Giant Pressure Sensitive Color Bubble - Spectra Bauble ™: 10 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:23

En venn ville ha litt morsomt lys til en fest, og av en eller annen grunn tenkte jeg på dette:

En gigantisk squishy ballongball som når du trykker på den endrer farge og skaper lyder

Jeg ville lage noe originalt og morsomt. Den bruker en lufttrykssensor til å bestemme hvor mye ballongdelen som klemmes og er ganske følsom. Den er programmerbar, slik at den kan ha interessant oppførsel som å sitte stille og sykle gjennom en regnbue av farger til noen trykker inn i ballen, så kan de endre farger eller til og med spille et spill som å la brukeren prøve å matche (ved å trykke/trykke) en farge som vises på en eller flere av lysdiodene. Fremtidige tillegg kan inkludere en bevegelsesdeteksjonsbrikke, slik at den begynner å lage støy og farger når noen beveger seg i nærheten, og en liten oppblåsmotor som ballongdelen kan tømmes i løpet av noen/flere dager.

Jeg prøvde flere varianter før jeg bestemte meg for dette designet, og noen av bildene vil antyde det, men jeg vil fokusere på å lage den endelige versjonen.

Jeg gjorde også mye av bygningen før jeg tenkte på å lage en instruerbar for den siden jeg ikke så Make It Glow -konkurransen før senere. Jeg har ikke så mange bilder som jeg vil, men skal prøve å dekke de viktigste punktene i å bygge det slik at du kan lage et selv. Uansett er det bedre å ha nok forståelse for at du kan "vinge den" under byggingen og vite hvor grensene er, slik at du kan bygge uten å følge en oppskrift slavisk.

Navnet er bare for moro skyld, Spectra Bauble ™.

Trinn 1: Deler og verktøy

Verktøy

• skrujern
• båndsag eller håndteringssag
• ruter (ikke absolutt nødvendig)
• loddejern og loddetinn
• saks
• Hersker
• 3D -skriver (du kan også lage LED -holderen på en annen måte; se nedenfor)
• bor og sett med borekroner
• fil
• Forstner biter
• Penn (sølvfarget blekk)
• kompass (for å tegne sirkler)
• wire cutter og stripper
• gjennomføringstang og noen grommets (ikke helt avgjørende)
• spray på lim
• dobbeltsidig tape
• Dupont crimps og crimper (f.eks. PA-09, men det er mange andre alternativer; sjekk denne andre Instructable)
• en slags luftpumpe med høy volum
• Vaselin (for luftledd)
• en skriver er nyttig for å skrive ut noen maler, men ikke avgjørende

Deler

* Jeg inkluderer priser hvis jeg har dem for hånden

* Jeg har ikke alltid lenken til det eksakte elementet jeg brukte, men kan koble et lignende element ved å bruke "som dette" eller "f.eks."

• 5 ringer med adresserbare lysdioder (men du kan virkelig bruke et utvalg av WS2812 lysdioder) $ 8.55
• MS5611 trykksensor (BMP280, $ 0,69, bør være et fall i erstatning, men litt mindre følsom) $ 4,72
• slange, ~ 50cm
• slangekontakt (som denne "pagodesamlingens slangekontakt")
• ball luftinnføringsnål (den fulgte med 60 cm/middels ballong/ball-men ikke med den 120 cm)
• strømforsyning 5V, 6A, 30W $ 5,50
• brødbrett
• lite brødbrett (som dette) $ 1
• strandet ledning, si 22 eller 24AWG
• liten høyttaler (jeg reddet den fra en høyttaler jeg fant søppel på gaten)
• Arduino Pro Mini (f.eks. Atmega328, men jeg, avhengig av programmet, kan også være atmega168, eller enda bedre et trådløst kort som en ESP8266) ~ $ 2
• strømkabel med veggkontakt (finnes i søppelsamlingen min)
• skrueklemme (slik som denne)
• rund pin kvinnelig topptekst
• falsk ullpels (fra lokal stoffbutikk) ~ $ 5
• falskt skinn (fra lokal skinnbutikk) ~ $ 3
• MDF -brett ~ $ 5
• treskruer
• lufttett beholder (jeg brukte en gammel vitaminflaske med en tett forseglet topp)
• tetningsmasse (sannsynligvis ville lim også fungere, men jeg hadde tilfeldigvis et tetningsmiddel)
• et par gamle vinflaskekorker
• plastbøtte ~ $ 3
• store squishy baller (jeg prøvde både en 60cm/M og 120cm) ~ $ 10
• elastisk snor, ~ 3 mm diameter x 1 meter ~ $ 1
• metall skruekroker
• stykke super elastisk stoff (jeg søkte nettopp i den lokale stoffbutikken, men dette kan fungere enda bedre) Den dyreste delen! $ 14

