Fotobioreaktor under trykk: 10 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21

Før jeg dykker ned i dette instruerbare, vil jeg gjerne forklare litt mer om hva dette prosjektet er og hvorfor jeg valgte å gjøre det. Selv om det er litt langt, oppfordrer jeg deg til å lese gjennom det, siden mye av det jeg gjør ikke gir mening uten denne informasjonen.

Det fulle navnet på dette prosjektet ville være en trykkalgerfotobioreaktor med autonom datainnsamling, men det ville være litt langt som en tittel. Definisjonen av en fotobioreaktor er:

"En bioreaktor som bruker en lyskilde for å dyrke fototrofe mikroorganismer. Disse organismene bruker fotosyntese for å generere biomasse fra lys og karbondioksid og inkluderer planter, moser, makroalger, mikroalger, cyanobakterier og lilla bakterier"

Reaktoroppsettet mitt brukes til dyrking av ferskvannsalger, men det kan brukes til andre organismer.

Med vår energikrise og problemer med klimaendringer er det mange alternative energikilder, for eksempel solenergi, som utforskes. Imidlertid tror jeg at overgangen vår fra å være avhengig av fossilt brensel til mer miljøvennlige energikilder vil være gradvis, siden vi ikke kan fullstendig revidere økonomien raskt. Biodrivstoff kan tjene som en slags springbrett siden mange biler som kjører på fossilt brensel lett kan konverteres til å kjøre på biodrivstoff. Hva er biodrivstoff spør du?

Biodrivstoff er drivstoff produsert gjennom biologiske prosesser som fotosyntese eller anaerob fordøyelse, snarere enn de geologiske prosessene som skaper fossilt brensel. De kan lages gjennom forskjellige prosesser (som jeg ikke vil dekke i detalj her). To vanlige metoder er transesterifisering og ultralyd.

For tiden er anlegg den største kilden for biodrivstoff. Dette er betydelig fordi disse plantene må gå gjennom fotosyntese for å lagre solenergi som kjemisk energi for å lage oljer som trengs for biodrivstoff. Dette betyr at når vi brenner biodrivstoff, slippes utslippene ut med karbondioksidet som plantene hadde absorbert. Dette er kjent som karbonnøytralt.

Med dagens teknologi kan maisplanter gi 18 liter biodrivstoff per dekar. Soyabønner gir 48 gallon, og solsikker gir 102. Det er andre planter, men ingen kan sammenlignes med alger som kan gi 5 000 til 15 000 gallon per acre (variasjonen skyldes arten av alger). Alger kan dyrkes i åpne dammer kjent som raceways eller i fotobioreaktorer.

Så hvis biodrivstoff er så flott og kan brukes i biler som bruker fossilt brensel, hvorfor gjør vi det ikke mer? Koste. Selv med høy algeoljeutbytte er produksjonskostnadene for biodrivstoff mye høyere enn for fossilt brensel. Jeg opprettet dette reaktorsystemet for å se om jeg kunne forbedre effektiviteten til en fotobioreaktor, og hvis den fungerer, kan ideen min bli brukt i kommersielle applikasjoner.

Her er mitt konsept:

Ved å tilføre trykk til en fotobioreaktor kan jeg øke løseligheten av karbondioksid som beskrevet i Henrys lov, som sier at ved en konstant temperatur er mengden av en gitt gass som oppløses i en gitt type og volum av væske direkte proporsjonal med delvis trykk av gassen i likevekt med væsken. Delvis trykk er hvor mye trykk en gitt forbindelse utøver. For eksempel er partialtrykket av nitrogengass ved havnivå 0,78 atm siden det er prosentandelen nitrogen det er i luften.

Dette betyr at ved å øke konsentrasjonen av karbondioksid eller ved å øke lufttrykket, vil jeg øke mengden oppløst CO2 i bioreaktoren. I dette oppsettet vil jeg bare endre trykket. Jeg håper at dette vil gjøre at alger kan gjennomgå fotosyntese mer og vokse raskere.

ANSVARSFRASKRIVELSE: Dette er et eksperiment jeg utfører for tiden, og jeg vet ikke at det vil påvirke algeproduksjonen i skrivende stund. I verste fall vil det uansett være en funksjonell fotobioreaktor. Som en del av mitt eksperiment må jeg overvåke algevekst. Jeg vil bruke CO2 -sensorer for dette med et Arduino- og SD -kort for å samle inn og lagre dataene for meg å analysere. Denne datainnsamlingsdelen er valgfri hvis du bare vil lage en fotobioreaktor, men jeg vil gi instruksjoner og Arduino -kode for de som vil bruke den.

