280Wh 4S 10P Li-ion-batteri laget av resirkulerte bærbare batterier: 6 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

Det siste året eller så har jeg samlet på batterier fra bærbare datamaskiner og behandlet og sortert 18650 cellene inne. Den bærbare datamaskinen min begynner å bli gammel nå, med en 2dn gen i7, spiser den strøm, så jeg trengte noe for å lade den på farten, selv om det absolutt ikke er ideelt å bære dette batteriet. Nå som jeg har gjort det, bruker jeg det også tonnevis til å drive med loddejernet mitt, et hakko T12 klonesett fra Aliexpress. Jeg bruker sjelden datamaskinens strømforsyning på arbeidsbenken min lenger, og bruker bare dette 4S 10P batteriet.

Du kan også sjekke ut dette prosjektet på nettstedet mitt:

a2delectronics.ca/2018/02/22/280wh-4s-10p-li-ion-battery-made-recycled-laptops-batteries/

Trinn 1: Velge cellene

Alle cellene jeg brukte i dette batteriet er testet i min 76 -cellers ladestasjon og teststasjon. Dette var den første pakken jeg lagde, så jeg brukte røde Sanyo-celler i området 1900-2000mah for å lagre de bedre cellene for andre prosjekter som kommer-jeg tenker på en e-sykkel og liten powerwall eller bærbar kraftstasjon. Denne pakken er 4S 10P, totalt 40 celler.

Trinn 2: Lage og legge til busslinjer

Bussstengene til denne pakken er laget av 4 stykker 20AWG -ledning fra gamle julelys, vridd sammen med en klemme og en batteridrevet drill. Jeg lagde tre rektangler for å koble cellene i serie, og to rette samleskinner for de positive og negative forbindelsene.

Trinn 3: Tinning av cellene

Etter å ha satt alle batteriene i 4 4x5 celleholdere, 2 på toppen og 2 på bunnen, brukte jeg en flusspenn for å tilføre fluss til alle cellene. Lodding til 18650 celler er helt greit, så lenge det er gjort raskt. Ikke hold loddejernet på cellene i mer enn 2 eller 3 sekunder. Jeg bruker et 60W Nexxtech loddejern. Det tar nesten 10 minutter å varme opp, men det fungerer utmerket. Bare legg til en liten prikk loddetinn i begge ender av hver celle.

Trinn 4: Fusjonering av cellene

Jeg brukte 2A Glass Axial sikringer på alle de positive endene av cellene for å koble til bussstengene. Gitt at dette ikke er fantastiske celler, kan 2A hver skyve dem, men 1A sikringer ville være nok. Jeg trenger dette batteriet for å kunne levere over 200W kontinuerlig, så bruk av 1A sikringer ville ikke vært egnet. For de positive endene av cellene brukte jeg en sikring for å koble dem til bussstengene, og på den negative enden brukte jeg motstandsben.

Trinn 5: Koble alt sammen og legge til balanseringskabler

Denne pakken kan levere maksimalt 20A kontinuerlig, så en XT60 kan enkelt håndtere strømmen. Positivt til positivt og negativt til negativt forbundet med 16AWG -ledning og noen 3 mm varmekrymping, som ifølge dette diagrammet kan håndtere 20 ampere, og med bare omtrent 1% spenningsfall, noe som er helt akseptabelt. Jeg hadde ikke en 5 -pins JST -kontakt for hånden for balanskontakten, så jeg brukte en vanlig kvinnelig pin -header kuttet til 5 pins. Den har samme tonehøyde, så den er perfekt kompatibel, men den kan plugges inn bakover, noe som kan være farlig - direkte kortslutning. Jeg brukte 24AWG strandet ledning for balansekablene og 1,5 mm svart og rød varmekrymping for å merke de positive og negative endene.

Trinn 6: Rydde opp og få det til å se bra ut

Jeg varmlimte alle strøm- og balansekablene til batteriet, og lot dem være så lenge som mulig, men sikret dem fortsatt. 2 stykker kryssfiner ble kuttet litt større enn batteriet for å beskytte tilkoblingene. Stykker av 5 mm MDF ble brukt som avstand mellom batteriet og kryssfiner, slik at det ikke blir noe direkte trykk på tilkoblingene til sikringene og samleskinnene. Jeg forseglet alle kantene på kryssfiner (eller sponplaten) med gaffatape slik at kantene ikke frynser eller går i stykker under transporten. Jeg la til logoen min på toppen av kryssfiner ved å skrive den ut speilet på et ark med klistremerker med etikettene avskallet. Skriveren må være en blekkskriver, en laserskriver vil ikke fungere for dette, ettersom blekket (ikke toner) ikke absorberes i etikettklistremerkets bakside, og vil lett løsne når det presses mot kryssfiner. Skriften kom ikke ut som jeg hadde håpet, men det skyldes inkonsekvensene i sponplaten. Jeg forseglet til slutt blekket med et raskt strøk med klar akrylspraymaling.