på tappene, plasserer ledningen og smelter deretter loddetinnet og skyver endene på plass. Vanligvis brenner jeg fingrene. Du må jobbe raskt og være forsiktig så du ikke smelter bryteren. Jeg har inngangskabelen (rød) som kommer fra den øverste luggen og jordledningen (svart). Loddetråder til to tapper på bryteren og forsterker tilkoblingene med krympeslange. Fest ledningene sammen med et kort stykke 1/8 krympeslange. Vær oppmerksom på at den røde tråden er over den svarte ledningen. Ledningene må bøyes tilbake og følge tinnets vegger. Det er en god idé å gjøre en kontinuitetskontroll på dette punktet. Plugg inn kabelen og kontroller at de to signaltrådene kobles til og bakken kobles til jord.

Trinn 10: Klargjøring av lydkabelen

Endene på lydkabelen er skjøre og må beskyttes med krympeslange. Dekk hver ende av jekken med 1/4 krympeslange.

Trinn 11: Installere flere deler

Klipp ledningene til de ytre delene i lengde en om gangen ved å montere brettet i tinnet og plassere delen over det. For lenge er bedre enn for kort. Lodd dem på plass i følgende rekkefølge - bryter, lydkontakt, batteriholder, høyttaler.

Trinn 12: Test kretsen

Før den siste monteringen er det en god idé å sjekke kretsen. Kontroller at de to brikkene er inne og at et riktig ladet batteri er installert i riktig retning. Slå på Altoids Tin Speaker og håp på det beste. Du bør høre et svakt sus fra høyttaleren. Fest en støyproducerende enhet. Forhåpentligvis vil du høre musikk. Feilsøking? Du er på egenhånd.

Trinn 13: Sluttmontering

Skjær et stykke tung papp (jeg bruker enten biter av innrammingsmattebrett eller ølunderlegg i papp) for å passe inn i bunnen av Altoids -tinnet. Radiusen på hjørnene på og Altoids -tinnet kan tilnærmes med en fjerdedel. Dette stykket isolerer brettet fra metallblikken. Vær oppmerksom på at for at 3,5-mann-hann-lydkabelen skal passe i tinnet, må dette stykket ikke strekke seg helt til høyre side av tinnet. Den skal ha en størrelse som passer under hele kretskortet. Sett inn og fest lydkontakten og bytt først. For å gjøre dette, brett høyttaleren opp og ut av veien. Skyv deretter brettet inn i tinnet og skyv de gjengede delene av lydkontakten og bytt gjennom de respektive hullene. Trekk til. Brett høyttaleren på plass. Du må skyve langsidene av tinnet litt ut for å få høyttalerens flens til å klikke på plass under tinnets valsede kant. Skyv høyttaleren helt til venstre. Hvis den ikke får plass under den venstre valsede kanten, kan du trimme de to hjørnene litt til. Mens sidene på tinnet fortsatt er sprøyt, skyver du batteriholderen på plass. Vær forsiktig så du ikke skremmer ledningene. Vær oppmerksom på at batteriholderen er plassert slik at den røde ledningen løper opp langs siden ved siden av de elektroniske komponentene. Rett sidene på tinnet og sørg for at flensen på høyttaleren sitter under tinnets rullede kant., lukk tinnet, og nyt det!

Trinn 14: Kontrollere gevinsten - Enkel måte

Gevinsten til LM386, slik ATS er konstruert for øyeblikket, er bare satt til 20. Effekten av dette er at ATS ikke er veldig høyt. Jeg fant ut at for å få ønsket volum, måtte jeg skru opp volumet på MP3 -spilleren nesten til maksimumsnivået. Dette forvrengte signalet og lyden fra ATS, og, dårlig høyttaler til side, resulterer i svært dårlig lyd. Forsterkningen av systemet bør skje i LM386 (der det hører hjemme) og ikke i kilden som gir signalet. Omhyggelig undersøkelse av kretskortet vil avsløre to pads like over pinnene 1 og 8 på LM386. Ved å feste disse to pinnene med et stykke ledning, vil gevinsten bli satt til 200 og ATS vil bli betydelig høyere. Databladet for LM386 indikerer at en 10uF kondensator skal bli med disse pinnene, og at pinne 7 trenger en bypass -kondensator. Jeg har ikke lagt merke til noen problemer med en enkel wire. This er den enkle måten å endre gevinsten. En mer elegant og komplisert tilnærming er detaljert på neste side.

Trinn 15: Kontrollerende gevinst - Elegant måte

Gevinsten til LM386 -forsterkerbrikken styres av en motstand (og kondensator) mellom pinnene 1 og 8. Jeg byttet vippebryteren med et ALPS RK097 10K ohm stereolydavsmalningspotensiometer med strømbryter fra Tangents Parts Shop (og fås ingen andre steder, virker det). Jeg brukte en av de to potensiometrene for å kontrollere motstanden mellom pinnene 1 og 8 på LM386 og strømbryteren for å kontrollere strømmen. Effekten av denne endringen er at gevinsten er skrudd helt opp (motstanden er så lav som mulig), ATS er ganske høyt, og med gevinsten helt ned (motstanden så høy som mulig) er ATS noe høyere enn uten endringer i det hele tatt. Uansett legger både de enkle og elegante modifikasjonene forsterkningsbyrden på LM386, og lyden er betydelig bedre ved høyere volumer.