Den viktorianske Tantalus Nixie -klokken: 7 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

Denne klokken skulle opprinnelig bli kjent som Victoriana -klokken etter den viktorianske hobbyen med å sette gjenstander under glasskupler til en respektert Nixie -klokkebygger som heter Paul Parry informerte meg om at den så ut som en viktoriansk Tantalus. En Tantalus er et låsbart stativ for brennevin og vil bli vist i ethvert fasjonabelt viktoriansk hus, så det har en likhet med dette og kalles nå The Victorian Tantalus Nixie Clock.

Jeg har alltid hatt en ide om å sette nixies under glass, men da jeg mottok den første glaskuppelen jeg bestilte for noen år siden av nysgjerrighet ble jeg utsatt på grunn av at det så veldig grovt ut. Jeg klarte nylig å få noen glatt matchende glasskupler fra PV Electronics som var ideelle for prosjektet. Det neste var å få matchende kolonrør og løsningen var 12 x 100 mm kantløse reagensrør.

Klokken er bygget rundt PV Electronics Spectrum ZM1040 -settet som jeg har endret for å fungere som et 'DINK' -sett (fjernrør). En annen modifikasjon var å erstatte neon kolonindikatorene med lysdioder, da jeg ikke kunne finne en stor nok neonpære til å gjøre det rettferdig.

OK, fortsett med det!

Trinn 1: Bits og Bobs som laget klokken

6 mm rund messingstang

10 mm rund messingstang

14 mm rund messingstang

20 mm rund messingstang

5 x 30 mm flatstang i messing

3 mm OD messingrør

1,5 x 30 messing flatstang

18 mm kryssfiner

12 mm treverk

30 mm panelstift

Evostik trelim

Loddefluks

Lodding

Kjerner fra nedlagte datamus

Kjerner fra datakabel

Glass kupler

ZM1040 Nixies

PV Electronics Spectrum 1040 nixie klokkesett

Trykk for å lage bryterknapper

5 mm RGB vanlige anode -lysdioder

1 x Tagua -mutter

Båndkabel

3 x 12 mm lokker i rustfritt stål

4 x 50 mm forsinkede messingskruer

Svart akrylspray

Klar akrylspray

Keramiske B13B rørbaser

6 -pins DIN -kontakter

6 -pins DIN -plugger

3 mm messing flettet erme

Furudado -skinne

1 x Tagua -mutter

Trinn 2: Klokkehuset

De fleste av klokkene mine er bygget av massivt tre, men denne er et konstruert design som bruker kryssfiner av høy kvalitet. Jeg hadde et par kutt i 18 mm og 12 mm, så disse ble tatt i bruk i foringsrøret.

Å lage boksen var enkel snekker med 45 graders skjøter i hjørnene og "lokket" limt og spikret til sidene.

Når boksen var laget, var det nødvendig med en merking for alle hullene og kanalene. Dette ble gjort ved å bruke en fullskala utskrift av kretskortets dimensjoner og endre røravstanden slik at kuplene dekker dem.

Den mest kritiske delen av lokket var kanalene for kuplene å sitte på. Jeg har et ganske farlig verktøy som pleide å være en tankskærer, men jeg modifiserte den til å ha en utvendig og innvendig kutter. Et par prøvekutt i noen rester av kryssfiner var nødvendig for å få kanalen akkurat. Når det var OK, jobbet jeg bare med de originale sentrene og avstandene til rørene. En 22 mm forstner -bit laget hullene for rørbunnene og en 12 mm endefres av kolonrørhullene.

Opprinnelig malte jeg foringsrøret med svart lakk ettersom jeg ønsket et veldig dypt blikk på det svarte, og lakken gir dette, men uansett hva jeg gjorde, kunne jeg ikke få en feilfri finish da børstemerkene ikke ville smelte inn. Jeg fjernet det og benyttet svart akrylspray for å bygge opp dybden av svart. Flere strøk var nødvendig med et par klare strøk for å få det opp enda mer. Dette viste seg også å være en feil da det ikke kunne få en glassfinish til det

Jeg brukte en lav wattpære i en pappeske for å kurere akrylet på grunn av de lave temperaturene da den ble påført.

Basen på klokken er avsluttet med en støpt treprofil laget av furudado -skinne. Dette har reduserte hjørneskjøter og et trinn på innsiden at når klokkehuset er montert på det, gir det litt ekstra høyde slik at det ser mer 'viktoriansk' ut enn bare en rektangulær boks. Min lokale byggherres forsyning hadde ingen dado -skinne i løvtre, så jeg valgte furu og sprayet den svart før jeg avsluttet i klar akryl.