Trinn 1: Materialer

Siden datainnsamlingsdelen er valgfri, vil jeg dele materialelisten i to seksjoner. Oppsettet mitt lager også to fotobioreaktorer. Hvis du bare vil ha en reaktor, bruker du bare halvparten av materialene til alt over 2 (Denne listen viser antall eller materialer etterfulgt av dimensjonene hvis det er aktuelt). Jeg har også lagt til lenker til visse materialer du kan bruke, men jeg oppfordrer deg til å undersøke priser på forhånd før du kjøper siden de kan endres.

Fotobioreaktor:

• 2 - 4,2 gallon vannflaske. (Brukes til utlevering av vann. Sørg for at flasken er symmetrisk og ikke har et innebygd håndtak. Den skal også kunne lukkes igjen.
• 1 - RGB LED -stripe (15 til 20 fot, eller halvparten så mye for en reaktor. Trenger ikke være individuelt adresserbart, men sørg for at den kommer med egen kontroller og strømforsyning)
• 2 - 5 gallon akvariumbobler + ca. 2 fot slange (vanligvis følger med bobleren)
• 2 - vekter for boblerslangen. Jeg brukte bare 2 små steiner og gummibånd.
• 2 fot - 3/8 "plastrør med indre diameter
• 2 - 1/8 "NPT sykkelventiler (Amazon -lenke for ventiler)
• 1 rør - 2 deler epoxy
• Alger starterkultur
• Vannløselig plantegjødsel (jeg brukte MiracleGro -merket fra Home Depot)

Viktig informasjon:

Basert på konsentrasjonen av startkultur, trenger du mer eller mindre per liter kapasitet i reaktoren. I mitt eksperiment gjennomførte jeg 12 løyper på 2,5 liter hver, men begynte bare med 2 ss. Jeg måtte bare dyrke algen i en egen tank til jeg fikk nok. Arten spiller ingen rolle, men jeg brukte Haematococcus siden de oppløses i vann bedre enn filamentalger. Her er en lenke til algen. Som et morsomt sideeksperiment kan jeg kanskje kjøpe den bioluminescerende algen en gang. Jeg så det forekomme naturlig i Puerto Rico, og de så veldig kult ut.

Dessuten er dette sannsynligvis min fjerde iterasjon av design, og jeg har prøvd å gjøre kostnaden så lav som mulig. Det er en grunn til at jeg vil bruke små akvariumbobler i stedet for å trykke med en faktisk kompressor. Imidlertid har de mindre kraft og kan bevege luft ved et trykk på rundt 6 psi pluss inntakstrykket.

Jeg løste dette problemet ved å kjøpe luftbobler med et inntak jeg kan koble slangen til. Det var der jeg fikk mine 3/8 slangemålinger fra. Inntaket av bobleren er koblet til slangen, og deretter kobles den andre enden inn i reaktoren. Dette resirkulerer luften slik at jeg også kan måle karbondioksidinnhold ved hjelp av sensorene mine. Kommersielle applikasjoner vil sannsynligvis bare ha en jevn lufttilførsel å bruke og kaste i stedet. Her er en lenke til boblerne. De er en del av et akvariefilter som du ikke trenger. Jeg brukte bare disse fordi jeg pleide å bruke et til kjæledyret mitt. Du kan sannsynligvis bare finne bobleren uten filteret på nettet også.

Datainnsamling:

• 2 - Vernier CO2 -sensorer (de er kompatible med Arduino, men også dyre. Jeg lånte min fra skolen min)
• Krympeslange - minst 1 tomme diameter for å passe på sensorene
• 2 - Vernier analoge protoboardadaptere (ordrekode: BTA -ELV)
• 1 - brødbrett
• brødbrett jumper ledninger
• 1 - SD -kort eller MicroSD og adapter
• 1 - Arduino SD -kortskjerm. Mitt er fra Seed Studio, og koden min er for det også. Du må kanskje justere koden hvis skjoldet ditt er fra en annen kilde
• 1 - Arduino, jeg brukte Arduino Mega 2560
• USB -kabel for Arduino (for å laste opp kode)
• Arduino strømforsyning. Du kan også bruke en telefonlader med USB -kabelen for å gi 5V strøm

