Lommestørr støvsuger: 12 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:22

Hei alle sammen, håper dere koser dere med DIY -er. Som du har lest tittelen, handler dette prosjektet om å lage en lommestøvsuger. Den er bærbar, praktisk og superenkel å bruke. Funksjoner som ekstra blåsemulighet, innebygd dyselagring og alternativer for ekstern strømforsyning tar ting til et bedre nivå enn en vanlig gjør -det -selv -støvsuger. Den totale byggeprosessen var veldig interessant og utfordrende for meg siden den involverte forskjellige arbeidsområder som elektronikk, skjæring og varmeforming av PVC, visse aspekter ved håndverk, møbeltrekk og få andre. Så, la oss dykke ned i bygget! Skal vi?

Trinn 1: Støvbeholder

Støvbeholderen tjener to formål. En, for å redusere foringsrørets diameter (dyse). Dette bidrar til å øke sugehastigheten på slutten (venturi -effekt). For det andre hjelper det å samle støv under sugeprosessen.

Den er laget av to PVC -rørbeslag. En 2 -tommers PVC -kobling og en 1,5 til 0,5 tommers PVC -redusering. Lengden på 1,5 -tommers siden av reduseringsenheten er 1 cm, og resten kuttes av med en hacksag. Et 0,5 tommers rør settes midlertidig inn i den andre enden slik at det strekker seg til en lengde på 1 cm. Denne siden holdes som bunn og plasseres inne i den 2 tommers PVC -koblingen. Forrige 1 cm PVC -forlengelse bidrar til å heve reduksjonsenheten for å gi plass til dyselagringsalternativet som vi ville diskutere på et senere tidspunkt. Nå, ved hjelp av en drill av passende størrelse, bores støvbeholderen og den innvendige reduseren. Vær oppmerksom på at vi borer til 1,5 -tommers siden av reduksjonsenheten. På samme måte bores 4 hull for å sette inn og fikse bolter. Det gjenværende luftgapet inne i seksjonen forsegles deretter med epoxy kitt. Dette avsluttet støvbeholderen. La oss gå videre til det neste.

Trinn 2: Elektroniske komponenter

Totalt 5 elektroniske komponenter ble brukt til de nødvendige funksjonene. De er nevnt nedenfor.

1) Konstant strøm/konstant spenning buck converter modul

www.banggood.in/DC-DC-5-32V-to-0_8-30V-Pow…

2) 1S batteristyringssystemkort (BMS -kort)

www.gettronic.com/product/1s-10a-3-7v-li-i…

3) 18650 LI-ion-celler (2 av dem kreves)

www.banggood.in/2PCS-INR18650-30Q-3000mah-…

4) Lademodul

www.banggood.in/5-Pcs-TP4056-Micro-USB-5V-…

5) 40 000 o / min likestrømsmotor

www.banggood.in/RS-370SD-DC-7_4V-50000RPM-…

MERK: Alle koblingene ovenfor er ikke -tilknyttede lenker, og jeg tvinger deg ikke til å kjøpe det spesifikke produktet. Se det bare som referanse, og sjekk flere nettsteder og selgere for å få den laveste prisen som er tilgjengelig der du bor.

Vi vil nå diskutere hver komponent i detalj nedenfor.

Konverterende modul for konstant strøm/konstant spenning

Selv om vi kunne kjøre likestrømsmotoren uten denne modulen, er å legge til denne modulen en støvsuger mer fleksibel. Motoren vi bruker, bruker rundt 4,2 A ved 7,4 V. I vårt tilfelle bruker vi de to Li -ion -cellene parallelt, maksimumet vi kan få er rundt 4,2 V og faller til 3,7 V og deretter til 2,5 V der kretsene sparker inn og kutter ytterligere utslipp. Mens jeg testet suget, fant jeg ut at en strøm på 3A for LI-ion-cellen gjør en god jobb. Så å gå til en høyere 4,2 A er ikke så effektiv og mer tappet batteri mye raskere. Så den nødvendige strømtrekking på 3A styres ved hjelp av denne modulen. På den annen side hjelper det oss å bruke hvilken som helst DC -adapter under 30V utgang ved å sette spenningsnivået til 7,4 V med modulen. Det vil automatisk trappes ned til vår nødvendige 7,4 V hele tiden og dermed gi mer fleksibilitet i bruk.

1S system for styring av batteri (BMS -kort)

BMS-kortet gir over- og underladningsbeskyttelse for Li-ion-cellene. Ladekortet i seg selv er i stand til å tilby denne funksjonen, men det er vurdert opp til en maksimal grense på 3A. Da jeg presset kretsen til maksimalgrensen, var det ikke en god designpraksis, og jeg brukte en egen BMS som er vurdert til 10A for denne funksjonen.

18650 LI-ion-celler

To av disse cellene brukes parallelt for en høyere kapasitet. Sørg for at hver celle er fulladet individuelt før du kobler til parallelt. Batteri med forskjellig spenningsnivå ved parallellkobling fører til rask ukontrollert lading av den nedre cellen av den høyere cellen og anbefales derfor ikke.

