Apple G4 Cube Case Mod Rubik Style Hackintosh: 15 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:23

Den originale G4 -kuben inneholdt en 450 Mhz PowerPC -prosessor og maks 1,5 GB RAM. Apple produserte G4 -terningen fra 2000 til 2001 til en pris på rundt 1600 dollar. Den kjørte Mac OS 9.04 til OS X 10.4 (PowerPC, ikke Intel). Det er omtrent 7,5 x 7,5 x 10 tommer, med alle porter på bunnen, ikke baksiden. En original Rubiks kube var omtrent 2,25 tommer i terninger, eller omtrent på størrelse med en firkant på denne saken mod. Https: //apple-history.com/g4cube

La oss bli ekte med en Hackintosh -bygging i et terningskap og få det til å ligne Rubiks kube!

I løpet av de siste mange årene har jeg kjøpt 6 G4 -terninger. Jeg solgte et hus, flyttet alt til lagring, kjøpte et hus, flyttet ting ut av lagringsplassen, og er endelig i ferd med å bosette meg. Så noen av prosjektene er år gamle, ikke så ferske, men fortsatt case mods. Dette blir et langt innlegg med mange bilder (over 50). Noen sekvenser kan gjøres i hvilken som helst rekkefølge, noen stoler på andre, de presenteres her i det jeg mener er en rimelig rekkefølge. Noen bilder er fra et annet bygg, bare for å vise deg flere måter å gjøre noe på. Ikke alt er ferdig ennå, men snart …

Her er verktøyene jeg brukte for denne bygningen:

• Bor Drill bits Trykk på M3 og 6-32 (for å lage gjengede hull for skruer)
• Tinnklipper
• Wire stripper
• Loddejern
• Lodding
• Krympepakke eller elektrisk tape
• Hacksag (håndklipp)
• Jigsaw (strømbrudd)
• Vise (for å holde ting ved saging eller lodding)
• Roterende verktøy med avskjæringshjul (merkelige kutt)
• Tang
• 3D -skriver
• Skrutrekkere: Philips, Standard og Torx
• Linjal eller målebånd
• Caliper (for nøyaktighet)
• Termisk pasta (fest kjøleribber)
• Lysdioder, ledninger, diverse små elektroniske komponenter (berøringssensor, spenningsregulator, molex -kontakter, motstander og kondensatorer)
• Kunst skjærebrett
• X-acto kniv
• Fargede vinylplater
• Spray maling
• Kam
• Diverse skruer, skiver, metallforskyvninger, nagler
• Tape med dobbel pinne
• Varm limpistol
• Kreativitet

Det er mange faser for å bygge. Estetikk, funksjonalitet, maskinvare og programvare for å nevne noen. Jeg starter vanligvis med å bygge råvarer og datamaskinkomponenter. Maskinvare: Jeg tester deretter på benken med de monterte datamaskinkomponentene for å sikre at de fungerer som forventet (med Windows). Programvare: Jeg Hackintosh det, og sørg for at alle tekster og komponenter fungerer som forventet. En del av funksjonaliteten er å bestemme hvilke komponenter som matcher funksjonaliteten til originalen og om de skal inkluderes i bygget eller utelates, samt tilleggsfunksjoner som ikke finnes i det originale designet. Disse inkluderer originaldeler som optisk stasjon, Wi-Fi, Bluetooth, høyttalere, berøringsstrøm; og deretter legge til flere funksjoner som IR -fjernkontroll og bestemme om det er fysisk plass til å legge til en diskret GPU eller intern strømforsyning. Den siste delen av Estetikk er hvordan du vil at terningen din skal se ut: Original eller modded.