/////////////////////

Så, hvor mye kostet delene sammen? Kanskje i størrelsesorden $ 75, som ikke inkluderer tingene jeg fant i søppelet/skattehaugene mine-korker, strømkabel, høyttaler, rør, lufttilkobling, lufttett beholder, ledninger, skruer, tetningsmasse-alt dette kan legg til ytterligere 15 dollar hvis du kjøpte nytt.

Trinn 2: Trykkfølerkammer

Jeg trengte å ha en trykksensor koblet til ballen på en eller annen måte. Jeg vurderte andre alternativer som å føle trykket på den nedre overflaten av ballen som skyver på en eller annen sensor, eller å ha sensoren inne i ballen eller på overflaten av ballen, men det rimeligste alternativet jeg fant var å feste en separat luft- tett kammer med sensoren i den til ballen via et rør.

Kammeret

Jeg brukte faktisk en god stund på en 3D-trykt trykkammerdesign som teoretisk sett fortsatt ville fungere, men støtte på en feil i forseglingen av den, og så bestemte jeg meg for å gå mano-a-mano med søppelhaugen min og bruke det jeg hadde for hånden, som var en gammel vitaminbeholder med et lufttett lokk som gir en "pop" lyd når du tar den av.

Noen bilder av det kasserte 3D -trykte kammeret er også inkludert, en del av det usynlige "fiasko" -arbeidet som går inn i de fleste prosjekter.

Konstruksjon

To hull boret i vitaminbeholder, ett for ledninger (strøm og data), ett for en rørkontakt.

Ledninger og kontakt ble limt inn med noen undersjøiske fugemasser jeg hadde for hånden, men du kan sannsynligvis bruke silikon eller noe som ville være lufttett og ikke utvikle en sprekk mellom tetningsmiddel-beholdergrensesnittet etter langvarig bøyning frem og tilbake (hva skjer når du er fikler rundt under konstruksjon og testing).

Jeg saget vitaminrøret til den minste tilstrekkelige lengden til at ledninger og sensor fortsatt ville passe innvendig siden jeg visste at plassen ville være trang i den endelige konstruksjonen.

Jeg krympet Dupont -kontakter på ledningene, slik at jeg enkelt kunne plugge enten MS5611 høysensitiv trykksensor eller den billigere BMP280 (jeg har dessverre ikke hatt tid til å teste BMP280).

Gjør ledningene lange nok til at det er enkelt å feste sensorkortet utenfor beholderen, og stikk deretter alt inn og sett på lokket.

Røret som er vist på bildet var bare for første test og senere erstattet med en mye lengre lengde, kanskje 30-40 cm, slik at du kan holde ballongdelen og stikke nålenden av røret inn i ballongen uten å måtte jobbe i trangt plass på bøttebeholderen.

Trinn 3: Base

Jeg tenkte opprinnelig på å bare bruke det elastiske stoffet til å holde ballongdelen nede på en plattform av noe slag, muligens laget av isopor, slik at hele konstruksjonen kunne monteres på veggen (dette er fortsatt mulig for en annen versjon). Selv om jeg så for meg stoffet som å være 'usynlig' slik det strakk seg lært overalt, samles det i virkeligheten. Hvis basen var stor, kunne du strekke stoffet helt ut til sidene, og det ville ikke slå seg sammen, men jeg ville unngå en stor base. Jeg hadde ideen om å øke basens omkrets for å ta opp stoffet slakk ved å gjøre det litt crenellated/stellate (se bilder av papp prototype med 5 fremspring) og den slags fungerte, men bestemte meg til slutt for å lage en tung base med en bøtte.