Lademodul

Det er ganske enkelt å bruke lademodulen. Siden vi bruker et BMS på utgangssiden, blir utgangsterminalene på lademodulen alene.

40.000 o / min likestrømsmotor

En typisk støvsuger kjører faktisk mye under 40 000 o / min. Så hvorfor gikk jeg for en høyere verdi? Vel, de er mye større enn den jeg bygger. Dette er til fordel for å bruke et større og bredere løpehjul for det nødvendige suget. Men i vårt tilfelle var størrelsen den mest prioriterte, og den skulle være liten nok til å passe i en lomme. Så å bruke en større impeller var ikke vårt alternativ. For å kompensere denne begrensningen, gikk jeg for en høyere turtallsmotor. Den jeg brukte er en RS-370SD likestrømsmotor som har en karakter på 50 000 o / min ved 7,4 V uten belastningstilstand.

Trinn 3: Impeller

Impeller er hoveddelen av prosjektet vårt. Det er tingen som skaper suge- og viftealternativet mulig. Siden løpehjulet roterer med et meget høyere turtall, vil ubalansert vekt av løpehjulet på et hvilket som helst tidspunkt øke vibrasjonen av hele strukturen under arbeidet. Den må også være konstruert sterk for å tåle rotasjonen ved så høyt turtall. Hvis du har sett andre DIY -støvsugerprosjekter, ville du være kjent med prosessen med å kutte metallplater for å lage løpehjulet. Det er en god teknikk, men løpehjulet vil ofte være ubalansert i vektfordelingen. Med tanke på vårt tidligere problem med vibrasjonen droppet jeg denne metoden og brukte i stedet en DC -kjølevifte som løpehjul. Disse viftene er imidlertid designet for å være ute av motorer, og vi kan finne et skikkelig senter for å feste den til motorakselen. Så en egen leketøyvifte i plast brukes som tilkoblingspunkt. Bladene på den ble hakket av, og den viktigste sentrale delen beholdes. Dette er videre festet til løpehjulet ved hjelp av epoxy kitt.

Trinn 4: Komponenthylster

Komponenthuset dekker alle elektroniske komponenter som er nevnt ovenfor. Dette rektangulære huset er laget ved å varme et 1,25 tommers PVC -rør ved hjelp av en varmepistol. For å få den nødvendige formen, laget jeg først en dør av en kryssfiner -seksjon. Den har en bredde på 5,5 cm, lengde på 16 cm og en tykkelse på 2 cm. Denne treformen settes inn i PVC -røret etter å ha oppvarmet den grundig. Etter avkjøling fjernes matrisen. Det vi har nå er et rektangulært hule hylster åpent i begge ender. En av endene blir varmet opp igjen, kuttet og brettet for å lukke den siden. Dette fullfører komponenthuset.

Trinn 5: Komponenthusets toppdel

Denne delen inneholder mikro -USB -porten for lading, DPDT -bryteren for veksling mellom suge- og viftefunksjon og en DC -kontakt for strømforsyning direkte fra DC -adaptere. Denne delen er laget av en liten stripe av PVC -rør. Ved å varme den med en varmepistol og deretter trykke på toppen av den, bringes den til et flatt stykke. Den åpne enden av det tidligere forklarte komponenthuset er plassert over det og omrisset er sporet med en markør. Videre blir sidene av seksjonen igjen varmet opp med varmepistolen og brettet innover slik at denne delen fungerer som et toppdeksel for foringsrøret. Nå er vi ferdige med den grunnleggende formen, og neste trinn er å kutte nødvendige åpninger på toppen av denne delen slik at den kan romme kontakten og bryterne. Jeg brukte en drill og spiss ende av en varm lodding for å gjøre denne oppgaven. Nå er stikkontakter og heks satt inn, og for å fikse det på plass brukte jeg litt epoxy kitt. Pass på at pinnene er godt eksponert og ikke er dekket av epoksyen. Dette fullfører toppdelen, og vi kommer tilbake til installasjonen på et senere byggetrinn.

Trinn 6: Hoveddel

Hoveddelen omslutter elektronikk, motor, løpehjul, brytere og stikkontakter. Den er laget av et 2 tommers PVC -rør med en lengde på 23 cm. Lengden avhenger av størrelsesspesifikasjonene til andre komponenter som brukes i prosjektet. Derfor er denne 23 cm bare et rundt estimat for prosjektet mitt. Derfor er det mye bedre å bygge denne hoveddelen mot den siste byggingen.

På forsiden bør motoren og løpehjulet festes med to L -klemmer. Først festes L -klemmene til motorhuset og ledninger loddes fra terminalene. Jeg har brukt en standard 1 tommers L -klemme til formålet, men kutting og justering av L -klemmen vil være nødvendig for å passe den godt inn i hoveddelen. Når det er gjort, kan vi bore tilsvarende hull på forsiden av hoveddelen PVC og sette inn hele motoren og L -klemmeoppsettet inne i hoveddelen. Den er festet til hoveddelen med bolter. Jeg har brukt en standard 1 tommers L -klemme til formålet, men liten kutting og justering av L -klemmen ville være nødvendig for å passe den godt inn i hoveddelen. Når du monterer L -klemmen, må du huske å la et lite mellomrom stå foran (ca. 2 cm i mitt tilfelle) slik at støvbeholderen kan settes inn på et senere tidspunkt. Siden løpehjulet er designet for å skyves på motorakselen, kan vi gjøre det på et senere byggetrinn. Så la oss gå videre til resten.