Disse kubeoppbygningskomponentene er:

• Apple G4 Cube -deksel
• Gigabyte H97N-wifi hovedkort
• Intel Xeon E3-1241 v3, 3,5 GHz (4 kjerner, 8 tråder)
• 16 GB DDR3 1600 MHz RAM
• GTX 750 TI 2Gb skjermkort (trenger GPU fordi Xeon ikke har innebygd grafikk)
• Apple Slot Load DVD-RW
• Dell 1510 Wi-Fi-kort i halv høyde
• MacBook Bluetooth -kort (3.3v)
• MacBook IR -sensor (5v)
• Apple hvit fjernkontroll
• 128 GB Samsung SATA III 6,0 GB/s SSD
• Super lav profil CPU -kjøler
• 320W fleksibel strømforsyning

Noen ting jeg liker med G4 -terningen er at den er stille, vifteløs og har en rask lås for å slippe innmaten. En ting jeg hater er den eksterne strømforsyningen med en wonky 4-pinners strømkontakt. Med komponenter med høyere effekt er ikke den støyløse/vifteløse funksjonen et alternativ. Med mindre strømforsyninger kan alt passe inni kuben uten en ekstern murstein.

Trinn 1: Berging

Demonter på gamle G4 Cube. Ikke så vanskelig, men ikke kast noe enda, du kan trenge det senere, spesielt skruene. Når du har fullført byggingen, selger du G4 -tarmene på eBay.

Fysisk begrensning av kuben er omtrent 6,75 tommer i tre retninger. Et mini-ITX hovedkort er lovlig 6,7 x 6,7 tommer. Du må legge igjen et lite rom for spill, og noen av kontaktene på hovedkortet kan renne litt ut. Hvis du vil bruke den originale berøringssensoren, kan det hende du trenger ekstra rom. Den originale toppgrillen støtter også noe av kubens vekt, og med mindre du kan frese den eller kutte den, stikker den ut i kubens indre (mer om dette senere).

Trinn 2: Modifikasjon av kjøleribbe

For å få plass til strømforsyning og skjermkort må vi fjerne så mye bortkastet plass som mulig. Den gigantiske kjøleribben som utgjør låsemekanismen kan trimmes ned betydelig. Jeg har sett det gjort på mange måter, og jeg har gjort det på et par forskjellige måter også (bilder vedlagt). Jeg har en CNC -graver, men ikke en kvern, så jeg drev gjennom den med håndverktøy. Dette er mitt foretrukne resultat.

- Fjern alt, inkludert de eksterne sideskinnene. - På baksiden hevet del som vendte mot CPU -en, gjør to kutt vinkelrett på finnene omtrent 1/4 til 1/2 tommer fra kanten, men ikke kutt under det hevede området for langt, akkurat nok til å se gjennom. Bruk det verktøyet du liker, jeg foretrekker en hånddrevet baufil.

- Mens du fortsatt er på baksiden, kutter du to spor som er nærmest låsemekanismen på linje med kjøleribbernes finner. Jeg foretrekker å bruke en stiksav, men bladet vil ikke passe gjennom med mindre du setter et par styrehull først.

- Nå er den morsomme delen … du må skjære gjennom finnene langs bakplaten, dypt nok til å nå de to første snittene. Når du har kuttet begge sider, skal midten bare falle ut.

- Arkiver ned alle de grove stedene med en håndfil og avgrus eventuelle pokey -ting du kan kutte deg på. Fest sideskinnene igjen. - En enklere måte som ikke beholder den opprinnelige avstanden og stivheten, er å bare skjære rett igjennom låsemekanismen slik at du ender opp med 3 deler, kasserer midten og deretter fester de to gjenværende tilbake sammen med et annet stykke metall.

- Senere vil vi koble strømforsyningen og en harddisk til dette åpne området.

Trinn 3: Hovedkortfeste

Siden vi nettopp var ferdig med kjøleribben, la oss se på hvor hovedkortet skal monteres. Originalen ble montert direkte på denne kjøleribben, men et Mini-ITX hovedkort er ikke i tråd med G4 hovedkorthullene. Bare snu kjøleribben og lag 4 nye gjengede hull som er på linje med et mini-ITX hovedkort. Hovedkortet vil i hovedsak ta hele plassen til låsemekanismen, så gjør ditt beste for å sentrere det.

Jeg har brukt 2 tommers forskyvninger, men i det siste har jeg brukt 1-7/8 tommer i stedet. Gir meg litt mer plass i hjørnene på den nederste terningplaten.

