DIY høyspenning 8V-120V 0-15A CC/CV liten bærbar justerbar benkstrømforsyning: 12 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

Flott liten 100V 15Amp strømforsyning som kan brukes omtrent hvor som helst. Høyspenning, middels forsterkere. Kan brukes til å lade den el-sykkelen, eller bare en grunnleggende 18650. Kan også brukes på omtrent alle DIY-prosjekter, når du tester. Pro -tipset for denne bygningen er hvordan du lager en veldig kraftig, men liten lader/benk PowerSupply! Gjør en flott benk strømforsyning. Jeg la til ekstra voltmeter i omformermodulen, så når jeg lader, har jeg spenning på voltmeteret og ampere på modulen. Det andre voltmeteret i nedre venstre hjørne er strømmen som går inn i viften fra Boost Converter. Dette er også en bærbar enhet (9x6x4,5 tommer) hvis du trenger det når du er på farten. Bare sørg for å bære en DC -kontakt til hvilken som helst kontakt, som du bruker med batteripakken. Jeg har en ekstra DC til XT60 -kontakt jeg bruker. Du kan koble den til siden ved siden av viftejusteringshullet. SDPT -bryter på toppen, holder 24V 9amp strømforsyningen isolert fra batteripakken med bare en enkel bryter. Bruker en Buck Converter for å kontrollere viftehastigheten hvis den blir for høy. Her er trinnene jeg brukte da jeg bygde dette. Selv om denne instruerbare er lang, er bygget ganske enkelt. Jeg er sikker på at du kan gjøre dette med de samme delene litt enklere. Send meg en melding her og vis meg bygningen din hvis du bestemte deg for å bygge en selv. Her er trinnene.

Vær så snill, ikke glem å stemme! Jeg vil gjerne vinne en 3D -skriver (for øyeblikket utenfor prisklassen min). Det er så mange ting jeg kan gjøre med en. Jeg ville definitivt innlemme dette i mine DIY -er! Takk for at du viser støtte

Trinn 1: Legg ut og se over alle deler og deler du trenger for bygget

Jeg prøver å gjøre det et poeng å sette opp alle deler og deler jeg trenger for bygget. Se over komponentene og kontroller at det ikke er noen feil. Jeg testet også DC til DC Boost Converter (BST-900) og 24V strømforsyning. Jeg hadde 900Watt Boost Converter fra en tidligere build der jeg endte opp med å bruke en 1200 watt i stedet. 24V 6Amp (9amp) strømforsyningen ble også igjen fra en loddejernstasjonsbygning, hvor jeg endte opp med 2 av dem. Så nylig hadde jeg et prosjekt der jeg trengte en 1p10S batteripakke og en 42V lader. Imax B6 jeg bruker er ikke i stand til å lage 10s 42V batteripakker. Husket at Boost Converter kunne opp til 120V, bestemte jeg meg for at dette ville bli et flott prosjekt. Jeg så gjennom aksjene mine og noen rester av Pletsiglass. Det endte med at jeg bare måtte kjøpe treverket fra den lokale maskinvarebutikken. Send meg en melding hvis du trenger en lenke til noen av delene, de fleste av dem ble kjøpt for en stund siden (årsak til manglende lenker). Her er listen-

MingHe 900Watt DC til DC Boost Converter 8-60V til 10-120V 15Amp MaxAC DC Inverter 110V 220V 100V-265V til 24V 6Amp (9amp maks) Bryter strømforsyning SMPS Adapter

LM2596 DC-DC Buck justerbar trinnvis strømforsyningsmodul

Mini DC 0-100V 3-leder voltmeter blå LED

Mini DC 3.3-30V 2-leders voltmeter blå LED

16 AWG svart og rød silikontråd

10 AWG svart og rød silikontråd

12 AWG svart og rød silikontråd

10 AWG hvit silikontråd

5.5MMX 2.1 2 -pins kvinnelig strømkontakt

Haitronic 20 cm jumperwires/Dupont -kabel

VOSO Forsterker Høyttaler Terminal Binding Post Banana Plug

Kester loddetinn 24-6040-0027 60/40 stativ 0.031

Kester 951 & 186 Liquid Flux

Mis. Krympeslanger

PÅ/AV/PÅ 3 posisjoner SPDT Round Boat Rocker Switch 10A/125V 6A/250V

3 -pinners strømnettet AC, vekselstrømmen med lysstrømbryter og 12V vifte ble berget fra en ødelagt datamaskinstrømforsyning.