Siden jeg ikke var fornøyd med malingen, plaget jeg den. Jeg fikk tips om plager fra en av Adam Savages videoer på Youtube. Jeg gjorde ikke noe ekstremt, men slitte bort litt maling fra kantområdene og la til noen "sprekker" og skader på finishen i andre.

Etter å ha sett på foringsrøret etter det bestemte jeg meg for å legge til et messinginnlegg på toppen og hvor lokket var festet til resten av saken. Å sette opp en ruter med en 6 mm kutter og kutte 1 mm dypt var nok til å motta messinglisten. Noen hobbybutikker selger det som kalles 'messing -kjelestropper', dette er et ideelt innleggsmateriale og er billigere enn å kjøpe ferdigskårne strimler.

For å feste den øverste halvdelen av foringsrøret til den nedre halvdelen, laget jeg 4 små messingfliker som settes inn i hull i den øvre halvdelen og skrues til den nederste halvdelen, to på forsiden og to på baksiden.

Neste var å legge til støttene, kuppelholderen og Frankenstein -bryteren før du koblet kretskortet.

Trinn 3: Messingarbeidet

Jeg har aldri bygget en klokke uten messing, og denne har mange av den, godt over 60 individuelle deler unntatt skruer og alle, bortsett fra 3, håndprodusert av metall.

En ting jeg hadde planlagt for denne klokken var å få den til å se så gammel ut som mulig. Dette ble gjort ved å slippe alle messingdelene ned i et bad med lever av svovel som gir patina til metallet som normalt kommer fra alder.

Det jeg også ønsket å oppnå var et 'håndlaget' utseende i stedet for en perfekt maskinfinish for hver del. Brakettene som holder kuppelsikringsstangen ble laget av flatt lager, og merking av støttebrakettene var en forsøk for å si det mildt, da det tok et par forsøk på å få det utseendet jeg ønsket. En sirkelmal kom godt med for dette, og å overføre designet til messingen tok tålmodighet. For å få en markeringsflate på messingen, går du over den med en uutslettelig markørpenn og skriver detaljene etter behov. Den var ferdig for å få fasen ved å sette en pinne i et brett og justere høyden på en forsenk over den for å få den nødvendige fasen. Ved å flytte delen mot tappen ble avfasningen dannet i etapper ved å slippe høyden på kutteren etter hvert pass av delen under den til jeg fikk den nødvendige dybden. De dekorative hullene i brakettene fikk også påført en fasning.

Holderøret var litt anstrengende, da det måtte være 100% nøyaktig over kuplene. Jeg hadde et par feil med det første forsøket, og det andre viste seg å være nøyaktig ved å bruke avstandene til malen jeg brukte til foringshullene. 14 mm røret har en veggtykkelse på 1 mm, og etter å ha boret de 5 mm hullene banket jeg dem forsiktig til 6 mm for låseskruene som passerer gjennom det. Hullene for RGB LED -samlingene ble også laget på dette tidspunktet med en 3 mm bor.

Spectrum -settet har mulighet for å belyse tykktarmsrørene på det opprinnelige settet, men jeg ønsket å bruke disse på toppen av kuplene og hacket en tredje forsyning for en RGB LED fra brettet med sitt eget motstandsnettverk. RGB -belysningen for toppen av kuplene var en utfordring, og jeg måtte finne en måte å levere dem på som var i tråd med klokkens utseende.

De første delene jeg laget var kuppelfesteskruene, 6 mm rundstang gjenget for hånd og nøkkelenøkkelen fra 1,5 mm plate loddet i et spor. Jeg lagde dem for lenge siden jeg ikke var sikker på hvilken lengde som trengs, lettere å forkorte enn å forlenge! Neste var RGB -husene fra 10 mm rundstang med 3 mm slangemater. Jeg har inkludert et sett med diagrammer over delene i et annet trinn for å gjøre det mulig for alle å lage sin egen versjon. 4 deler utgjør huset med ledninger hentet fra en nedlagt datamus. Jeg førte 2 ledninger nedover hvert rør for å koble til RGB -LED -en, som hadde kuttene til 3 mm og brettet alternativt for å få plass i huset. Lodding av disse var ikke så vanskelig som jeg trodde det kunne være, og når jeg hadde gjort og testet potte jeg dem med 2 -delers epoxylim og festet 'lokkene' på plass. Jeg testet dem igjen etter at epoksyen hadde stivnet bare for å sikre at de var fine.