Trinn 4: Bunnplate

Vi monterte hovedkortet, så juster nå frontplaten og gjør noen målinger for å hakke ut frontplaten for å godta mini-ITX I/O-platen. Jeg må vanligvis kutte av venstre side av I/O-platen for å få den til å passe. Du må også fjerne de to pinnene som holder kubehjørnestøttene på plass.

Og montering av skjermkortet er det neste, samt hullet til strømpluggen fra strømforsyningen (ja, det er stygt).

Trinn 5: Skjermkort

Aksjen GTX 750 TI var nesten en tomme for lang. Det var kjøleribben og viftene, selve brettet var kort nok. Jeg fjernet det originale vifteburet og skyv viftene til venstre og skrudde dem direkte til kjøleribben. For fremtidig referanse vil en enkelt vifte 1050, 1060 eller 1080 mini passe ved å kutte viftehylsteret. En R9 Nano passer uten endringer.

Fjern kjøleribben. Jeg brukte en kam for å holde finnene litt på linje mens jeg klippet dem av med et roterende verktøy og skjærehjul.

Sett sammen GPU -en igjen, og nå er den kort nok.

Trinn 6: GPU Riser

Et skjermkort får ganske enkelt ikke plass i hovedkortsporet, da låsemekanismen er 2 tommer unna (jeg brukte 1-7/8 tommers forskyvninger for å montere hovedkortet). Den eneste måten å flytte skjermkortet på er å utvide PCIE -sporet med et stigerør. Jeg har prøvd mange stigerør tidligere uten hell (rett vinkel solid, båndkabel, båndkabel innpakket i aluminium). De som fungerte for meg, er kryptomyntutvinningstypen. En liten dongle med USB3-kontakt og et separat kort med PCIE-spor i full lengde og en annen USB3-kontakt.

Her ligger problemet: USB -porten er nesten alltid vertikal, og vil stikke ut på siden av saken. Så jeg prøvde å hakke låsemekanismen for å imøtekomme. Jeg måtte også hakke det øverste indre dekselet da riser -kortet mitt gikk til kanten.

Inntil jeg fant en ny stigerør som hadde en horisontal dongle! Men akk, det er enda et problem vi må håndtere: Stigerøret stiger til nær vår 6,7-tommers grense, og de to kontaktene blir dekket. Jeg loddet en ny vertikal USB3 -kontakt og en valgfri strømkontakt for å løse problemet. Igjen feil, da USB3 -porten med kabel installert vil stikke direkte inn i skjermkortet.

Den siste løsningen er å koble stigerøret til dongelen ved å lodde i et stykke USB3 -ledning (9 ledninger).

Trinn 7: Strømforsyning

! ! ! E L E C T R I C A L - W A R N I N G! ! !- Vi modifiserer en strømforsyning og setter 115v strømnettet inne i saken. Sørg for at du ikke har strøm på når du foretar tilkoblinger eller lodding.

Jeg testet med en annen strømforsyning (og gjorde online beregninger, CPU TDP 70W), og produserte inaktiv bare 33 watt, mens intens CPU eller grafikk fortsatt var under 250 watt. Det betyr at 320W strømforsyning bør være tilstrekkelig.

Med midtre finner fjernet, passer en FLEX -strømforsyning nesten perfekt inn der. En FLEX -strømforsyning er litt for lang til å passe mellom låsehåndtakets innrykk og den øvre grillen, så vi må forkorte den.

FLEX er litt for lang, så jeg fjerner viften og flytter støpselet til kubens bunnplate ved siden av skjermkortet.

Kuben er liten sammenlignet med andre formfaktorer, så vi kan forkorte alle ledninger på strømforsyningen. Det meste av kabellengden bør kuttes av og loddes på nytt til hovedkortet til strømforsyningen. Her er ledningene avskåret, avloddet og de tomme hullene.

Siden jeg bor i USA og har en tendens til å bare bruke 115v strøm, trenger jeg ikke muligheten til å gå 220v. Jeg fjernet bryteren og koblet jumperen direkte til hovedkortet mellom strømforsyningen mellom A115V og B115V.

