Tube Audio Amplifier: 6 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:23

Jeg bygde denne "bare rør" -forsterkeren fra bunnen av. Det er et ganske langt prosjekt av meg, og det krevde mye tid og tålmodighet å lage, og i dette sammendraget skal jeg vise deg hvordan jeg gjorde det. Hvis du er interessert i å bygge en av disse, må du ta deg god tid og gjøre deg klar til å møte noen vanskeligheter.

VIKTIG! Denne enheten har dødelige spenninger overalt inne. Hvis du ikke er klar over høyspenninger og elektronikk, anbefaler jeg IKKE dette prosjektet for deg. Hvis du følger med, gjør du det på egen risiko! Definitivt ikke stikke rundt elektronrørene mens de er slått på!

La oss fortsette med det!

Trinn 1: Ideen

Jeg har funnet noen gamle rør i en skuff hjemme hos mine besteforeldre, og jeg lurte på hva jeg kunne få ut av dem. Etter litt tenking bestemte jeg meg for å lage en forsterker. Jeg ønsket også å gjøre det spesielt, så jeg bestemte meg for å IKKE BRUKE noen halvledere. Jeg måtte gjøre noen undersøkelser for å finne ut hvordan disse rørforsterkerne fungerer, og jeg vil gjerne nevne Aiken Amps -nettstedet her. Jeg har lært mye om dette emnet der.

Trinn 2: Skjematisk og komponenter

Dette var sannsynligvis den vanskeligste delen: å utforme en skjematisk. Først skrev jeg en liste over rør som jeg hadde liggende, og så satte jeg meg ned for å tegne. Det jeg så for meg var en stereo-forsterker av push-pull-type med tonekontroller, en phono- og aux-inngang, og noen VU-målere. Driverrørene måtte være EL84 s, og for de andre stadiene bestemte jeg meg for å bruke enkle doble trioder. Jeg gikk fort tom for rør og måtte bestille nye. Noe som betyr ny gammel aksje. Hvis du også vil bestille rør, så anbefaler jeg Tubes-Store. Jeg har fått miner derfra, og jeg er veldig fornøyd. Så kommer den vanskelige delen: utgangstransformatoren. Det er ikke lett å finne en billig. Men etter å ha søkt litt fant jeg til slutt noen på eBay. Du kan spørre hvorfor jeg skrev NASS II-12 på skjematikken. NASS står for Not A Single Semiconductor, II betyr push-pull og den har totalt 12 rør.;)

Trinn 3: Den første testen

Rottens rede du ser ovenfor er sammensetningen av komponentene i luften. Jeg brukte to vanlige effekttransformatorer i serie som en utgangstransformator bare for å teste om alt fungerte. Alt så ut til å være i orden, så nå var det på tide å finne en transformator. Jeg hadde en gammel liggende, så jeg lærte: Hvorfor ikke vind en selv? Etter demontering, tilbakespoling og testing av det droppet jeg raskt ideen … Jeg glemte å trykke midt på den, noe som er avgjørende for likeretterrøret. Så jeg tok bare en fra en gammel radio og tenkte at dette kommer til å gå bra. Men det var det ikke. Men mer om det senere.

Trinn 4: Vedlegget

For dette ønsket jeg noe enkelt, men godt utseende. Jeg tenkte på en børstet aluminiums front-, topp- og bakplate. Sidene ville være laget av en slags løvtre. Dessverre måtte jeg forlate toppdekselet i aluminium fordi ressursene mine var begrensede. Fronten og baksiden var laget av et trelags materiale (to ark aluminium og et plast mellom). Jeg vet ikke hva det heter. For toppdekselet trengte jeg fortsatt et sterkt og holdbart materiale, fordi det måtte tåle varmen som genereres av rørene og måtte holde vekten til hovedtransformatoren. Så jeg bestemte meg for å bruke textolite. Dette materialet har en brunaktig farge, og det er relativt sterkt og lett å jobbe med. Viktig er å skjerme hele kabinettet elektrisk og koble det til bakken på bare ett punkt for å unngå jordsløyfer. Jeg brukte spraylim og tynt aluminiumsplate i dette tilfellet.

Jeg designet først front- og bakpanelene i SolidWorks bare for å se hvordan det kom til å bli. Etter det brukte jeg en borepresse og en fil for å lage de nødvendige hullene for kontaktene, sikringene, bryterne, potensiometre og VU -målere. For den fine overflatefinishen brukte jeg et fint sandpapir og penslet det i bare én retning (fra venstre til høyre og omvendt) til jeg oppnådde det nødvendige utseendet. Etter det brukte jeg overføringsfolie til å skrive ut etikettene, og jeg avsluttet det med et lag skinnende klart strøk for å forhindre at bokstavene ble tørket av med tiden.

Jeg installerte toppanelet for en testpass, og så boret jeg ut de nødvendige hullene.

Trinn 5: Kabling

Etter å ha installert en metallforsterkning på toppanelet for å hjelpe til med å opprettholde transformatorene, begynte jeg ledningene. Dette var sannsynligvis den mest tidkrevende prosedyren. Jeg boltet først på transformatorene og røruttakene og loddet deretter de nødvendige komponentene. Tonekontrollmodulen trengte ekstra skjerming fordi den virkelig ønsket å hente lyder fra miljøet. Så jeg installerte den i en metallboks.

Trinn 6: Den siste forsamlingen, problemer og spesifikasjoner

Så jeg fikk samlet alt, og etter en test viste det seg at hovedstrømtransformatoren hadde problemer med den meget høye varmestrømmen, og etter omtrent 30 minutter kom den til en temperatur på over 90 C (194 F). Det var langt over den optimale driftstemperaturen, og selv etter å ha installert en liten vifte inne i kabinettet, kunne jeg ikke holde tempen nede. Så jeg måtte installere en annen 6.3V transformator inne i kabinettet. Dette løste problemet med høy temperatur.

Det andre problemet var det svært høye støynivået. Dette er sannsynligvis på grunn av jordsløyfene som jeg ved et uhell forlot i kretsen. Men med en ombygging kan dette løses uten for mye innsats.

Til slutt, til tross for de små feilene som denne forsterkeren har, høres det utmerket ut! Og med utmerket mener jeg fenomenal. Og ser definitivt fantastisk ut …

Denne forsterkeren kan levere 15W RMS per kanal uten merkbar forvrengning. Den trekker rundt 10-15W fra strømnettet ved tomgang, og rundt 100W når varmeovner er på. Du bør være oppmerksom på det faktum at rørene genererer mye varme, om vinteren er det flott å varme opp rommet (ikke så mye om sommeren).;)