I betongdelen av jernvarehandelen fant jeg en veldig billig, forferdelig plastluktende bøtte som var omtrent perfekt (og bare ~ $ 3). Jeg helte opprinnelig en haug med gammelt gips i bunnen for å lage en tung base, og det ville ha vært slutten på basen, men det gamle gipset satte seg aldri opp, og jeg hadde bare et stort leireaktig rot som jeg måtte grave ut av bøtta. Så, en annen fiasko.

Bilder av 5-lobe papp og gipsfeil inkludert ovenfor.

Ved andre tanker likte jeg tanken på en separerbar base og heller ikke så ekstremt tung. Jeg bestemte meg for å prøve MDF.

For å unngå å måtte jobbe i bøttens ramme, kuttet jeg bunnen av bøtten av og utviklet et system for å klemme en base på bunnen mellom to stykker MDF. Et sirkulært stykke MDF som er litt større enn hullet i bunnen av bøtten skrues ned på de andre delene av bunnen nedenfor, så klem bøtten tett ned, nok til at du kan bære hele konstruksjonen ved bøtta og basen vil vent litt.

Andre konstruksjonsnotater:

Skjærebøtte:

Jeg øyehulte hvor jeg kunne kutte bøtta av og la nok plass til elektronikken under ballongens nedre radius/overflate mens den presset ned. Jeg tegnet en strek på utsiden av bøtta i den høyden med en sølvmarkør (fordi bøtta er svart) og brukte en eskefres/kniv til å skjære (forsiktig) gjennom bøtta. Plasten var veldig myk og det gikk ganske enkelt.

Skjæring av MDF:

Jeg la avskåringsbøtten på MDF og tegnet rundt innsiden av bøtten for hvor jeg skulle lede en kanal som den nederste bøttekanten kunne sitte i. Dette er sannsynligvis ikke helt nødvendig da pelsen dekker denne kanten, men jeg syntes det så finere ut.

Basen er laget av tre skiver av MDF, to under skuffens nederste kant og en inne i bøtta som klemmer bøtta ned på de to andre delene. De to nederste er litt større i diameter enn bøttebunnen-det er vilkårlig, men jeg gjorde dem noen cm større basert på det jeg trodde ville se fint ut. De kan virkelig være hvilken som helst størrelse.

Jeg kuttet MDF -en med en liten båndsag (som jeg fikk for $ 20!) Og dirigerte den øverste synlige kanten rundt, igjen ikke helt nødvendig, men jeg synes det ser bedre ut. Du kan kutte MDF med en håndteringssag; god armtrening.

Jeg førte MDF "pincher" -skivens nedre kant, så det var litt mer en kileform som passet til de skrå bøtte -sidene da den ble skrudd ned. Det er sannsynligvis ikke kritisk, men jeg tror det hjalp med å sentrere den indre MDF -disken litt lettere.

Du kan se på et av bildene hvordan de nederste bøtteveggene svulmer ut litt når den indre MDF -klemmeskiven presses ned og låser bøtten på basen.

Trinn 4: Føtter til basen

Fordi jeg bestemte meg for å føre strømkabelen ut av bunnen i stedet for siden, ønsket jeg å legge til noen fot for å heve hele konstruksjonen litt opp for å gi kabelrommet å komme seg ut. Jeg brukte en gammel kork og noen skruer for å lage tre fot (tre punkter definerer et fly, så det ikke ville vingle).

Det var ingenting for komplisert her:

- kutt kork i tre like deler med en kniv

- målte hver seksjon og arkiverte den til de var omtrent like høye

- boret forsenket hull nøye gjennom midten av hver kork

- skrudd inn i bunnplaten av MDF på 120 ° fra hverandre ved hjelp av en mal skrevet ut på papir

Trinn 5: LED -holdere

Jeg gikk litt over bord på denne delen, da jeg hadde mange visjoner om variasjoner i belysning og ønsket noe generisk. Jeg endte opp med noe semi-generisk som du kan justere rotasjonen og vinkelen på og som kobles til et hvilket som helst 10 mm hull (jeg brukte en Forstner-bit til å lage et veldig rent hull). Jeg hadde andre design der lysdiodene gled langs en skinne eller gjorde andre ting, men det begynte å ta for mye tid. Faktisk trenger du ikke ha denne holderen, du kan sannsynligvis kutte bunnen av en papirkopp og sette LED -ringen på den og deretter lime koppenden ned.