Det er litt ubrukt plass i strømforsyningen for primærledningene å gå ut av saken. Siden jeg ikke kommer til å bruke det originale omslaget, kan jeg gjenvinne den bortkastede plassen. Her er den fullførte strømforsyningen ved siden av originalen, og hele lengden på ledningene er 4-6 tommer kortere.

Det siste trinnet er å montere den på låsemekanismen der kjøleribben pleide å være. Vær oppmerksom på at noen ledninger faktisk føres mellom gapet mellom strømforsyningen og den tidligere kjøleribben.

Trinn 8: Optisk stasjon

Hvorfor ikke? Jeg vet at de ikke er i bruk lenger, men jeg trenger fortsatt å brenne en og annen mediefat. Og de fleste drivere for ny maskinvare kommer på en dvd. For å opprettholde den opprinnelige funksjonaliteten og AWESOME optiske medier med brødrister, har jeg inkludert en DVD-RW. Jeg har en slank last -slank stasjon, som er mye tynnere enn den originale optiske stasjonen, så jeg 3D -trykte (hvite) noen adapterbraketter for å haugen stasjonen. Noen få forsøk og flere justeringer senere, og jeg hadde den perfekte passformen (rød).

SSD -en min er stor nok for mitt primære operativsystem og applikasjoner, men brukerdata og medielagring trenger litt mer plass. Så jeg monterte SSD -en min utenfor den optiske stasjonen med et stykke av det originale stasjonsburet som jeg kuttet av. Jeg monterte også en 500 GB spinner på motsatt side av strømforsyningen på låsemekanismen (kjøleribbe).

Vedlagt er mine 3D STL -filer for 3D -utskrift, filnavnene ender på 50, noe som betyr at 5,0 tommer er maksimal dimensjon.

Trinn 9: Wi-Fi og Bluetooth

Opprinnelig hadde jeg et moderne Apple-merke BCM94360CD 802.11ac Wi-Fi/BT 4.0-dongle på en mini-PCIE-adapter, men sporet på hovedkortet er vertikalt. Kortet i full lengde er 2 tommer i seg selv pluss kontakten på hovedkortet, noe som betyr at det ville treffe låsemekanismen.

Jeg ønsket ikke å hakke låsemekanismen igjen, og jeg valgte Dell 1510-kortet med 802.11a/g/n med halv høyde.

Jeg la deretter til et MacBook Pro Bluetooth -kort (2005, 12 Mbps, begrenset rekkevidde) med antenne. Siden Apple -kortet trenger 3.3v, kan jeg slå på strømforsyningen eller trekke 5v ned til 3.3 fra en intern USB -port. Siden IR -sensoren også trenger den interne USB -porten, bestemte jeg meg for å sette disse to komponentene sammen på en intern dobbel port. Jeg bestilte noen få L78L00 3.3v spenningsregulatorer i TO-92-pakken for å lodde mellom USB-porten og Apple-kortet for å redusere 5v til 3.3v. Etter tilkobling dukket det ikke opp noe, så byttet D- og D+ -linjene på USB-en, så dukket Bluetooth fint opp.

Antenneplassering kan være et problem fordi hele terningkassen er av metall, noe som gjør den til et Faraday -bur. Det er mindre unntak: en plastplugg på begge sider av den eksterne saken er for de originale Wi-Fi-antennene. Siden wifi -kortet vil ha en utvendig antenneport utenfor hovedkortet, må jeg sette BT -antennen nær en av disse plastpluggene.

Jeg 3D -trykte en erstatningsplugg som passer på braketten og setter inn min BT -antenne. Vedlagt er min 3D STL -fil for 3D -utskrift, filnavnet slutter på 125, noe som betyr at 1,25 tommer er maksimal dimensjon.

Trinn 10: IR -sensor

En MacBook intern IR -sensor (2007) kjører på 5v, så direkte å koble den til en intern USB -port vil drive den fint, samt gi IR -data til datamaskinen fra fjernkontrollen. Sensoren skal vende foran, men kubehusets design tillater ikke slike ting med mindre du borer et hull i fronten av saken. I stedet valgte jeg å montere sensoren nedover, nær forsiden av kuben, og sette et lite stykke reflekterende materiale i en 45 graders vinkel for å la IR -signaler foran sprette opp i det.

