Reparasjon av et tastatur på datamaskinen: 13 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25

Denne instruksen vil guide deg gjennom diagnostisering og muligens reparasjon av et USB -tastatur.

I dagens kastesamfunn har vi en tendens til å gå tom for kjøp av et billig tastatur på $ 15 for å erstatte vårt tidligere tastatur av høy kvalitet. Dette er greit som en midlertidig løsning, men til slutt kommer vi til å ønske kvalitetsfølelsen og funksjonen tilbake. Mesteparten av tiden dør kvalitetstastaturer på grunn av misbruk. Ikke nødvendigvis forsettlig, men misbruk likevel. Noen dråper av en hvilken som helst drikke med syre i, vil sikkert føre til en eventuell feil. Dette vil omfatte nesten hvilken som helst juice (de fleste er "vitaminforsterket" som inkluderer sitronsyre) eller brus.

Trinn 1: Rekvisita

Vi kommer til å trenge drivere for vårt spesifikke tastatur. De fleste trenger bare en liten stjerneskrutrekker. Noen, som denne, kan også trenge en liten Allen- eller Torx -driver. Jeg har et sett som har omtrent alle små drivere man noensinne trenger … Det er praktisk å ha.

Vi trenger også en Ohm -måler eller multimeter og en datamaskin. Jeg bruker en Mac her, men hvilken som helst datamaskin vil gjøre det. Vi trenger også et tastatur på skjermen for testing. Til slutt trenger vi omtrent 6-8 tommer med 30 guage isolert ledning, ofte kalt wire-wrap wire og en ledende penn (tilgjengelig fra Radio Shack).

Trinn 2: Klargjør datamaskinen

Det første vi må gjøre for å diagnostisere tastaturet. Finn ut hva som er galt med det. Ellers har vi ingen anelse om hva vi skal fikse. På en Mac må vi aktivere og åpne tastaturvisning. Åpne ruten Internasjonale preferanser i Systemvalg (under Apple -menyen). Sett en hake ved siden av Keyboard Viewer. Lukk preferanseruten. Nå kan vi velge tastaturvisning fra Flagg -menyen. På en Windows -maskin går du til Start -menyen, peker på Alle programmer, peker på Tilbehør, peker på Tilgjengelighet og til slutt velger du Skjermtastatur. Merk: En meldingsboks med lenke til mer informasjon om skjermtastaturet på skjermen kan vises. Velg OK for å lukke boksen.

Trinn 3: Test tastaturet

Koble tastaturet til en tilgjengelig USB -port. Det er greit å la et annet tastatur være vedlagt. Datamaskinen kan se begge samtidig. For å unngå å legge inn feilaktige data i et viktig dokument, kan det være lurt å åpne en ny tekstfil i TextEdit, WinWord eller vår favoritt tekstredigerer …

Start fra et hvilket som helst hjørne, begynn å trykke på en tast om gangen, og merk at den samme tasten vises grå på skjermtastaturet. Fortsett å teste hver nøkkel og merk de som ikke svarer. På dette tastaturet mislyktes tastene 'minus', 'venstre brakett', 'semikolon og mellomrom. Legg merke til hvordan de dårlige tastene følger et mønster. Dette er et tegn på en feil i tastaturmatrisen. Bare ett spor vil være tilstrekkelig for å forårsake denne feilen.

Trinn 4: Demonter tastaturet

Demonter ytterkassen. Denne består av å fjerne tre unbrakoskruer fra undersiden av tastaturet. Tastaturenheten løfter seg deretter ut av basen.

Vær oppmerksom på at to bånd kommer fra tastaturenheten og kobles til tastaturkoderkretsen. Husker du tastaturmatrisen fra forrige trinn? Disse båndene er X- og Y -aksene i den matrisen. Avhengig av produsenten av tastaturet, kan disse båndkablene låses fast eller holdes med en trykkontakt. I dette tilfellet ble det brukt en trykkontakt. For å fjerne disse, bare trekk i tappene på begge sider av kabelen. Trekk rett bakover for å unngå å skade kabelen. På kontaktene av låst type må vi åpne låsen på begge sider av kontakten. Båndet skal da lett gli ut av den åpne kontakten. Fjern alle skruene som holder koderkortet på plass. Vi må få tilgang til "loddesiden" av brettet.

Trinn 5: Konstruer testhopper

Nå trenger vi en startkabel for å teste tastaturkoderen.

Bare kutt en 6-8 lengde på 30 målewire og strip omtrent 1/32 til 1/16 tomme fra hver ende. Bruk fingeren og miniatyrbildet til å kurve den ene enden av den eksponerte ledningen for å danne en liten krok. Dette vil hjelp oss med å holde den enden på plass mens vi undersøker med den andre enden.

Trinn 6: Test koderkortet

Ved å bruke startkabelen fra forrige trinn, tester vi tastaturkoderen. Hvis denne testen var vellykket, gikk sjansene våre for å reparere tastaturet bare gjennom taket. En feil her vil normalt bety at tastaturet er en dørstopp.