Hvordan få ledningene ut av holderøret? Først var jeg litt stumped, men etter noen riper i hodet kom jeg på 6 -pins DIN -plugger og stikkontakter. Fjernelse av panelmonteringshusene med litt bearbeiding på sokkelenhetene tillot dem å passe inn i 14 mm festeslangen. Den midterste RGB -ledningen måtte deles mellom hver kontakt, og jeg brukte de 2 vertikale kontaktene for å definere dem. Et par 3 mm messingskruer var nødvendig for å feste dem i rørendene. Disse var laget av messingskruer og ble slisset med en junior baufil.

OK, jeg har ledningene ut til endene på rørene nå må jeg få den ned til foringsrøret. Først vurderte jeg 90 graders plugger, men alt jeg kunne finne var sølvbelagt messing eller plast, så jeg endte med å bruke billige, rett plastplater etter å ha kastet plasthuset og jordingsplatene som omgir tappeblokken. Igjen var det nødvendig med litt bearbeiding på disse for å passe til husene jeg hadde laget. Husene ble laget av 22 mm rundstang skrudd ned til 17 mm og trappet opp til 18 mm med en 14 mm innsats og en 12 mm innsats for å sette pluggenheten. Et kort stykke 3 mm rør ble montert for ledningsutgangen. (se tegningene)

Neste var å få ledningene til foringsrøret, men ser ut som om det passet med designet. 3 mm messing flettet erme var svaret sammen med noen holdekrager og en 'kabel' til foringsrøradapter. Å finne en leverandør av messingflettet var en prøve, ettersom forsendelsen for mengden jeg trengte var mildt sagt utpressende! Jeg sporet det opp til en leverandør i Holland som var ganske rimelig for leveringskostnader til Irland. Unødvendig å si at når du til slutt har klart å sortere et problem, vises en enklere løsning ut av det blå. Jeg loddet noen ledninger og måtte fjerne en forbindelse med loddetinn. Jeg så på dette og tenkte: DOH!

Den typen loddeflette jeg har er rørformet vevd og flat ut på spolen, jeg kuttet en lengde og åpnet den fra flat for å finne ut at svaret var ved min side hele tiden, OK det var kobber, men det ville ikke har gjort en stor forskjell på utseendet, da jeg kunne tette det ganske lett med dunk i Liver of Sulphur -løsningen.

En funksjon i Spectrum -settet er en temperatursensor. Denne monterte jeg eksternt i et perforert hus med to 3 mm rør for å ta ledningene og et fotstykke for montering på klokkehuset. I huset er det også en ekstra RGB -LED for effekt, tappet av 2N7000 transistorutgangene sammen med 3 motstander for strømbegrensning.

Øverst på saken har messinginnsatser laget av 1/4 dampkoker som festes sammen med noen messingfyllstykker. To messingstrimler er montert i fordypninger på saken med emblemet sentralt plassert. Opprinnelig skulle jeg lime disse på plass, men valgte et par forsenkede skruer i stedet.

Trinn 4: Elektrisitetsbiten

Her er noen detaljerte fotografier av klokken og dens deler.

2018-11-06 - Jeg fjernet filtrene fra rørene for å få en bedre effekt av RGB -lysdiodene

Jeg håper at dette var til nytte og ville inspirere andre til å ta Nixie Clocks til neste nivå fra å bare være esker med rør som stikker ut.

Tusen takk for at du kommer så langt, Roddy.

Trinn 7: Mine kladd for delene

Her er noen skisser av noen av delene jeg måtte lage for klokken. De fleste er relativt enkle å lage hvis du har tilgang til en dreiebenk og fresemaskin.

Ved lodding av deler, bruk et rent loddetinn og en flusspasta, ettersom loddetinn i kolofonium ikke renner like godt som rent loddetinn

Kabeltips

Hvis du bestiller ledninger fra en leverandør, må du vanligvis bestille mer enn du trenger, med mindre du gjør mye arbeid. De fleste av oss har gamle datamus som ble koblet til med kabel og datakabler for tilkobling til modemer. Disse er en ideell kilde for fine ledninger for rørarbeid med liten diameter, for eksempel i denne klokken, da den nåværende bæreevnen ikke trenger å bli høy, ettersom en gjennomsnittlig LED vil bruke 20 - 35 mA og en RGB LED omtrent 30 mA for hver farge.