Bilde av noen av de mange mislykkede versjonene. Jeg må ha hatt 20-30 versjoner og forskjellige geometrier, men valgte til slutt den splittede basen som klemte åkdelen. Kan være bedre, men det fungerer bra.

Se bilder for skriverinnstillinger.

Den minste delen av LED -festene klikker på plass som avbildet og holder LED -ringen fra å vingle.

Det er en tettsittende passform for å få lysdioden glidd inn i det halvsirkulære åkstykket, men det går (klikk de små anti-wobble-delene først).

Trinn 6: Pelsjakke

Siden det er et taktilt leketøy, ønsket jeg at basen også skulle være noe hyggelig å ta på, så jeg bestemte meg for falsk pels og falskt skinn, hvitt siden selve enheten skulle gi fargen.

Jeg hadde litt falsk pels igjen fra et annet prosjekt, ikke stort nok til å klippe det jeg trengte i en enkelt strimmel, så jeg skar den i to biter, men det var ikke vanskelig å skjule sømmene ved å trykke kantene sammen.

Basen dekket jeg med et stykke papp (fra en pizzaboks) og sprayet lim på sidene og påførte deretter forsiktig stripen med falskt hvitt skinn. Det kom overraskende bra ut og skinnet tilpasset seg også den øverste kantkurven ganske bra. Jeg trimmet endene på skinnlisten med en verktøykniv og trakk dem bare for å lukke gapet ettersom materialet var ganske elastisk. Fugen er knapt synlig på avstand.

Trinn 7: Sette inn elektronikken

Jeg "tørker" deler ofte gjennom hele prosessen for å prøve å unngå overraskelser senere om at noe ikke ville passe, eller at det ikke ville være klaring eller at det ikke ville se riktig ut eller hva som helst. Jeg tror dette er en god vane når du lager ting, da det hjelper til med å unngå mange feil.

Jeg loddet noen 24AWG (22?) Gauge ledning som jeg fant i boksen min med tilfeldig ledning på strømtilkoblingene til lysdiodene. Jeg loddet noen runde kvinnelige topptekskontakter på inn- og utdatakanalene. Jeg ønsket å ha en evne til å fjerne lysdiodene uten å ha dem koblet til et stort rot av ledninger. Denne løsningen er ikke bra, men den fungerte. Hver ring har en +/- strømtilkobling pluss en data inn/ut-tilkobling. De gulbrune ledningene (se bilder) er strømmen, og de lilla (brødbrettstrådene) kobles fra Arduino på brødbrettet helt til den siste LED-ringen ved å kjede fra en ring til den neste med en lilla brødbretttråd til IN -kontakten fra den siste LED -en og en lilla ledning som kommer fra OUT -kontakten. Jeg brukte de kvinnelige runde pinnehodene på IN/OUT slik at brødbrettstråden passet godt inn. Den siste LED -ringen i kjeden har ingen ledning koblet til OUT -pinnen.

LED -ringene tar ikke så mye strøm, men det er 5 x 16 = 80 lysdioder og totalt estimerte jeg opptil 4A maksimum med alt på full effekt (tilsynelatende er hver omtrent 50mA på full, sammenlignet med lignende produkt https://www.pololu.com/product/2537). Derfor 6A strømforsyning. Siden strømmen gikk til hver LED -ring individuelt tenkte jeg at 24AWG ville være tilstrekkelig (sammenlign med ampacity -karakterer for forskjellige AWGs https://www.powerstream.com/Wire_Size.htm). Jeg brukte litt tykkere ledning (jeg tror det var 22AWG) fra strømforsyningen til kontaktblokken som fordelte strøm til LED -ene siden det var færre ledninger, mer strøm per ledning. Jeg var ikke ekstremt forsiktig, da jeg ikke hadde tenkt å kjøre alle lysdioder med full effekt i en vesentlig periode. Jeg antar at hvis det var slik du ønsket å kjøre den, kan det være lurt å sjekke trådmåleren nærmere for å se om den støtter strømmen uten å bli overopphetet.

Jeg trykte en strømkabelavlastning fra Thingiverse, "rtideas"

Jeg skrudde ned 5V 6A strømforsyningen med to små skruer. Den første strømforsyningen jeg brukte blåste opp ettersom noen ledninger ble korte ut siden ledningene til strømkabelen ikke var godt festet, så jeg var mer forsiktig etter å ha bestilt en ny forsyning. Jeg strammet virkelig inn inngangs- og utgangstrådene til denne forsyningen.