Trinn 2: Trykk

For å sette beholderen under trykk må to hoved ting gjøres:

1. Lokket skal kunne festes godt på flasken
2. En ventil må installeres for å tilføre lufttrykk

Vi har ventilen allerede. Bare velg et sted på flasken godt over algelinjen og bor et hull i den. Diameteren på hullet skal være lik diameteren på ventilens større eller skruende (du kan lage et mindre pilothull først og deretter det faktiske diameterhullet). Dette bør tillate at ikke -ventilenden til bygg passer gjennom i flasken. Ved hjelp av en justerbar skiftenøkkel strammet jeg ventilen inn i plasten. Dette lager riller i plasten til skruen også. Deretter tok jeg bare ventilen ut, la til rørleggerbånd og satte den på plass igjen.

Hvis flasken din ikke har tykkvegget plast:

Grov opp plasten rundt hullet med sandpapir. Påfør deretter en generøs mengde epoxy på ventilen på den største delen av ventilen. Det kan være todelt epoxy eller annen type. Bare vær sikker på at den tåler høyt trykk og er vanntett. Deretter plasserer du ventilen på plass og holder den litt til den sitter på plass. Ikke tørk av overflødig stoff rundt kantene. La epoksy -tiden også herde før du tester fotobioreaktoren.

Når det gjelder lokket, kommer det jeg har med en O -ring og festes godt. Jeg bruker maks 30 psi trykk, og det kan holde det tilbake. Hvis du har en skrue på hetten, er det enda bedre. Bare sørg for å trå den med rørleggerbånd. Til slutt kan du pakke hyssing eller kraftig tape under flasken til over hetten for å holde den godt nede.

For å teste det, tilsett langsomt luft gjennom ventilen og lytt etter luftlekkasjer. Å bruke litt såpevann vil hjelpe til med å identifisere hvor luft slipper ut, og mer epoksy må tilsettes.

Trinn 3: Bubbler

Som jeg hadde nevnt i materialdelen, er dimensjonene for slangen min basert på boblen jeg kjøpte. Hvis du brukte lenken eller kjøpte det samme boblermerket, trenger du ikke bekymre deg for andre dimensjoner. Men hvis du har et annet merke av bobler, er det noen få trinn du må ta:

1. Sørg for at det er et inntak. Noen boblere vil ha en klar inngang, og andre vil ha det rundt utgangen (som den jeg har, se bildene).
2. Mål diameteren på inngangen, og det er den indre diameteren for slangen.
3. Sørg for at utgangs-/boblerslangen lett kan passe gjennom inngangsslangen hvis boblerinntaket er rundt utgangen.

Tre deretter den mindre slangen gjennom den større og fest den ene enden til boblerutgangen. Skyv den større enden over inngangen. Bruk epoksy for å holde den på plass og for å forsegle fra høyt trykk. Bare vær forsiktig så du ikke legger epoksy inne i inntaksporten. Sidemerk, bruk av sandpapir for å ripe opp en overflate lett før du legger epoxy gjør bindingen sterkere.

Til slutt lager du et hull i flasken som er stort nok til slangen. I mitt tilfelle var det 1/2 (Bilde 5). Tre den mindre slangen gjennom den og opp på toppen av flasken. Du kan nå feste en vekt (jeg brukte gummibånd og en stein) og sette den tilbake i Sett deretter det større røret gjennom flasken også og epoksy det på plass. Legg merke til at det store røret ender like etter at det kommer inn i flasken. Dette er fordi det er et luftinntak og du ikke vil at vann skal skvette ned i den.

En fordel med å ha dette lukkede systemet betyr at vanndamp ikke slipper ut, og rommet ditt ikke vil lukte som alger.

Trinn 4: Lysdioder

Lysdioder er kjent for å være energieffektive og mye kjøligere (temperaturmessig) enn vanlige glødelamper eller lysrør. Imidlertid produserer de fortsatt litt varme, og det kan lett merkes hvis den slås på mens den fortsatt er rullet opp. Når vi bruker stripene i dette prosjektet, vil de ikke være så gruppert. Eventuell ekstra varme blir lett utstrålt eller absorbert av alge -vannløsningen.

Avhengig av algeartene, vil de trenge mer eller mindre lys og varme. For eksempel krever den bioluminescerende algtypen jeg hadde nevnt tidligere mye mer lys. En tommelfingerregel jeg brukte er å holde den på den laveste innstillingen og sakte øke den med et nivå eller to med lysstyrke etter hvert som algen vokste.