Undersøk de to kontaktene. Den ene vil være mindre enn den andre. Siden de sviktende tastene er plassert vertikalt fra hverandre, vil den sviktende linjen sannsynligvis være en fra den større kontakten. Hvis de mislykkede tastene hadde vært over tastaturet, ville vi se etter den dårlige linjen på den mindre kontakten. Vi bruker kroken på den mistenkte kontakten og bruker den andre til å teste den. Bruk den ene hånden til å hekte den krokede enden av jumperen på pinne en (den skal merkes) og hold den rimelig tett. For stramt, vi spenner tråden og må fikse den igjen. For løs og det faller av tappen. Dra den andre ledningen forsiktig på tvers av hver side av de andre kontaktpinnene, og se etter blink i skjermtastaturet. Vær spesielt oppmerksom på de mislykkede tastene. Hvis du ser noen blink i det hele tatt, er den linjen på den krokede kontakten god. Hvis den slår på Caps Lock -tasten, berører du pinnen igjen for å slå den av. På denne måten unngår vi å kutte ut Cap Lock LED. Fortsett med å flytte kroken til pinne 2 og test på nytt. Fortsett med hver pinne på den mistenkte kontakten. Hvis alle passerer, men ingen av de dårlige tastene ser ut til å være trykket, tester du på nytt, snur deretter kabelen og tester den andre kontakten på samme måte. Hvis noen av linjene ikke gir noen reaksjon i det hele tatt når de hoppes; Legg merke til den linjen. Det er kanskje ikke et problem, men en grunnlinje for forsamlingen. Men det kan også være hele problemet vårt. Når du ser at en eller flere av problemnøklene våre vises under denne testen, merker du ned nummeret på den festede pinnen som den dukket opp på. Kontroller den linjen på nytt for å bekrefte at alle problemtastene vises når de er forbundet med forskjellige linjer på den andre kontakten. I dette tilfellet dukket alle problemnøklene opp ved testing av linje 18 (av 19) på den store kontakten. Dette er bra! Det betyr mye mer arbeid, men problemet er i selve matrisen og sannsynligvis løses. Hvis de dårlige tastene ikke ble vist mens du testet en av kontaktene, er Encoder -brikken dårlig. Vi kunne nøye undersøke at alle sporene på koderkortet er intakte og reparere eventuelle brudd vi finner. Test deretter igjen. Vi kommer ikke til å gå i detalj med det sjeldne problemet fordi det ikke er situasjonen her.

Trinn 7: Videre til tastaturenheten

Ok … I forrige trinn bestemte vi oss for at pinne 18 på den store kontakten er synderen. Det sporet er skadet et sted i tastaturenheten. Vi må nå demontere tastaturenheten. Pass på at det er mange små biter i denne monteringen. Ikke mist noen av dem! Bruk en deleboks, tallerken eller annen organisert beholder for å holde deler.

Det er 33 skruer på metallplaten på denne tastaturenheten. Dette er ganske typisk for tastaturer. Alle må fjernes. Det er tre ekstra skruer som skal stå alene. Disse "ekstra" skruene virker for å jorde platen med kodetavlen når tastaturet er satt sammen. Når du fjerner skruene, må du kontrollere at tastaturet ligger på et stabilt underlag. Ikke bruk fanget! Når alle forankringsskruene er fjernet, løfter du forsiktig av platen for å avsløre de fleksible kretskortene. Dette er selve matrisen til tastaturet. Se nøye etter misfarging som muligens kan indikere problemområdet. Vær forsiktig når vi løfter av matrisen. Det er en liten fleksibel hette på hver nøkkelposisjon. Disse må samles og lagres trygt mens vi jobber. Vi kan sette nøklene til side etter at vi har lagt fra oss de små hettene. Vi trenger bare å jobbe med matrisearkene.

Trinn 8: Følg og test det dårlige sporet

Ja. Vi har allerede sett hvor vi tror problemet er, men vi kan ta feil! Vær oppmerksom på at hver båndkontakt fører til motsatte matriseark. Det er et ark som ikke er trykt mellom dem med hull i hver nøkkelposisjon. Snu arket slik at den mistenkte kontakten er på toppen.

Vær oppmerksom på at de tre arkene er festet sammen. IKKE SKILL DEM! Vi kan trekke dem fra hverandre der de ikke er smeltet sammen, men hvis vi bryter bindingen (e), vil de aldri justere skikkelig igjen. Følg sporet fra båndkontakten som vi noterte fra Encoder -testen. Det skulle til slutt føre til en av de fornærmende nøklene. Faktisk vil det føre til dem alle, men vi er fornøyd når vi kommer til den første med problemet. I dette tilfellet førte den linjen også til stjernene (*), pluss-, minus- og Enter -tastene på det numeriske tastaturet før de førte til den fornærmende mellomromstasten. Siden vi ikke hadde noe problem med de nevnte tastene, kan vi anta at problemet er i sporet et sted mellom Enter- og mellomromstastene. Den tidligere noterte misfargingen er tilfeldigvis rett på dette sporet! Så vi vet akkurat hvor vi skal teste. Ved å bruke vår Ohm -måler måler du motstanden mellom to tidligere kjente gode nøkkelpunkter. I dette tilfellet leser det omtrent 5 ohm. Mål nå fra det siste kjente gode nøkkelpunktet til det første dårlige nøkkelpunktet I vårt tilfelle leser dette omtrent 85K ohm. Jepp! Sporet er dårlig! Bruk en bomullspinne dyppet i rent vann og rengjør det dårlige området lett. La det tørke helt. Mål sporet fra før det dårlige stedet til etter det dårlige stedet. Her leser vi om 76 K ohm. Dette trenger reparasjon!