Jeg brukte en kontaktblokk for å bringe 5V -strømmen til LED -ene og til brødbrettet for å få strekkavlastning mellom strømforsyningen og komponentene og et slags fordelingspunkt for strømmen annet enn rett fra strømforsyningen (kanskje ikke helt nødvendig).

Brettbrettet har et stykke dobbeltsidig tape for å holde det på plass. Kan fungere løst i et veldig varmt klima? Det holder ganske bra for meg.

Ledningsnotater:

MS5611-ledningen er ikke helt åpenbar-med biblioteket som ble brukt forventer den at SDA-pinnen er koblet til A4 på Arduino, og at SCL er koblet til A5 på Arduino.

Beklager at koblingsskjemaet er litt stygt, men jeg ville i det minste sette inn et diagram.

Trinn 8: Beskyttende og diffuserende stoffskjerm og monteringsballong

Jeg liker ballens utseende uten stoff på den, men det er noen problemer med det:

- den kan bare skyves av, noe som ville rive røret ut av den

- i en fest/lek -setting der folk kan bli revet med å skyve ting inn i ballen, øker det risikoen for at ballen blir punktert.

- lysene er ikke så diffust … som egentlig ikke er et problem, bare et valg av estetikk og begge veier kan være bra

Jeg forestilte meg et super elastisk stoff som ville gå jevnt over det, men i virkeligheten bunker stoffet på undersiden opp. Det er mulig at strømpe/nylon stoff kan strekke seg mer og haug seg mindre, men jeg har ikke det for hånden. Jeg kunne ha klippet stoffet som en basketball tror jeg og sydd det på disse sømmene for å passe til ballongdelen, men det har stygge sømmer da, selv om det potensielt kan gjøre det på den nederste delen der stoffet bunket seg sammen kan være en fin løsning. Jeg hadde ikke tid til å prøve det og bestemte meg for å trekke stoffet ned ved å legge til grommets på undersiden og trekke dem til basen med metallkroker. Ikke bra visuelt, men farbart sett fra litt over.

Jeg vurderte å spre LED -lampene med den spesielle plastfolien laget for å spre lys i lysbokser (se bilder), men bestemte meg for at ballongen pluss stoffet gjorde den diffus nok.

Legge til stoffet:

- kutt stoff til omtrent firkantet form

- merket ut 8 omtrent like lange punkter langs en sirkel som er forskjøvet fra kanten med noen få cm (for å gi ankerpunkter noe buffer mot å rive ut)

- sett inn grommets (etter mye prøving og feiling for å finne en måte å få dem til å klemme stoffet); brukte en liten ring med tynn papp for å klemme stoffet bedre.

- draperet stoff, sentrert, over bøtte

- legg oppblåst ballong på bøtte med stoff

- gjenget elastisk snor gjennom hull og strammet den opp rundt ballongen (vanskelig å gjøre som en person)

- strammet og festet ledningen

Da er det bare å sette inn ballongnålen (legg litt vaselin på den for å forsegle skjøten fra lekkasjer; det samme for vitaminbeholderlokket) og deretter sette ballongen på bøtta og nå ned for å sløyfe den elastiske snoren over metallkrokene som stikker ut rundt basen.

Dette forankrer ballongen ned, slik at den ikke kan skyves av brukeren, men etterlater nok elastisk skråning til at den lett kan hektes av og også tåler alvorlige dytt av berusede festmenn eller gale barn med høyt sukker.

Ballongnotater:

Jeg hadde vanskelig for å blåse den opp. Først av alt var det tilsynelatende ikke noe hull, og derfor stakk jeg veldig forsiktig et hull der det skulle være med en stor nål (~ 1 mm diameter). Da trenger du en pumpe av noe slag for å blåse den opp. Jeg hadde tilfeldigvis en luftkompressor. Jeg tror det ville ta uendelig lang tid å blåse opp med en sykkelpumpe (minst en time).

Trinn 9: Programvare

Det er omtrent det.

Å, programvare. Gjør det levende.

