En 'Faberge' -stilt Nixie -klokke med ett rør: 6 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

Denne Nixie -klokken var resultatet av en samtale om enkeltrørs klokker på Facebook Nixie Clocks fan -side.

Enkeltrørs klokker er ikke populære blant noen nixie -elskere som foretrekker 4 eller 6 -sifrede rørklokker for enkel lesing. En enkelt rørklokke viser tiden i rekkefølge av H, H, M, M,,, og gjentakelser, men er veldig lett å bli vant til visningsformatet. De kan programmeres til å ha en annen RGB -farge for hver av datidens funksjoner, så vel som displaytemperatur og fuktighet.

Mange enkeltrørsklokker tar det grunnleggende formatet for å bli montert i perspex-, tre- eller metallkasser med røret som stikker ut på toppen av dem. Jeg ønsket å gjøre min litt annerledes og fikk ideen om en klokke i "Faberge" -stil med et strutseeggskall til foringsrøret.

Flere problemer viste seg i begynnelsen, den viktigste var å prøve å finne et sett eller kretskort som ville passe inne i skallet og la tilstrekkelig plass til røret som skal monteres. SN18 -klokkesettet fra PV Electronics er ideelt og vil oppfylle kravet. Den kan bygges med enten et IN-18-rør eller Dalibor Farnys R | Z568M-rør

Det neste kriteriet var hvilket rør? Jeg har brukt et stort utvalg Nixie-rør i klokkene mine fra den lille IN-17 til 30 mm sifferen ZM1040 og noen få mellom, inkludert sidevisning, ovenfra og inverterte displayrør. Denne klokken trengte et uttalelsesrør, og jeg valgte en IN-18 som har en 40 mm sifferstørrelse, 30 mm i diameter og er nesten 70 mm høy.

Så det er grunnlaget for klokken, nå videre med konstruksjonen!

Jeg beklager hvis det virker langvarig, men jeg ønsket å inkludere detaljene i trinnene som alle kan følge.

Trinn 1: Byggematerialer

1 x Strutseeggskall - Ebay

1 x SN18 Nixie Clock kit - PV Electronics

1 x IN -18 Nixie Tube - Ebay

3 x Single Pole Push to Make Switches (med muttere) - Farnell

1 x Oransje 3 mm LED - Farnell

1 x Grønn 3 mm LED - Farnell

300 mm 12 -veis båndkabel - Hobbytronics

150 mm x 3 mm Diameter varmekrympeslange - Farnell

1 x USB B til USB A adapterkabel - Enhver datamaskinbutikk

1 x 3,5 mm monteringskontakt for stereopanel - Farnell

1 av 1/2 "x 3" messingreparasjonsrør - VVS -butikker

4 av 1/2 messingflensemuttere

1 av 3/4 messingtankkontakt

1 av 3/4 messingflensmutter

1 av 50 mm x 6 mm messingskive - metallhandlere

22 mm rund messingstang

14 mm rund messingstang

6 MM rund messingstang

5 mm flat messingstang

24 av 3 mm skruer med korte kuppler

3 av 3 x 30 mm Dome Headed Messing Skruer - Ebay

Wood for the Base - Det jeg hadde liggende

1 av 1 x 67 mm PET -sirkel i diameter - jeg hadde noen fra et tidligere prosjekt

3 x 35 mm Messingrør Oliven - VVS -butikk

35 mm bøkdubbe eller lignende - byggvarehandel eller tømmerbutikk

3 x 3 mm T Nuts - Hobbybutikk eller Ebay

3 x Små treskruer

500 mm messingkjede - Ebay

500 mm x 1/4 messing kjele banding - damp modellering leverandører

1 M x 3/16 messing kjele banding

2 deler Epoxy Lim

1 boks Clear Acryl Spray - Auto Accessory Shop

Tynn skumplater - Håndverksbutikk

Trinn 2: Klokkehuset

Faberge -egg er verdenskjente og ekstremt verdifulle med en som hentet 18,5 millioner dollar på auksjon i 2007. Mitt er bare et enkelt strutsegg som har blitt tartet litt for å se dyrt ut, og jeg tror ikke det ville være verdt så mye!

Strutseegg er omtrent 150 mm x 110 mm (6 "x 4,3"), så det er rimelig mye plass til mitt valg av IN-18 Nixie-røret inne i det.