4 x Rød hette SPST momentan mini trykknappbryter (normalt åpen)

4 x 1/4in Maple Board fra den lokale maskinvarebutikken

8 x 1/4in Maple Board fra den lokale maskinvarebutikken

Clear Coat Spray fra den lokale maskinvarebutikken

Lexan polykarbonatark.093 Klar (Plaskolite) "Kan bruke Plastiglass"

M5 Bolter and Nuts set Mis from the local Hardware Store

Misskruer reddet fra andre prosjekter.

Gorilla Superlim, Wood Putty og Wood Lim fra den lokale maskinvarebutikken

Trinn 2: Skriv ut størrelsen på esken og tegne skjemaene

Jeg vil legge ut de større delene på et stykke grafpapir, for å få en grov idé, på størrelsen jeg trenger for esken eller esken. Med denne endte jeg opp med å finne ut at jeg ville trenge en eske 9 tommer x 6 tommer x 4 1/2 tommer. Jeg vil deretter skrive ut skjemaene mine, så jeg vet også hvordan jeg skal koble, når den tid kommer. Jeg vil også skrive notater til meg selv, bare for å være sikker på at jeg blir påminnet da jeg bestemte meg for å bygge. Å lage en skjematisk oversikt vil ikke sikre noen spørsmål til deg selv når du bestemmer deg for å koble alt til. Jeg liker også å legge ut ansiktsdesignen Dette endres normalt på slutten, men det gir meg fortsatt noe å gå av når jeg bestemmer meg for å bore hullene mine. Flott med grafen Papir, jeg kan bruke nøyaktig måling når jeg skriver alt ut.

Trinn 3: Klipp av treet og plexiglasset som trengs for prosjektet, og tørk delene

Heldigvis var Maple -brettet jeg hadde kjøpt nær størrelsen som trengs. Alt jeg egentlig måtte gjøre var å kutte lengden på hvert brett. Jeg brukte bare en grunnleggende boksedesign, med størrelsen jeg kom opp med i trinn 2. Plexiglasset er 1/4 tommer tykt og veldig enkelt å kutte. Jeg brukte et plexiglassverktøy. Både ansiktet og ryggen var nøyaktig samme kutt, på 9 x 6 tommer. Det øverste brettet sørget jeg for å kutte til 9 "og siden, jeg tok 1/2" av 6 -tommers for å gjøre opp for tykkelsen på topp- og bunnplatene. Snittet var 5 1/2 tommer. Jeg er sikker på at hvis du hadde verktøyene, kunne du kutte i lengde og bruke en 45-graders når du kuttet enden. Jeg vil deretter plassere de større delene i rammen, holdt opp med det jeg har rundt meg. Dette vil gi meg en grov ide om hvor jeg må plassere alt og om det er effektivt. Det endte med at jeg bestemte meg for å bytte posisjon til Boost Converter og strømforsyning. Jeg bestemte meg også for at viften ville være mer effektiv overfor Boost Converter.

Rask merknad: På de fleste av mine konstruksjoner som krever en vifte for kjøling. Jeg bruker alltid Buck eller en Buck/Boost -omformer for å justere viftehastigheten. I stedet for å lodde det lille potensiometeret. Jeg vil bare bore et lite hull over omformeren, i saken og vende omformeren til utsiden av saken. Det er ikke så ofte du må justere viftehastigheten. Men det er fint å ha.

Trinn 4: Tegn ut hvor komponentene på saken kom og bor eller dremel ut

Jeg begynte med viften fordi dette ville få flest hull boret. Jeg stilte også opp Buck -omformeren slik at jeg kunne montere og bore hullet som viser potensiometerskruen. Jeg bestemte meg også for å legge til ytterligere to M5 -skruer, som kobles til strømmen, til viften (positivt og negativt). Jeg liker å gjøre dette, så jeg kan måle spenningen som går inn i viften med et multimeter. Med viften trakk jeg ut hvor den ville sitte og den sirkulære delen der viften snurrer. Senere tegnet jeg ut en rute eller firkanter på 1/4 "x 1/4", hvor jeg ville bore 1/8 "hull for luftstrøm. Jeg beholdt rutenettet inne i det sirkulære området. Dette får bare hullene til å se litt mer symmetriske ut. Jeg målte hvor bukkomformeren og strømforsyningen ville sitte og la til hullene for strømbryteren og pluggen. Så viftens luft har et utløp og strømmer over hoveddelene, jeg bestemte meg for å bore noen 3/16 "hull på motsatt side, under støpselet og bryteren. Jeg målte hvor jeg ville plassere ON/OFF/ON 3 posisjoner SPDT Round Switch øverst. Jeg liker å starte med et 1/16 "bor og jobbe meg frem til 1/8". Så avslutter jeg med et trinn. Jeg vil legge tape til trinnbiten slik at jeg ikke gjør hullet for stort. Firkantet strømnettet og den merkelig formede strømforsyningen for strømnettet, avsluttet jeg med en fil. Jeg gjør det også et poeng å trekke ut hullstørrelsen, så jeg ikke gjør dem for store. Til slutt tørker du hovedkomponentene (omformer og PSU) og borer monteringshullene på baksiden av saken. Det ser ut til at datamaskinens hovedkortskruer vil fungere bra for dette.