(i dette siste bildet av samlingen i bøtta kan du legge merke til en ekstra brikke som henger på ledninger fra brødbrettet. Det er en lydforsterker, PAM8403, som jeg tester. Du kan få lyd ut av høyttaleren uten den, men forsterkeren gjør det mye høyere. Det fungerer, men med en forferdelig sus (uten tvil gitt ledningssituasjonen) så jeg beskriver det ikke for nå). Videoen øverst i dette trinnet viser lyden uten PAM8403, og du kan se at den er rimelig høy.

Hjernen til Spectra Bauble er en Arduino Pro Mini 368.

Koden er et "pågår." Jeg hadde bare tid så langt til å kode denne oppførselen:

Når du slår på strømmen, gir den et slags R2D2 -pip. Når du presser på ballen og trykket øker, avgir den en tone hvis tonehøyde stiger med balltrykk. Når du når et visst maksimalt trykk, går lysene amok, gjør tilfeldige lyse blink og til slutt gjør en ulve-fløyte. Ideen bak maks. trykkutløser var å holde folk fra å trykke så langt inn i ballongen at den kan bli punktert. Så litt negative tilbakemeldinger.

Takk til Connor Nishijima for Arduino lydbibliotek (og lydeffekter) som lar deg sende lyd fra høyttaleren uten ekstra maskinvare. Lysdiodene er drevet med Adafruit_NeoPixel.h biblioteket, men jeg tror det er andre libs som også vil fungere (libs for WS2812 LED). Trykkbrikken styres med MS5611.h lib.

Koden som vises i videoen er vedlagt.

Det er massevis av atferd som kan programmeres, noen av ideene jeg hadde, "todo":

- trykk på et trykkmønster for å låse opp hemmelige fargeskjermer eller bruk bruker-trykk-mønster for å bytte oppførsel

- endre atferd/respons over tid slik at brukeren ikke blir lei eller 'finne ut av det'

- rullende/virvlende: lysene hvirvler på individuelle ringer en etter en og gir lyset til neste ring

- øke superfølsomheten for bare atmosfæriske endringer (så vil flimre; utvid fargevalget sannsynligvis)

- forsinkelse av respons (mer forvirring/uventet oppførsel for å holde interaksjonen frisk)

- spillemodus:

- blink en farge, og brukeren må presse med akkurat det riktige trykket for å matche farge

- brukeren må følge en farge (noen ringer viser målfarge, andre viser brukerens nåværende trykkfarge)

- velg favorittfarge fra fargesveipingen, så vil følgende lysshow være i den fargen

-farge spretter mellom motsatte ring

- gjentar brukerinndata, lokker brukeren til å leke med forskjellige inndatamønstre

- kan trykksensoren plukke opp rop?

- standard for å "puste" lys, av og til blinke for å tiltrekke seg oppmerksomhet; hvis radarbrikke lagt til reagerer når folk nærmer seg

Trinn 10: Det er alt hun skrev

Så det er det. Det er ikke så gjort som jeg skulle ønske, men jeg løp ut i tide.

Jeg skulle gjerne ha lagt til forsterkeren for å gjøre lyden høyere (selv om lyden ved å bruke den mindre ballen oppblåst til samme størrelse var veldig mye høyere … Jeg tror den ekstra gummien i den store ballen dempet lyden enormt).

Jeg har et mp3 -tavle og ville ha lagt til lydeffekter eller musikk i tale.

Jeg ønsket å legge til en radarbrikke (RCWL-0516), slik at den vet når noen er i nærheten og begynner å virke.

Jeg har en liten blodtrykkspumpe og ønsket å legge den inn i ballongslangekretsen slik at Arduino kan slå den på for å blåse opp ballongen hvis den måler for mye av et trykkfall (deflasjon av ballongen).

Jeg tenkte på å bruke den som en kontroller for andre ting, som en liten flammekaster laget av en plantevannende trykkmister, flammestørrelsen er relatert til trykkverdi eller husholdningsartikler som en volumkontroll for lys eller stereoanlegg

Lydutgangen kan også dirigeres via bluetooth til eksterne høyttalere.

Ballen skulle blåse opp til over 1,2 meter, men jeg har ikke prøvd det ennå. Kan være en interessant opplevelse.

Så mange ideer og så lite tid..

Vel, her er i det minste noe. Prøv det.

Spesiell takk til Tom for å teste Bauble og vise hvor gøy det kan være.:)