Både IR -sensoren og BT -kortet er loddet på en USB -topp og klar for installasjon. 3.3v regulatoren og kondensatoren er på linje.

Og de dukker opp og fungerer fint!

Trinn 11: Estetikk

Ja, den originale saken er kul. Jeg liker litt mer teft for å gi gjestene beskjed om at det er endret. For denne bygningen hadde jeg et etui jeg allerede hadde malt flat svart. Jeg ville ha mer teft, så jeg bestemte meg for en imitasjon i Rubik -stil. Jeg begynte med 2 tommer firkanter, men det så ikke riktig ut, så jeg gikk ned til 1-3/4 tommer firkanter. Vinyl kjøpt i Michaels håndverksbutikk, så vel som en hjørnerund (å gjøre hjørnene for hånd var stygg).

For å gjøre det mer visuelt tiltalende, la jeg til falske høydepunkter og skygger med sølv (fant ikke grått), brunt og beige (mørkere enn hvitt). Jeg måtte også bruke litt tid på å kutte hvert ventilasjonshull ut av det bakre rutenettet. Ikke perfekt, men ser bra ut med et raskt blikk.

Trinn 12: Diverse elementer

Trykk på strøm (ufullstendig):

Det er noen sjeldne tråder om bruk av den opprinnelige berøringsknappen (kapasitiv/nærhet), men jeg har ikke lykkes med det. Jeg valgte en berøringssensor som sender ut et LAVT TTL -signal når den er aktivert (de fleste utgangene HØY). Jeg trengte LOW for å synke den åpne kretsen på hovedbryteren til hovedkortet. Dette er modellen jeg valgte:

Vedlagt er min 3D STL -fil for 3D -utskrift, filnavnene ender på 20, noe som betyr at 2,0 tommer er maksimal dimensjon.

Høyttalere: Av de seks terningene jeg har, har jeg ikke et sett med Apple -høyttalere. Av denne grunn vil jeg glemme ethvert forsøk på å inkludere et internt strømhøyttalersystem. Hovedkortet støtter lyd ut via hodetelefonkontakten, og skjermkortet HDMI støtter lyd direkte til en HDMI -skjerm.

Programvare:

Det er en annen historie for en annen gang. Hackintosh -byggeguider er mange der ute.

Trinn 13: Sluttmontering

Når alle komponentene er endret, begynner den siste monteringen.

• Den siste loddeskjøten kobler de viktigste 115v -ledningene fra strømforsyningen til strømkontakten på frontplaten.
• Legg deretter til et par SATA -kabler for stasjoner bak strømforsyningen.
• Lavere i låsemekanismen (kjøleribbe).
• Fest hovedkortet til strømforsyningen til bakplaten
• Installer stigerøret på skjermkortet
• Installer holderen til den optiske stasjonen
• Koble til passende strøm- og datakabler
• Monter topplaten og koble til berøringssensoren

Her er 6 bilder av sidene på den ferdige terningen.

Bilder av et blikk inni toppen med grillen åpen og lukket.

Den optiske stasjonen fungerer!

Trinn 14: Benchmarks

Her er et par kamerabilder av skjermen (tilgiv moire). macOS High Sierra 10.13.6 og Geekbench 4.2.3 CPU-score på 4491 sincle-core og 14913 muli-core. OpenCL -beregning med CPU og GPU er 45990.

Cinebench R15 -resultater også.

Unigine Heaven Benchmark 4.0 gjennomsnittlig 51,6 FPS ved 1080p over HDMI, så ikke ekstremt, men egnet for lett spilling.

Jeg har et ISeek termisk kamera, så jeg kjørte en økt med HandBrake for å konvertere en film. Se Intel Power Gadget og varmen som genereres. TDP på CPU-en er 70-80W, og rammer rundt 135F utenfor saken. Jeg vil kjøre testene på nytt når terningen er ferdig montert.

Trinn 15: Fremtiden

Jeg har fem igjen å bygge … Hva med en terning med 18 kjerner / 36 tråder og en R9 Nano?

Jeg setter pris på tilbakemeldinger, kommentarer og forslag.

Glad Modding!