Trinn 5: Tørrpass, lim sammen etuiet og fjern strøk

Jeg tar alle komponentene og tørker dem igjen for å sikre at alt står på linje og at ingenting kommer i veien. Jeg gjør dette før jeg limer esken. Ved hjelp av små skruer vil jeg forbore og forsinke før jeg limer sammen. Jeg liker å bruke Gorilla trelim til prosjekter som dette. Jeg vil bruke gummibånd på siden og noe veldig tungt for å holde ryggen på plass når den tørker. The Lim sier at du må vente 24 timer før det er helt herdet. Jeg brukte verktøykassen min fylt med nye 18650 -tall som vekt. Jeg bestemte meg også for å bruke litt varmt lim på innsiden av esken, bare for å hjelpe til med å holde. Når jeg føler limet har satt seg, tar jeg de små skruene ut av sidene. Når limet har satt seg, vil jeg bruke trekitt for å fylle skruehullene og slipe når det er tørt. Vanligvis tørker kitt ganske raskt. Sørg for å slipe hele boksrammen lett før klar belegning. Jeg tok esken med ut, hvor det er god ventilasjon og sprayet et par strøk klar. Forsikre deg om at du sprayer med et lett strøk og la det tørke før du legger til et nytt strøk. Dette forhindrer løp med det klare belegget. Den klare pelsen gir lønnen et fint vått utseende, som passer godt med plexiglass. Det hjelper også med å beskytte rammen mot feil. Det er godt å la den klare pelsen tørke helt over natten eller minst 8 timer i varmt vær.

Jeg glemte nesten. Under byggingen. Jeg visste hvordan jeg ønsket å montere Boost -omformerens kontrollkort og 100V voltmeter. Jeg var bare usikker på hvordan jeg skulle holde den på plass for å montere den der den så flytende ut. Rommet rundt i noen mindre klare tilfeller jeg hadde lagret, fant jeg en som passet perfekt innvendig og hadde den perfekte bredden. Så jeg la til noen 1/4 "x 1/4" lønnstykker jeg hadde på toppen og bunnen av saken (innsiden), for å bruke som en brakett. Jeg måtte lime og holde med noen klemmer jeg hadde.

Trinn 6: Dry Fit, Predrill og skru på Boost Converters Control Board og plexiglass

Etter at trelimet har tørket og det klare belegget er satt, er det på tide å begynne å montere deler. Jeg tok det klare lokket og dremelerte toppen rett for å passe inn i rammen. Jeg plasserte deretter kontrollkortet og voltmeteret på plass og merket hvor de måtte kuttes ut. Baksiden av kontrollkortet har 8 stifthoder på begge sider. Jeg tok 20 cm jumperwires/Dupont -kabel og sørget for at de passet til hullet jeg boret og kontrollkortet. Jeg prøvde også å bruke de samme fargene på begge sider. Når jeg hadde boret hullene, brukte jeg plastmuttere og bolter på voltmeteret og varmt lim på kontrollkortet for å holde dem på plass. Jeg plasserte plexiglassflaten på rammen for å sikre at alt er i flukt. Med ansiktet på bestemte jeg meg for å forbore og legge til skruer. Jeg sørget for å trekke ut rammen i ansiktet fordi den har en beskyttende film. Dette vil hjelpe meg når jeg forbriller. Jeg målte også hullene på alle 4 sidene for å holde dem rette. Figur 2 tommer fra siden på toppen og bunnen, 1 1/2 tommer for siden. Når jeg forborret hullene til ansiktet, brukte jeg 1/16 tommer biten til å bore både ansikt og tre. Deretter brukte jeg en 1/8 på ansiktet bare før jeg skrudde inn skruene. Med kontrollbrettholderen brukte jeg glassrammeskruer for å holde dette på plass.