Så, hva skal jeg gjøre med eggeskallet? Jeg har sett noen veldig forseggjorte utskjæringer, og mange har omtalt her i Instructables og bestemte meg for å prøve å holde det enkelt i kontekst så vel som funksjonelt. Dører som åpnes for å se Nixie -rørene med en bryter som kutter rørtilførselen når de er lukket, var hovedideen jeg hadde med litt dekorasjon på dem og hovedskalldelen, men å henge dørene ville vise seg å være for vanskelig og ville forringe det rene se som ingen dører ga.

Da jeg bestemte meg for hvordan jeg skulle starte utformingen av egget, så jeg på mye arbeid av andre og var imponert over kompleksiteten som noen av designene viste. Det var ingen måte at mine begrensede ferdigheter og mangel på kunnskap om gravering skulle etterligne noe av det jeg hadde sett, så jeg valgte ekstern dekorasjon av skallet.

Da jeg så på en eggeskallutskjæring, så jeg at mange av de som gjorde det hadde en jigg for å holde skallet, og de var i stand til å rotere skallet mens de jobbet. Jeg bestemte meg for at jeg skulle lage en enkel treramme som ville holde egget på plass med sugekopper i hver ende, med den ene enden med en fjær for å presse litt for å holde skallet på plass. Sugekopper er tilgjengelig i pakninger med blandede størrelser, og jeg har noen 30 mm og 40 mm kopper. Å lage rammen var rett fremover, en bunnplate, 2 stendere og 2 treskiver. Den faste skiven hadde et hull med flat bunn der en treskrue holdt den til en av stolpene og sugekoppen passet også inn i dette hullet. For å få litt trykk på skallet ble den andre skiven festet til et stykke dybel og en fjær gled over dyvlen før den passerte gjennom et hull i den andre oppreist. Den større sugekoppen ble montert på dette, og det var bare et trekk mot fjæren for å sette inn skallet. Dette hadde vært flott hvis ikke eggeskallets tendens til å skli når den roteres, så Plan II måtte utformes!

Den andre jiggen var faktisk så enkel at jeg ikke kunne tro at jeg ikke hadde tenkt på det i starten!

Den består av en bunnplate, en enkelt stående som har en 20 mm plugg som stikker ut på senterlinjen på eggeskallet. Skallet er rett og slett festet på pluggen og en blokk hvis høyde er like under midten av egget, slik at en blyant kan beveges langs det og markere skallet. Jeg hadde målt omkretsen av skallet til 444,00 mm og satt dyvelen på et senter på 67,20 mm (C = 2 * π * r - transponert til - r = C / (2 * π) (ja, jeg tok hensyn til matematikklassen !) og lagde en blyantlinje rundt dette ved å rotere skallet. Jeg målte bare 74 mm langs linjen og merket ut startpunktet for divisjonene, mål og roter det igjen i samme avstand og merk igjen til jeg hadde 6 merker med like store mellomrom på omkretsen, For å få segmentene flyttet jeg bare blyanten langs blokken fra merket til jeg nådde "kronen" på eggeskallet og gjentok for resten av merkene. Høres komplisert ut, men hvis du ser på fotografiene av teknikken vil du se hvor enkelt det faktisk er. Alt du trenger å gjøre er å holde skallet stødig mens du markerer det.

Jeg fant senere dette som er under utvikling for tiden. Ville sannsynligvis vært utenfor mine evner!

Det neste trinnet var å kutte skallet for å få delene fri. Dremel lager ultratynne kappeskiver, og jeg har noen få av dem sammen med dornene som trengs for å holde dem, jeg har også diamantskjærehjul, så det var et tilfelle som ville fungere best.

En støvmaske er avgjørende for denne oppgaven sammen med en eller annen form for ekstraksjon i nærheten av skjæreområdet. Jeg brukte butikken min til dette etter å ha laget en bred dyse av papp som kunne passe nær skjæreområdet. Jeg prøvde begge kutteskivene på et ekstra skallstykke jeg hadde bedt leverandøren om, og avskårne skiver viste seg å være den beste løsningen for å gjøre kuttene i skallet. De slites ned ganske raskt, men er effektive.

Nå var skallet kuttet og klart for neste trinn, og montert det på basen. Ettersom skallet har et 20 mm hull der det ble "blåst" er dette ideelt for tilkobling til basen. Noen skumringer og deretter låsemutteren for å holde den på plass. Ikke stram dette for mye, la det bevege seg litt, eller det er fare for å skade skallet.