Uansett, for å sette opp LED -systemet, bare pakk stripen rundt flasken et par ganger med hver pakning som kommer opp omtrent 1 tomme. Flasken min hadde rygger som lysdioden passet godt inn i. Jeg brukte bare litt pakkingstape for å holde den på plass. Hvis du bruker to flasker som jeg, bare pakk halvparten rundt den ene flasken og halvparten rundt den andre.

Nå lurer du kanskje på hvorfor LED -stripene mine ikke vikler seg helt til toppen av fotobioreaktoren min. Jeg gjorde dette med vilje fordi jeg trengte plass til luften og til sensoren. Selv om flasken har et volum på 4,2 gallon, brukte jeg bare halvparten av den til å dyrke algen. Hvis min reaktor hadde en liten lekkasje, ville volumtrykket falle mindre drastisk siden volumet av rømmende luft er en mindre prosentandel av den totale mengden luft inne i flasken. Det er en fin linje som jeg måtte være på der algen ville ha nok karbondioksid til å vokse, men samtidig skulle det være mindre nok luft slik at karbondioksidet algen absorberer påvirker den generelle sammensetningen av luft, slik at jeg kan registrere dataene.

For eksempel, hvis du puster inn en papirpose, vil den bli fylt med en høy prosentandel karbondioksid. Men hvis du bare puster inn den åpne atmosfæren, vil luftens generelle sammensetning fortsatt være omtrent den samme og umulig å oppdage noen endring.

Trinn 5: Protoboard -tilkoblinger

Det er her fotobioreaktoroppsettet ditt er fullført hvis du ikke vil legge til arduino -datainsamling og sensorer. Du kan bare hoppe til trinnet om dyrking av alger.

Hvis du imidlertid er interessert, må du ta frem elektronikken for en foreløpig test før du legger den i flasken. Først kobler du SD -kortskjoldet på toppen av arduinoen. Eventuelle pins som du vanligvis ville brukt på arduinoen som brukes av SD -kortskjermen, er fremdeles tilgjengelige; bare koble startkabelen til hullet rett over.

Jeg har lagt ved bilder av arduino -pin -konfigurasjonene til dette trinnet som du kan referere til. Grønne ledninger ble brukt for å koble 5V til arduino 5V, oransje for å koble GND til Arduino bakken, og gul for å koble SIG1 til Arduino A2 og A5. Vær oppmerksom på at det er mange ekstra tilkoblinger til sensorene som kunne ha blitt gjort, men de er ikke nødvendige for datainnsamling og hjelper bare Vernier -biblioteket med å utføre visse funksjoner (for eksempel å identifisere sensoren som brukes)

Her er en rask oversikt over hva pinnene på protoboardet gjør:

1. SIG2 - 10V utgangssignal som bare brukes av noen få vernier -sensorer. Vi trenger det ikke.
2. GND - kobles til arduino -bakken
3. Vres - forskjellige vernier -sensorer har forskjellige motstander. Tilførsel av spenning og lesing av strømutgangen fra denne pinnen hjelper til med å identifisere sensorer, men det fungerte ikke for meg. Jeg visste også hvilken sensor jeg brukte på forhånd, så jeg hardkodet programmet.
4. ID - hjelper også med å identifisere sensorer, men er ikke nødvendig her
5. 5V - gir sensoren 5 volt strøm. Koblet til arduino 5V
6. SIG1 - utgang for sensorene fra en skala fra 0 til 5 volt. Jeg vil ikke forklare kalibreringsligningene og alt for å konvertere sensorutgangen til faktiske data, men tenk på CO2 -sensoren som fungerer slik: jo mer CO2 den registrerer, jo mer spenning returnerer den på SIG2.

Dessverre fungerer Vernier -sensorbiblioteket bare med en sensor, og hvis vi trenger å bruke to, må vi lese inn råspenningen som sensorene sender ut. Jeg har levert koden som en.ino -fil i neste trinn.

Husk at rader med hull er koblet til når du fester jumperkabler til brødbrettet. Slik kobler vi protoboard -adapterne til arduinoen. Noen pinner kan også brukes av SD -kortleseren, men jeg sørget for at de ikke forstyrrer hverandre. (Det er vanligvis digital pin 4)

Trinn 6: Kode og test

Last ned arduino -programvaren til datamaskinen din hvis du ikke allerede har den installert.

