Innholdsfortegnelse:
2025 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2025-01-13 06:58
Jeg hadde allerede laget et par av disse boksene beskrevet i del 1, og hvis en eske for å bære ting rundt og holde et prosjekt sammen er alt som kreves, vil de fungere fint. Jeg ønsket å kunne holde hele prosjektet inneholdt og flytte det rundt der jeg ville, jobbe med det når som helst og bare kunne lukke det og fortsette.
Etter at jeg bygde denne delen, fant jeg ut at plassen for å inkludere all elektronikken jeg ønsket å sette inn bare ikke passet inn i dette designet, så jeg opprettet en part2B som jeg anbefaler at du leser så vel som dette hvis du lager noe lignende. Den første og andre versjonen er vist ovenfor. Den store forskjellen å ta i betraktning er PSU -panelene og skjermpanelene som er i samme størrelse, men kuttet annerledes.
Rekvisita
Ulike avskjæringer av 9 mm kryssfiner fra forrige prosjekt, for det meste 20 cm brede.
1 x XLR hanstikkontakt, klassifisert for 10-16A likestrøm
1 x IEC -stikkontakt med belyst bryter og sikring
1 x 12V brytermodus strømforsyning
1 x DPDT senter av bryter
1 x SPST -bryter med LED
1 x Rød bananuttak vurdert til minst 10A
1 x svart bananuttak vurdert til minst 10A
Korte fargekodede elektroder med spade -kontakter, se tekst
Trinn 1: Grunnleggende PSU -ledninger
Den grunnleggende ledningen er å gi en nominell koblet 12V ved et par bananuttak i boksens bunndel.
Det er to innløp på esken. En standard IEC -kontakt, smeltet og med en opplyst bryter gir en lokal strømtilkobling. Jeg har brukt min egen separate strømforsyningsenhet i mange år, og det har vært hyppig irritasjon å ikke ha en belyst bryter, så jeg setter pris på å legge til en nå. Den andre inngangen er en XLR 3 -pinners hankontakt, klassifisert for 16A, og som skal brukes med kabel for å koble den til et 12V batterisystem. Dette vil enten være i hytta min, tilpasset solenergi, eller i bobilen min når jeg er borte.
Nettinntaket mater et 12V switch -mode strømforsyningsoppsett for den lokale nettspenningen og gir opptil 8,5A, og spesielt stor for å passe inn i boksen. Større PSUer var tilgjengelige for ikke mye mer penger, men de ville begge ikke passe og er heller ikke nødvendige i bare et lite arbeidsbenkmiljø.
Både batteriet og strømforsyningen er koblet til en felles negativskinne og individuelt til to poler i en vekselbryter med en avstilt posisjon, slik at strøm kan velges fra enten kilde eller isoleres helt. Vippebrytere ble valgt for denne rullen for ikke å forstyrre prosjektledningen når lokket på boksen ble lukket.
Den positive forsyningen fra vekselbryteren ledes til utgangen via en belyst isolasjonsbryter, igjen for å indikere at strømmen er på. Å bruke tente brytere gjør det enkelt for meg å se hva som skjer.
Til slutt sendes utgangen fra PSU -komponenten via to 4 mm bananuttak, som nominelt leverer 12V. Hensikten med disse er å enten gi 12v direkte til prosjektene som er montert i lokket eller til de ekstra trinnvise PSUene og elektronikken i lokket, beskrevet i neste del.
Trinn 2: Montering av innløp
Målingene for innløpsutkoblinger er vist i diagrammet. XLR -kontakten er ganske standard, men IEC -kontakter kan variere, så sjekk målingene til den faktiske kontakten du har mens du er en veiledning.
XLR -innløpet ble kuttet med en 21 mm hullsag, kjørt forsiktig for ikke å rive veden da den kom ut på den andre siden. XLR -kontakten jeg brukte hadde tre lokasjoner som krevde en liten mengde rasp av treet for å kutte tre hakk, vist på bildet, men det er ikke sikkert at du bruker det.
Det rektangulære hullet for IEC -kontakten ble først merket ut på esken, deretter ble det boret fire 10 mm hull nær formens innvendige hjørner, uten å krysse linjene, for å gi tilgang til et stikksagblad, som ble brukt til å kutte det siste rektangelet ut. Fra bildene kan du se at jeg ikke var perfekt til den siste oppgaven, men flensen på kontakten dekker over små feil som det.
Til slutt ble begge stikkontakter montert i utskjæringene, små styrehull boret for skruer i lokaliseringshullene og stikkontaktene festet på plass med skruer.
Trinn 3: PSU -plassering og boksing
Strømforsyningen vil være plassert som vist på bildet, og en boks plassert rundt den for å sikre at løse komponenter forstyrrer driften.
Kryssfineroppsettet for esken er vist, et lokk og et sidestykke, sammen med tre små trelister for å fikse lokket og siden på plass.
En treliste er limt på siden av esken slik at den øverste kanten er 82 mm over basen i hele lengden.
En treliste limes til basen slik at kanten er 140 mm over basen.
For begge disse strimlene er det en nyttig idé å tegne en strek over esken med en skarp blyant ved å bruke esken og lokket som guider.
Lim til slutt den siste stripen til den langs kanten av kantstykket. Dette vil bli brukt til å skru lokket til etterpå.