Trinn 7: Stillet opp, forhåndsboret og hacket noen få øyeblikksknapper for bruk med kontrollpanelet. Drill bananplugghull

Mens jeg hadde skruene i ansiktet, tenkte jeg at jeg kunne tegne hullene for forboring. Jeg var ikke sikker på om jeg bare ville bruke en pinne inni knappene. Så så jeg på en liten knapp jeg hadde. Jeg bestemte meg for å ta fra hverandre knappen for å se hva den var laget av. Så slo det meg. Jeg kunne bare kutte av den nedre delen av knappen. Dette ville forlate meg med den lille metallkontakten og den øverste delen av knappen og panelmonteringsdelen. Ta av det lille metallstykket og fjern fjæren. Jeg skrudde knappen på plass. Den ville trykke perfekt på kontrollpanelet. Ingenting falt ut og det så ut som det tilhørte. Men med 4 sammen ville det være for bredt. Så jeg måtte ta den røde knappen ut og bare bruke denne (jeg kunne bare ha brukt den røde plasten fra starten). Jeg bestemte meg for å legge til det lille metallstykket, så det hadde mer overflate for å trykke på knappen på kontrollpanelet. Fant ut at dette også ville hjelpe til med å holde den røde delen av knappen inne. Jeg tok bare litt Gorilla Super lim og festet metallet til knappen. Etter at det hadde tørket, fungerte det bra og tok hver gang kontakt med øyeblikkene på kontrollkortet. Det eneste jeg angret på var å forlate våren av knappen. Dette ville ha bidratt til å holde knappen litt rett når du sitter oppreist, men ikke nødvendig. Glad jeg fant ut av dette, jeg kan se disse knappene spille inn med noen kommende prosjekter jeg har. Mens jeg hadde ansiktet, tenkte jeg at jeg ville bore de siste hullene i ansiktet for Bananpluggene. Bare sørg for å måle begge sider før du tegner prikken til å bore. Bananpluggen og den lille øyeblikkelige knappen brukte et hull for panelmontering på 1/8 . Når jeg borer i plastliknende materiale. Jeg liker å bruke spissen på et slag for å bruke som et slag. Du kan bruke alt med en fin Jeg skrudde også inn alle delene som hører til i ansiktet.

Trinn 8: Tinn eller loddet alle ledninger og installert delene som tilhører den ytre rammen

Hvis all forrige forberedelse ble gjort riktig. Du bør kunne gjenskape kablingene som trengs. Lodding og tinnledninger nødvendig for strømnettet, vifte- og bukkomformeren og av/på/på -bryteren. Koble strømnettet til strømbryteren ved hjelp av skjemaene og gjør den klar for 24V PSU. Installer viften og loddetinnet til utgangen til bukkomformeren. Koble til de to skruene på utgangen til small buck -omformeren. Fra den innkommende siden, legg til 2 lengre ledninger som kobles til på/av/på -bryteren som er vanlig (dette sikrer strøm på strømnettet eller DC. Installer DC -kontakten og legg til 2 ledninger. DC -kontakten er på viftesiden. Sørg for at alle ekstra ledninger er lange nok til å nå bryteren eller Boost -omformeren. La bare På/Av/På -bryteren være trådløs. Vi legger alle ledninger til bryteren når alt er i saken. Jeg brukte Varmt lim for å holde ledninger og delene på plass.

Trinn 9: Forbered og installer strømforsyningen, legg til innkommende voltmeter

Med rammen ferdig og alle ledninger klar. Legg ledningene på DC -siden til strømforsyningen. Det kan være vanskelig å få tak i det når det er skrudd inn. Installer strømforsyningen og skru inn festeskruene på baksiden av enheten. Strømnettet som kommer fra bryteren (strømførende) og pluggen (nøytral og jordet). Skrues direkte til strømforsyningen. Bakken må skrus fast i monteringshullet ved siden av terminalen. Sørg for å koble dette til strømnettet. Nå kan PSU drives. Fra den positive DC -terminalen (PSU) loddes den til høyre side av På/Av/På -bryteren. Lodd den positive fra DC -kontakten på venstre side av På/Av/På -bryteren. Lodd enda en ekstra rød ledning sammen med det positive som kommer fra viftens buck -omformer (innkommende) til felles, på bryteren og la den henge for boost -omformeren. Ta det negative fra bukkomformerne negative siden, det negative fra strømforsyningen og det negative fra DC -kontakten og loddetinn sammen eller bruk en rekkeklemme Sørg for å legge til en annen negativ ledning for Buck -omformeren. Jeg brukte en rekkeklemme, jeg liker også å bruke et multimeter og sjekke kontinuiteten til alle ledninger. Jeg vil også bruke varmt lim for å isolere på/av/på -pluggen i stedet for å pakke den inn. Når alt er fullført og venter på Boost Converter, installerer du det innkommende voltmeteret. Fordi dette vil bruke den innkommende spenningen, akkurat som fan's Buck Converter inngangseffekt. Du kan spleise i ledninger, lodding og tape. Nå vil den innkommende strømmen til bukkomformeren (topp) og voltmeteret koble til den positive felles (ON/off/On -bryteren) og den negative delte.