Innsiden av skallet har en membran festet til det som måtte fjernes forsiktig fra de synlige områdene da jeg sprayet interiøret med klar akryl for å gjøre det delvis reflekterende, jeg gjorde ikke den nedre halvdelen av skallet (ute av syne, ute av sinnet!) Jeg fjernet denne membranen med grov stålull og ved å holde skallet opp mot en lyskilde for å se om det var noen områder som fortsatt hadde biter av membran festet. Bruk en støvmaske mens du gjør denne delen også. Du kan se membranen på bildet der hovedskallet er på sokkelen.

Trinn 3: Skraptre kommer i praktisk

Treverk til understell.

Jeg hadde mange avskjæringer (eller er det kutt?) Fra løvtre som jeg har samlet fra å lage andre klokkebaser, så jeg gjorde dem til en rutet blokk ved å høve dem firkantet og lime sammen i to vekslende lag for å få et brettbrett effekt på enden av blokken. Jeg tegnet en så stor sirkel som jeg kunne på blokken og klippet den grovt ut med en stikksag. Jeg merket senteret og boret et 10 mm hull for å montere det i chuck på dreiebenken min med et stykke skruet stang og en flenset mutter, en vanlig mutter og skive gjør også denne jobben. En ting jeg hadde glemt å ta i betraktning var klaringen til sengen på dreiebenken, heldigvis slapp jeg unna da den bredeste delen av den grove sirkelen savnet den med 1 mm!

Jeg måtte montere et verktøy så det stakk ganske mye ut fra verktøyposten og deretter begynne å fjerne avfallet fra sirkelen. Jeg måtte ta ekstremt tynne kutt til jeg fikk den nær en sirkulær form og deretter kuttet den til den diameteren jeg ønsket, Neste var å avrunde ytterkantene med en ruter og en rund over bit. Jeg har ikke et rutebord, så jeg monterte ruteren min under bordet som gjæringssagen min sitter på etter å ha kuttet et hull som ville tillate at bitene ble hevet over overflaten. Jeg skrudde en skrotlengde av tresett i radiusen til den nå runde basisseksjonen for å gjøre avrundingen lettere. Jeg lettet forsiktig basen langs treverket til den kom i kontakt med rundborkronen og deretter snudde den mot urviseren mot borkronen som førte den forsiktig rundt. Når dette var gjort, snudde jeg den og gjorde den andre siden for å matche. Basen ble montert på nytt i dreiebenken for sliping av overflater og kant for å få en jevn finish for senere påføring av klar akryl.

Hullene til trykknappene og LED -husene ble merket ut og boret. Vanligvis med en massiv trebunn ville jeg lage et hulrom som ville inneholde kretskortet, men i denne klokken laget jeg en liten og kanaliserer ut til hullene for hver funksjon. Jeg kuttet en fordypning for bunnplaten som ville dekke alt på bunnen og la den se pen ut. Bunndekselet er laget av klart 1 mm ark PET og den ene siden sprayet med svart akrylmaling. Det er ingen skruehull for dette, ettersom det holdes på plass av de 3 bolleføttene som er skrudd til basen.

En annen oppgave som måtte gjøres var uttaket for forsyningskabelen og GPS -kontakten. En enkel utsparing ble frest over baksiden av klokkebasen med et verktøy jeg laget spesielt for å gjøre dette og en formet messingplate skrudd på den flate overflaten med dekselet jeg alltid pleier å passe til utløpsplatene på klokkene mine. Jeg boret et hull gjennom fordypningen inn i hulrommet for kablene.

For å montere klokkebrettet i skallet trengte jeg å lage en disk som ville passe godt inne i skallet som ikke ville trenge fester for å holde den på plass. Siden jeg ikke hadde noen passende kryssfiner for hånden, men hadde noen 3 mm modelleringslag, klippet jeg 4 skiver og limte dem sammen etter å ha boret et sentralt 10 mm hull som skulle brukes til bearbeiding av det senere. Modelleringslag er veldig lett ettersom det er beregnet for bruk i modellfly og er ganske fleksibelt. Når jeg limte diskene sammen, vekslet jeg lagets lag for å gi den mer styrke. Jeg fant ut at strutseeggskall ikke akkurat er runde etter bearbeiding av skiven til den nødvendige diameteren og måtte barbere litt områder for å få en god passform inne i skallet. Jeg måtte også lage en liten konisk for å kompensere for den indre kurven til skallet. Når den ble bearbeidet til riktig diameter, trengte jeg å kutte senteret ut for å passe til rørplaten og markere fikseringshullene som ville holde brettet på undersiden.