Hvis du ikke har klemmer, må stripene monteres en om gangen og boksen plasseres på siden mens limet setter seg.
Jeg har vurdert å montere en vifte på PSU -boksen, og vil gjøre det hvis varme viser seg å være et problem.
Trinn 4: PSU og panelskjæring
Lokket på PSU ble kuttet ut i henhold til bildet, bananuttakene og bryterne ble lagt til etterpå for å teste størrelsen. De andre panelene på bildet er for å gjøre konsollen til en del av esken i lokket, så hvis du ikke går videre, vil det ikke være nødvendig. De to små rektanglene av tre ble brukt til å avstive PSU -boksen når den ble limt på plass, i henhold til bildet av PSUs indre sidevegg.
Intensjonen er å sette konsollen i lokket, drevet av en Arduino Mega. Ettersom dette prosjektet vil være i flytende tilstand i flere måneder fremover, har jeg kuttet et hull i siden av esken for å gjøre det mulig å programmere Arduino uten å måtte avinstallere det. De to trekantede trebitene støtter konsollpanelet i en 45 graders vinkel, og en av dem er skåret ut for å imøtekomme Arduino -brettet som passer mot saken.
Konsollfronten er 230 mm på 127 mm og er kuttet i kantene til 45 grader for å passe pent til esken. Jeg gjorde dette på båndsagen min, men en slipemaskin eller et fly kunne brukes med hyppige målinger av vinkelen ved kutting.
Trinn 5: Maling og PSU -montering
Den bare kuttede kryssfiner genererte allerede mange splinter, og jeg hadde opprinnelig tenkt å lakke esken, men det jeg hadde var grønn maling, og det er grunnen til at det er slik det er.
Alle delene ble satt sammen i PSU -rommet og koblet til i henhold til diagrammet. I denne første versjonen har jeg brukt klipp, men mer pålitelige tilkoblinger kan gjøres ved å lodde dem. 12V strømforsyningen ble skrudd på innsiden av esken med 8 mm lange skruer.
Strømforsyningen har isolerte tilkoblinger, men bør helst ha et fullt isolert deksel montert, noe jeg gjør når jeg finner en kilde for denne stikkontakten.
Trinn 6: Konsoll kuttet ut
Dette er bare nødvendig hvis du går videre med esken.
Konsollpanelet ble kuttet ut for å imøtekomme de forskjellige kontrollene i henhold til det merkede bildet. Fotografiene viser den første konsollen der strømuttakene var motsatt hverandre på sokkel og lokk. Dette har et problem avhengig av pluggene som stopper lokket. De nye konsolloppsettstegningene bytter konsollkontaktene med en av bryterne slik at når dekselet er lukket, kommer de ikke i konflikt.
De to bananuttakene er strømmen i tilkoblinger fra strømforsyningen i basen.
Bryterne lyser på/av for 12V, 5V og USB -kontakter, ikke montert ennå. Ved siden av dem er strømnålene og stikkontaktene. Hver strømforsyning har en rekke dupont -kontakter over en dobbel rad med pins i en header -kontakt. Dette er sannsynligvis langt mer enn nødvendig, men det var enkelt å skaffe og tar ikke mye plass. Hvordan de er loddet, er vist på ryggbildet.
Tanken bak å bruke PCB -hodestikkontaktene i rollen, var å lette bruken av en IDE -plugg og flere ledninger for å gjøre en enkel tilkobling til stikkontaktene med flygende ledninger, slik at jeg ikke behøvde å se stikkontaktene godt og lederne kan være fargekodet.
Ved siden av stikkontaktene er hoveddisplayet, 3,5 TFT, som vil bli drevet av Arduino, for å vise spenninger, strømmer, motstand og digital pin -status. Det vil også inneholde en seriell skjerm og I2C -tilkobling.
Under dette er inngangstilkoblingene, igjen en rad dupont -kontakter over en dobbel rad med pinner. De åtte første er digitale inngangspinner, de neste fire er grunnleggende spenningsmålinger, de neste seks er strøm-/spenningsmålingstilkoblinger, og til slutt seriell inngang og I2C -tilkoblinger. Et av konsollmålene er å kunne støtte ekspansjon ved hjelp av I2C tilkoblede eksterne kretser.
De andre bildene viser esken med malt konsollpanel på plass, et Arduino -bord på plass i lokket med eksterne tilkoblinger, og en prøveoppsett av buck/boost PSU -modulene.
3.3V -stikkontakter er ikke inkludert i designet ennå, men jeg venter på å se hvor mye de trengs ved vanlig bruk.
Trinn 7: Endelige målinger og motstandsmålinger
Bildene viser den endelige mock-up av konsolldelen av esken før kabling, og inkluderer USB-kontakter og motstandsmålerforbindelser.
Formålet med motstandsmåleren i dette tilfellet er å gi en rask sjekk på verdien av en motstand som jeg ikke kan se. Tilkoblingene gjøres ved hjelp av to små fjærer som er kuttet ned og bøyd slik at de kan festes til konsollfronten, ved hjelp av en bolt og loddetikett, for enkel tilgang. For å kontrollere en komponent, må den bare holdes på tvers av de to fjærene, og verdien vises.
Alle kretser og montering for konsollen, samt Arduino -koden, er i den tredje delen, men dette avslutter PSU og trekonstruksjon av prosjektet. Det siste bildet fungerer ikke ennå, men det er på vei dette.