Trinn 7: Fest kretsene på glassfiberark

Jeg har fulgt denne teknikken i de fleste av prosjektene mine. Hovedårsaken er fleksibiliteten og brukervennligheten ved plassering av kretskomponenter. De fleste av oss som bruker elektroniske kretskort, ville være klar over det faktum at mange av dem ikke har en skikkelig måte å skru fast på en overflate. Har jobbet med dette problemet lenge mens jeg gjorde DIY -prosjekter. Til slutt tenkte jeg på å bruke et stykke glassfiberark og fikse kretsene over det med glidelåser. For det første blir et stykke av arket kuttet i henhold til vårt krav. Deretter er kretskortene plassert over det slik at det bruker plassen effektivt. Konturen er sporet med en markør, og det er laget et par hull rundt disse omrissene. Disse hullene brukes til å sette inn glidelåser for å fikse kretsene og kan gjøres ved å stikke hull med en varm loddejernspiss. Før platene festes, blir ledninger loddet fra alle terminalene på kretskortene.

Trinn 8: Endring av PVC -deksel og hoveddel

Dette trinnet inkluderer kuttespalte for av / på -bryter, borehull for foringsrørfeste og skjærespor for lading av indikatorlys. Først setter du PVC -komponenthuset inn i hoveddelen til det berører motoren i den andre enden. Sørg også for at foringsrøret sitter litt tett inne i hoveddelen. Å bruke litt dobbeltsidig tape utenfor foringsrøret kan bidra til å få en tett passform mens du setter inn foringsrøret. Deretter bruker du et varmt loddejern til å lage en spalte for hovedbryteren. Slissen skal passere gjennom hoveddelen og foringsrøret inni den. Bor deretter et gjennomgående hull for å fikse foringsrøret på et senere tidspunkt med en bolt. Når det er gjort, kan vi fjerne foringsrøret fra hoveddelen. Den øverste bryterdelen er nå satt inn på foringsrøret og de samme hullene er boret på de to benene. Når det er gjort, kan vi sette kretskomponentene (lag over glassfiberarket) inn i det. Deretter kobles toppbryterdelen til og loddes i henhold til koblingsskjemaet som jeg har gitt i dette trinnet.

Trinn 9: Støvnett

Støvnettet fungerer som en sil mellom løpehjulet og støvbeholderen og samler derved alle støvpartiklene i støvbeholderen. Ytterhuset for den er laget av en 1,5 tommers PVC endehette. Den lukkede siden er avskåret for å få en ringlignende struktur. Deretter brettes et metallnett av passende størrelse over denne nyslåtte siden. Det blir ytterligere fikset skikkelig ved å bore 4 hull på sidene og deretter festet med noen bolter. Denne delen kan senere settes inn på forsiden av hoveddelen.

Trinn 10: Møbelarbeid

De fleste prosessene vil være klare mens du ser på videoen. Så jeg forklarer ikke ting i detalj her. Jeg brukte en svart juteklut og syntetisk gummilim (gummisement) til møbeltrekkarbeidet. Både hoveddelen og støvbeholderen er ordentlig dekket med kluten. La oss gå videre til det neste.

Trinn 11: Sluttmontering

Det forrige komponenthuset er nå satt inn i hoveddelen. De to ledningene fra motoren er nå loddet til de respektive terminalene. Alle ytterligere ledninger tas ut gjennom av/på -bryterspalten. Den øverste bryterdelen presses nå over foringsrøret slik at alle hullene blir riktig justert. En bolt er nå satt inn gjennom disse hullene og derved festet foringsrøret og toppdelen til hoveddelen. Vi kunne nå gå videre til det siste settet med å koble av/på -bryteren på siden. Se koblingsskjemaet for tilkoblinger. Nå kunne vi sette inn løpehjulet, støvnettet og støvbeholderen foran.

Trinn 12: Dysefester

Som nevnt i begynnelsen av denne artikkelen, er innebygd dyselagring en god funksjon ved denne støvsugeren. Vi har allerede gitt plass til lagringen mens vi designer støvbeholderen. De fleste tingene er klare fra selve videoopplæringen. Alle dyser er laget av 0,5 tommers PVC -rør. Den er oppvarmet for å oppnå forskjellig størrelse og form. Jeg har også lagt til en liten børste foran på en dyse for enkel fjerning av støv. Børsten tas ved å bryte en hårfargebørste og deretter limes inni munnstykket med epoksylim.

For å dekke frontåpningen på støvbeholderen har jeg et stykke av den samme jutekluten som har blitt brukt i det forrige møbelarbeidet. Ved hjelp av et borrelåsfeste som vist i videoen, er det montert foran.

Så dette fullfører bygget. Gi meg beskjed om tankene dine i kommentarfeltet nedenfor. Vi sees i mitt neste prosjekt.