Raspberry Pi Zero W Timelapse HAT: 5 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

Jeg var på utkikk etter en HAT for en timelapse -glidebryter, men jeg fant ikke en som tilfredsstilte kravene mine, så jeg designet en på egen hånd. Det er ikke en instruksjon du kan gjøre med deler hjemme (med mindre du er veldig godt utstyrt). Likevel ønsket jeg å dele designet mitt, kanskje noen har lignende problemer som mine.

Du må ha tilgang til en PCB -fresemaskin. Jeg lagde min ved hjelp av min universitets maskin, du kan sannsynligvis finne en på en FabLa eller lignende.

Vær lett på min PCB-design, jeg studerer maskinteknikk, ikke elektrisk;)

Trinn 1: Oversikt

Min timelapse HAT for Raspberry Pi Zero er designet for å kjøre to trinnmotorer og et DSLR -kamera. Det er også mulighet for å legge til to endestoppere, hvis du planlegger å designe en timelapse -glidebryter. Strømmen til motorene kan kuttes med en enkel bryter. Kretskortet er designet for trinnspenninger på opptil 24 V. Jeg testet det med to Nema 17 -steppere, hver med en karakter på 1,2 A per fase.

Kamerakontrollen er laget med to transistorer. Jeg vet at det ikke er den beste måten fordi det kan være farlig for kameraet, men jeg visste det ikke på tidspunktet for desinging -prosessen. Jeg bruker HAT for øyeblikket med min Canon EOS 550D og har aldri opplevd noen problemer.

Trinn 2: Deleliste

Hovedkomponenten du trenger er PCB. Du finner filene vedlagt. Pass på at de borede hullene er koblet til både topp- og bunnlaget.

Andre komponenter:

• 2 stepper -drivere med en pinout som ligner på DRV8825 eller A4988
• 1 2x20 hunkontakt, brukes til å koble HAT til Pi. Hvis du har en hunkontakt loddet til Pi -en, kan det være lurt å bruke en mannlig overskrift.
• 4 1x8 hunkontakter, brukes til å koble stepper -driverne
• 2 4-pins skrueterminaler, brukes til å koble til motorene
• 3 2-pinners skrueterminaler, brukes til å koble strømmen og endestoppene
• 1 3-pinners skrueterminal, brukes til å koble til kameraet
• 1 3-pinners bryter
• 2 1000 Ohm motstander
• 1 63V 220 uF kondensator

2 2N2222 transistorer

Alle hoder, stikkontakter, brytere og skrueterminaler skal ha en pinavstand på 2,54 mm for å matche kretskortet.

Trinn 3: Lodding

Du trenger ikke lodde delene i en bestemt rekkefølge, men på grunn av den begrensede plassen anbefaler jeg deg å holde deg til mine erfaringer.

1. De 2 transistorene De er de mest kompliserte delene å lodde. Husk at du vil koble DSLR -en til dem, så det er bedre å sjekke pinout to ganger. Basen skal kobles til motstandene, emitter til jord og oppsamler til skrueterminalen.
2. De 2 motstandene
3. De 4 1x8 -stikkontaktene Sørg for å lodde dem rett, ellers får ikke driverne plass
4. Kondensatoren Vanskelig å lodde når den store kontakten er ferdig. Sørg for at "-" er loddet til GND
5. 2x20 -kontakten Ikke alle pinnene må loddes, sjekk de vedlagte planene for pinout
6. Alle skrueterminaler Sjekk festeplanene/bildene for plassering av terminalene
7. Bryteren Ikke glem bryteren!

Lett å lodde, men gjemt mellom stikkontaktene, hvis du lodder dem først

Trinn 4: Tilkoblinger

Koble til motorene, strømmen, endestoppene og kameraet som vist på bildet ovenfor. For kameraet trenger du en 2,5 mm jack -kabel.

Pinnene fra din Pi brukes som følger:

• Motor 1:

  • DIR: GPIO 2
  • STP: GPIO 3
  • M0: GPIO 27
  • M1: GPIO 17
  • M2: GPIO 4
  • NO: GPIO 22

• Motor 2:

  • DIR: GPIO 10
  • STP: GPIO 9
  • M0: GPIO 6
  • M1: GPIO 5
  • M2: GPIO 11
  • NO: GPIO 13
• Kamera
  • Lukker: GPIO 19
  • Fokus: GPIO 26

Trinn 5: Søknader

Som tidligere sagt, designet jeg dette for en timelapse -glidebryter. Jeg ønsket å kjøre en vogn, panorere samtidig og slippe kameraets lukker.

Du kan imidlertid også bruke den til et pan-tilt-system eller andre applikasjoner.

Kommenter gjerne eventuelle forbedringer på min instruktive eller design.