Jeg brukte en modifisert tankkutter for å lage de to hoveddiametrene, en på hver side av skiven, før jeg monterte den i dreiebenken for å fjerne overflødig materiale som gjorde at disken kunne løsne fra senterdelen. Jeg plasserte kretskortet i hullet på undersiden og merket av skruehullene for montering på disken.

Trinn 4: En liten bit av messingarbeid

Fra mine tidligere instrukser vil du forstå at jeg liker messing og tre i Nixie Clock -konstruksjonen. For denne klokken er det ganske mange messingdeler brukt på den. En støttesøyle for skallet, kjelebånding 'linning' og vertikale ribber, trykknapper og stikkontaktpanel bak på klokken.

Jeg bruker mange VVS -beslag av messing i klokkene mine samt lager messing, og endrer beslagene til å bli dekorative og funksjonelle deler. Det er en billig måte å gjøre ting på sammenlignet med å kjøpe en rund messingstang i stor seksjon og måtte bearbeide det meste for å få det samme resultatet.

Kolonnen er laget av et rørreparasjonsrør og festes til trebunnen og bunnen av eggeskallet.

Jeg brukte en messingflenset tankkontakt og muttere for dette som ble loddet til reparasjonsdelen av messingrøret. Den på bunnen av skallet ble litt oppskåret for å møte kurven på skallet. Mellom flensmutteren og skallet er det skumplater som tar opp enhver variasjon og lar noe press påføres for å holde skallet godt fast uten å skade det ved direkte kontakt. Jeg måtte trekke konturene mellom beslagene, som da jeg prøvde å få en jevn finish på feien fra røret til toppmonteringen brøt gjengene på låsemutteren og tankbeslaget løs, jeg skar bare en rett utsparing for å lage dem forsvinne og glatte det ut med smørpapir. Den andre enden av messingrøret hadde en 40 mm messingskive som var klemt mellom to mindre flensbeholdermuttere. Undersiden av denne disken har 3 x 3 mm tappede hull for skruer som går gjennom treseksjonen for å fikse den godt. Jeg glattet ut den øvre flensmutteren for å se mindre industriell ut ved å sette en radius mellom sekskantet og overflaten på den.

. Jeg la også til en smalere kjelebånding (3/16 ") fra" eggkoppen "under egget til" linningen "rundt omkretsen. For å få et konsistent hull i dem lagde jeg en liten jigg som jeg sklip bandingen inn i for Jeg borte 3 mm hull i hver ende. Jeg rundet endene av ved å feste dem i hullene og snu mot en fres. Jeg lagde 2,4 mm hull i 'eggekoppen' med 60 graders mellomrom, banket til 3 mm og skrudde smalere Det høres lettere ut enn det ser ut som om de måtte bores i en vinkel, og jeg klarte å bryte 2 øvelser ved å gjøre det. ribbeina på "linningen". Jeg boret 2,4 mm hull gjennom begge og banket dem til 3 mm. Jeg monterte noen kuppelskruer på leddet og loddet dem på plass for ekstra sikkerhet. Skjøtene ble deretter slipt glatt på innsiden. Jeg hadde loddet to små messingblokker til endene på linningen, o ne med et 3 mm klaringhull og den andre tappet for en 3 mm messingskrue som ville stramme båndet til skallet.

Kontrollene for at klokken var fjern fra brettet, betydde at jeg måtte lage knapper til dem. Tegningen viser hvordan de ble designet. Disse passer bare inn i hullene i basen og epokses på plass med ledninger som går tilbake til brettet gjennom støttesøylen. Det samme gjaldt indikatorlysdiodene for DST- og GPS SYNC -funksjonene, et par 10 mm messingstangstykker med hull for lysdiodene. 'Linsen' er epoksyfylt, rørt for å få små luftbobler som sprer lyset fra lysdiodene. Her er en instruks jeg har laget om hvordan du gjør det.

Føttene til basen er laget av røroliven, et stykke bøketapp og T -nøtter på samme måte som Tantalus -klokken, men litt mindre. I stedet for å lime oliven på dyvelen, banket jeg dem på dyvelen med en hammer, og jeg boret små hull gjennom oliven og hamret noen nedskårne panelpinner i den til de var i flukt til overflaten. Disse holdes bak når du monterer føttene, slik at de ikke blir sett.

3 mm T Nuts er tilgjengelig fra de fleste R/C hobbybutikker og modellbutikker.