Trinn 9: Reparer sporet

Bruk den konduktive blekkdispenseren og dupp forsiktig blekket fra et godt sted i sporet før problemområdet, over problemområdet og til et godt sted etter problemområdet.

Ikke "tegn" den på som en blekkpenn eller tusj! Væskekomponenten i denne pennen vil oppløse det originale sporingsmaterialet og bryte det hvis du klør over det. Bare dukk lett for å dekke området. Vær også forsiktig så du ikke kommer for nær et annet spor. Bruk en vekt for å holde de andre arkene borte fra dette området i minst 10 minutter for å la det tørke. Etter 10 minutter, test på tvers av problemområdet. Ikke mål på det lappede området, men de originale sporene før og etter lappen. Vi måler nå ca 2 ohm. Jeg vil kalle det en suksess! Nå for den harde delen!:)

Trinn 10: Monter tastaturenheten igjen

Sett tastaturet tilbake på den solide overflaten og plasser forsiktig de fleksible caps på hver nøkkelposisjon. Vær oppmerksom på at noen taster på kantene skyves opp av vekten av enheten. Sørg for at den lille nubben på hetten er i nøkkelhullet. På de andre må capsene ganske enkelt passe til fordypningen. Sørg for at hver nøkkel har en hette! Hvis vi mangler noen, gå på kne og finn dem! De er lette å sprette unna.

Vær ekstrem forsiktig med at det ikke er noen katt, hund, menneske eller hår uansett hvor du er rundt hetten eller på/i matrisearkene! Hvis det er det, rengjør hårene med den våte bomullspinnen. Nå må vi plassere matrisearkene nøyaktig i riktig posisjon. Vær oppmerksom på at det er en rekke "nøkler" som fremstår som hevet plast på nøkkelenheten. Disse vil passere gjennom matchende hull i matrisearkene. Legg også merke til posisjonen til Caps Lock LED. Det vil være mørke kontakter på matrisearkene som vil passe perfekt til LED -en. Plasser matrisearkene nøye i riktig posisjon. Ikke skyv det rundt, ellers flytter vi sannsynligvis capsene våre der de skal være.

Trinn 11: Fest bakplaten igjen

Plasser forsiktig bakplaten over matrisearkene i riktig posisjon. Legg merke til hvordan ankerhullene står på linje.

Denne platen ble festet med "selvskruende" skruer. Av denne grunn må vi justere gjengene før vi legger inn skruene. Vi gjør dette ved å skru skruen mot urviseren til vi kjenner klikken på gjengene. Vri deretter forsiktig med klokken for å skru inn skruen. Hvis skruen begynner å vippe, trekker du tilbake og justerer skruen. Enhver kryss-tråding (kutting av nye tråder) kan ødelegge tastaturet. Legg merke til hvordan hullene i platen er forlenget. når vi er ferdige, bør de alle være omtrent sentrert. Start med et hjørnehull og skru inn skruen det meste av veien. Vi vil at alle skruene skal være litt løse for å gjøre den siste justeringen. Fortsett til motsatt hjørne og sett inn skruen (mesteparten). Gjør nå de to andre hjørnene. Fortsett å legge til skruer minst to hull unna den forrige skruen til de er plassert. Når du legger til skruene dine, legg merke til hvor platen ser ut til å ha de største hullene fra skruehullet. Legg til din neste skrue der. På denne måten balanserer vi platen når vi legger til skruer.

Trinn 12: Test den reparerte tastaturenheten

Fest tastaturenheten forsiktig til tastaturkoderkortet. Ingen må skrues ned … Vi tester bare.

Kontroller hver tast og kontroller at den fungerer. Hvis noen nye taster ikke fungerer eller to taster trykker på hverandre, har du et hår der inne! Fjern skruene som omgir problemområdet på siden av tastaturet. Hold den litt åpen på kanten og blåse hardt inn i rommet. Ikke spytt! Vi vil virkelig ikke starte på nytt!:) Sett inn skruene igjen. Når tastaturet er i orden, kobler du fra tastaturenheten og strammer skruene med den samme annenhver skrueteknikk. Denne prosessen justerer dreiemomentet over platen, omtrent som å stramme et bilhjul.

Trinn 13: Sett sammen tastaturet igjen

Installer nå tastaturkoderen på nytt, og kontroller at strekkavlastningen på USB -kabelen er riktig.

Fest kablene til tastaturmonteringen og sett sammen tastaturet igjen. En siste test av hver nøkkel, og vi er ferdige! Klapp deg selv på skulderen for en godt utført jobb.