Deretter kobler du sensorene til adapterne og sørger for at alle ledninger er i orden (Kontroller at sensorene har lav innstilling fra 0 - 10 000 ppm). Sett inn SD -kortet i sporet og koble arduinoen til datamaskinen din via USB -kabelen. Åpne deretter SDTest.ino -filen jeg har levert i dette trinnet, og klikk på opplastingsknappen. Du må laste ned SD -biblioteket som en.zip -fil og legge den til også.

Etter at koden er lastet opp, klikker du på verktøyene og velger seriell skjerm. Du bør se informasjon om sensoravlesningen som skrives ut på skjermen. Etter å ha kjørt koden en stund, kan du koble fra arduinoen og ta ut SD -kortet.

Uansett, hvis du setter inn SD -kortet i den bærbare datamaskinen, vil du se en DATALOG. TXT -fil. Åpne den og kontroller at det er data i den. Jeg har lagt til noen funksjoner i SD -testen som lagrer filen etter hver skriving. Det betyr at selv om du tar ut SD-kortets midtprogram, vil det ha alle dataene frem til det punktet. Min AlgaeLogger.ino -fil er enda mer kompleks med forsinkelser for å få den til å kjøre i en uke. På toppen av dette la jeg til en funksjon som starter en ny datalog.txt -fil hvis den allerede finnes. Det var ikke nødvendig for at koden skulle fungere, men jeg ville bare ha alle dataene Arduino samler på forskjellige filer i stedet for å måtte sortere dem etter timen som vises. Jeg kan også få arduinoen tilkoblet før jeg starter eksperimentet, og bare tilbakestille koden ved å klikke på den røde knappen når jeg er klar til å begynne.

Hvis testkoden fungerte, kan du laste ned AlgaeLogger.ino -filen som jeg leverte og laste den opp til arduino. Når du er klar til å starte datainnsamlingen, slår du på arduinoen, setter inn SD -kortet og klikker på den røde knappen på arduinoen for å starte programmet på nytt. Koden vil ta målinger med en times mellomrom i 1 uke. (168 datasamlinger)

Trinn 7: Installere sensorer i fotobioreaktoren

Å ja, hvordan kunne jeg glemme?

Du må installere sensorene i fotobioreaktoren før du prøver å samle inn data. Jeg hadde bare trinnet for å teste ut sensorene og koden før denne, slik at hvis en av sensorene dine er defekt, kan du få en annen med en gang før du integrerer den i fotobioreaktoren. Å måtte fjerne sensorene etter dette trinnet vil være vanskelig, men det er mulig. Instruksjoner for hvordan du gjør det er på trinnene Tips og siste tanker.

Uansett, jeg vil integrere sensorene i lokket på flasken min siden den er lengst borte fra vannet, og jeg vil ikke at den skal bli våt. Jeg la også merke til at all vanndamp kondensert nær bunnen og tynne vegger i flasken, så denne plasseringen forhindrer vanndamp fra å skade sensorene.

For å starte, skyv varmekrympeslangen over sensoren, men sørg for ikke å dekke til alle hullene. Deretter krymper du slangen med en liten flamme. Farge spiller ingen rolle, men jeg brukte rødt for synlighet.

Deretter borer du et 1 hull i midten av lokket og bruker sandpapir til å grove opp plasten rundt det. Dette vil hjelpe epoxybindingen godt.

Til slutt legger du litt epoxy på slangen og skyver sensoren på plass på lokket. Tilsett litt mer epoxy på utsiden og innsiden av hetten der hetten møter varmekrympingen, og la den tørke. Det skal nå være lufttett, men vi må trykkteste det for å være trygt.

Trinn 8: Trykktest med sensorer

Siden vi allerede testet fotobioreaktoren på forhånd med sykkelventilen, trenger vi bare å bry deg om hetten her. Som forrige gang, legg langsomt til press og lytt etter lekkasjer. Hvis du finner en, legg til litt epoxy på innsiden av hetten og på utsiden.

Bruk også såpevann for å finne lekkasjer hvis du vil, men ikke legg noe inne i sensoren.

Det er ekstremt viktig at ingen luft slipper ut fra fotobioreaktoren. CO2 -sensoravlesningen påvirkes av en konstant direkte relatert til trykket. Når du kjenner trykket, kan du løse den faktiske karbondioksidkonsentrasjonen for datainnsamling og analyse.