Da jeg monterte klokkebrettet på støtteskiven, la jeg merke til at det var et mellomrom mellom rørplaten og rørplaten. For å skjule dette lagde jeg en ring fra 1/4 bandingen for å passe over denne. Å bøye bandingen til størrelsen på rørplaten ble gjort lett, da diameteren på en boks med WD40 var nøyaktig den samme som diameteren på røret Jeg la en kobbersløyfe rundt bandingen og trakk den lukket ved å vri ledningen sammen, så var det bare å lodde rumpekobling. Dette ville være på baksiden av rørplaten og ville ikke bli sett.

Jeg gjemte den motstående snittkanten av skallet med noen 3 mm messingrør bøyd inn i formen og la baksiden av slangen for å la den stå som en kanalseksjon. Jeg kledde den opp med en 2 mm diamantkutter for at den skulle passe fint på skallkanten.

Jeg droppet nivået på trerørplaten og la til et internt messingbånd laget av 1/4 kjelestropp som ga et bedre utseende på innsiden av skallet. Sammenføyningen er skjult bak 3 mm slangen for RGB LED på toppen av skallet..

Den ekstra RGB -LED -en som pryder toppen av skallet ble laget på lignende måte som temperatursensordekselet laget for den viktorianske Tantalus -klokken, og jeg lagde en liten adapter for å montere den på skallet med et 3 mm hull boret i stubben som var på innsiden av skallet for røret med ledninger for RGB LED. Ledningene føres gjennom et stykke 3 mm messingrør som er buet for å matche innsiden av skallet. Røret skyves bare inn i stumpen på RGB -huset for å støtte det sammen med epoksy for å holde det mot skallet.

Bakpanelet var laget av 15 mm messing flatstang og jeg la til et deksel for tilførselskabelen da pluggen til brettet må passere gjennom dette, GPS -kontakten senkes ned i overflaten og ledningene loddes på baksiden av den.

Trinn 5: Elektronisk side av ting

Elektronikken i denne klokken er SN -klassen fra PV Electronics som bruker et enkelt IN -18 Nixie -rør for å fortelle tiden i dette formatet - H, H,, M, M,, repeat. Det viser ti -timers -sifferet, deretter enhetstimetallet, og gjør det samme for minuttene. Når du får tak i måten det fungerer på, blir det instinktivt å kjenne tiden.

Jeg går ikke inn på detaljer om settet, da du kan sjekke det på lenken ovenfor.

Så hvordan monterer du kontrollene i et eggeskall?

Kort svar, det gjør du ikke!

Du fjerner dem til bunnen av klokken for å minimere skader. Helt nytt klokkesett for meg og hacker det allerede for å passe mine behov! Trykknappene er plassert i messingskap på basen med ledningene som går opp i kolonnen til de opprinnelige posisjonene på brettet, det samme gjelder lysdiodene og PSU- og GPS -kontaktene som bringes ut på baksiden av basen.

Et annet tillegg til brettet var å legge til en andre RGB LED til kretsen og montere denne på toppen av eggeskallet i samme stil som mine SARA og Tantalus klokker. Jeg la til 3 ekstra 270 Ohm motstander og tok matingen fra inngangssiden til de eksisterende RGB LED -motstandene som kommer fra PIC -brikken med de 4 ledningene matet gjennom et buet 3 mm OD messingrør til huset på toppen av egget..

Det ville vært fint å ha en LED som pulserte sekundene i denne designen, men det er ingen mulighet for å legge en til kretsen. Dette er noe jeg håper at fremtidige iterasjoner av settet kan ha. (Fant akkurat ut at settet kan programmeres til å gjøre dette for litt ekstra på prisen.)

Trinn 6: Alt sammen nå

Her er "Faberge" -klokken fullstendig bygget og "tikker" lystig bort.

Det siste bildet tester klokken før du legger til RGB LED -huset, bakplaten og polerer messingen.

Klokkens generelle utseende er ganske bra, og den ekstra RGB -LED -en gir den en fin touch.

Jeg tenker på å lage en to -rørs versjon av denne klokken som vil ha tid, temperatur og fuktighet. Siden jeg er håpløs på elektronikk, må jeg ta hjelp av en annen entusiast for å gjøre den elektroniske siden av tingene. Det vil være i samme linjer som dette, og forhåpentligvis har jeg nok skrapvirke til å lage en annen base for det!

Under byggeprosessen og sammensetningen av Instructable lagret jeg alle fotografiene og skissene i en mappe merket 'Humpty Dumpty' og håpet at eggeskallet ikke ville ha et stort fall før jeg fullførte det.

Jeg går inn i denne instruksen i den store og lille konkurransen, da det er det største egget du kan få!

Hvis du synes det er verdt en stemme, vennligst gjør det.