Trinn 10: Forbered og installer 900Watt Boost Convert (BST-900)

Tar bananpluggene messingtrådkontakt. Lodd en rød og svart ledning til hver. Sørg for at ledningen er lang nok til å nå boost -omformeren med ansiktet åpent (hjelper senere). koble disse ledningene til Boost -omformeren på utgangssiden i henhold til polariteten på enheten. Legg til Boost -konverteren til enheten og skru inn baksiden med monteringshullene. Det skal komme en rød ledning fra den vanlige av/på/på -bryteren og en svart ledning fra DC -kontakten, strømforsyning, viftebukkomformer og Voltmeter. (Du kan også bruke den ekstra negative terminalen som kommer ut fra strømforsyningen). Koble dem til inngangen til boost -omformeren. Du bør nå bare ha de 2 ledningene som skrus inn i bananpluggenes hangout på saken. Jeg kan ha bestemt meg for å legge til den positive ledningen litt senere da jeg installerte ansiktet. Det kan gjøres begge veier.

Trinn 11: Fullfør med å installere 2 X 8 Pin Header, Voltmeter og Banana Jacks

Legg den 8 -pinners 20 cm hodetrådene/Dupont -kabelen til hver side av kontrollmodulen. Bruk varmt lim for å holde dem sammen og koblet til baksiden. Koble til Boost -omformeren med hann -siden av de 8 -pins hodene. Sørg for at ledningene er i orden og på riktig side. Bøy startkabelen til siden og installer holderen til det flytende lokket. Skru på plass. Ta den røde og blå ledningen fra 100V voltmeter og skjøt eller loddetinn til ledningene som går til bananpluggene. Sørg for at blått er positivt og svart er negativt. Med den tredje røde ledningen, koble til den røde ledningen til det første voltmeteret. Dette vil til enhver tid levere strøm under 30 volt. Til slutt kobler du banankontakten til kontakten og bolter inn. Bør ha litt ekstra ledning, så det er enkelt å jobbe med og installere. Det er teknisk sett den eneste delen som er koblet til ansiktet. Skru på ansiktet! Nå er det på tide å teste!

Trinn 12: Drift og testing

Koble til strømnettet og slå på enheten. Sørg for at På/Av/På -bryteren bytter til strømnettet. Du vil se lyset fra strømforsyningen tennes, og så vil noe vises på kontrollmodulen. Juster og test spenningen. Du bør også se 24V på hjørnet til venstre voltmeter som viser inngangsspenning. Jeg fant denne lenken med instruksjoner om hvordan du bruker Boost-omformeren-

files.banggood.com/2016/07/User's-manual-of… Grunnen til at jeg la til 100V voltmeter-Når jeg lader, liker jeg å se spenningen og forsterkerne. Med tillegg av voltmeteret kan jeg bruke modulen til å holde styr på forsterkerne. Uten voltmeteret kan du bare ha det ene eller det andre med modulen. Jeg har sett denne omformeren brukes til å lade e-sykler, kjøre et 120 volt lys og lade 18650. Hvis jeg trenger mindre spenning eller jeg bestemmer meg for å gå bærbar. Jeg kan ta hvilken som helst batteripakke, med batteripakken koblet til DC -adapter (8 volt eller høyere). Koble til siden (viftesiden) og slå PÅ/AV/På til motsatt side. Dette vil levere spenning til Boost -konverteren direkte, mens viften og voltmålerne fortsatt kjøres. Du kan til og med bruke en mindre DC -kontakt for å lade batterier under 24V. Med den innebygde CC/CV med LED. Denne DC -omformeren er perfekt for de høyere spenningspakkene. Dette er min første instruks, og forhåpentligvis ikke min siste. Jeg skal prøve å legge dem ut mens jeg legger ut Youtube -videoene mine. Ny på det også. Det er også veldig sent der jeg er, og hvis du ser noen feil, vennligst gi meg beskjed så jeg kan rette dem. Jeg vet også, hvor vondt det kan være å forske på deler når du er ny på DIYing. Noen av terminologi og meninger om hvordan du bygger kan være så forvirrende. Spør meg hva som helst. Jeg vil gi deg njfulwider5 -versjonen, og det kan hjelpe.