Trinn 9: Algekultur og næringsstoffer

For å dyrke alger, fyll opp beholderen til like over lysdiodene med vann. Det bør være rundt 2 liter gi eller ta noen kopper. Tilsett deretter løselig plantegjødsel i henhold til instruksjonene på esken. Jeg la til litt mer faktisk for å øke algeveksten. Til slutt legger du til alger starterkultur. Jeg brukte opprinnelig 2 ss for hele 2 liter, men jeg vil bruke 2 kopper under eksperimentet for å få algen til å vokse raskere.

Sett lysdiodene til den laveste innstillingen, og øk den senere hvis vannet blir for mørkt. Slå på bobleren og la reaktoren sitte i en uke eller så for at algen skal vokse. Du mange trenger å snurre rundt vannet noen ganger for å forhindre at algen legger seg til bunns.

Fotosyntese absorberer også hovedsakelig rødt og blått lys, og derfor er bladene grønne. For å gi algen det lyset de trenger uten å varme dem for mye, brukte jeg lilla lys.

På bildene vedlagt vokste jeg bare ut de originale 2 spiseskjeene forrett jeg måtte rundt 40 kopper for mitt egentlige eksperiment. Du kan fortelle at algen vokste mye med tanke på at vannet var helt klart før.

Trinn 10: Tips og siste tanker

Jeg lærte mye mens jeg bygde dette prosjektet, og jeg er glad for å svare på spørsmål i kommentarene etter beste evne. I mellomtiden er det noen tips jeg har:

1. Bruk dobbeltsidig skumbånd for å feste ting på plass. Det reduserte også vibrasjoner fra bobleren.
2. Bruk en stikkontakt for å beskytte alle delene, samt ha plass til å koble ting til.
3. Bruk en sykkelpumpe med manometer, og ikke legg til trykk uten å fylle flasken med vann. Dette er av to grunner. For det første vil trykket øke raskere, og for det andre vil vannets vekt hindre at bunnen av flasken vender.
4. Virvle alger nå og da for å få en jevn løsning.
5. For å fjerne sensorene: Bruk et skarpt blad for å kutte slangen av sensoren og rive bort så mye du kan. Trekk deretter forsiktig ut sensoren.

Jeg kommer til å legge til flere tips etter hvert som de kommer til å tenke.

Til slutt vil jeg avslutte med å si et par ting. Hensikten med dette prosjektet er å se om alger kan dyrkes raskere for produksjon av biodrivstoff. Selv om det er en fungerende fotobioreaktor, kan jeg ikke garantere at trykket vil gjøre en forskjell før alle mine forsøk er utført. På den tiden vil jeg gjøre en redigering her og vise resultatene (Se etter det en gang i midten av mars).

Hvis du synes dette kan være nyttig og dokumentasjonen er god, legg igjen en like eller kommentar. Jeg har også deltatt i LED-, Arduino- og Epilog -konkurransene, så stem på meg hvis jeg fortjener det.

Inntil da, gledelig DIY'ing alle

REDIGERE:

Eksperimentet mitt var en suksess, og jeg klarte å komme til en statsvitenskapelig messe med det også! Etter å ha sammenlignet grafene til karbondioksid -sensorene, kjørte jeg også en ANOVA (Analyse of Variance) test. I utgangspunktet er det denne testen gjør at den bestemmer sannsynligheten for at de gitte resultatene skjer naturlig. Jo nærmere sannsynlighetsverdien er 0, desto mindre sannsynlig er det å se det gitte resultatet, noe som betyr at den uavhengige variabelen som ble endret faktisk hadde en effekt på resultatene. For meg var sannsynlighetsverdien (aka p -verdi) veldig lav, et sted rundt 10 hevet til -23…. i utgangspunktet 0. Dette betydde at økende trykk i reaktoren tillot alger å vokse bedre og absorbere mer CO2 slik jeg hadde spådd.

I testen min hadde jeg en kontrollgruppe uten trykk tilsatt, 650 kubikk cm luft, 1300 kubikk cm luft og 1950 kubikk cm luft tilsatt. Sensorene sluttet å fungere skikkelig på den høyeste trykkstien, så jeg ekskluderte den som en outlier. Likevel endret P -verdien ikke mye og ble fortsatt lett avrundet til 0. I fremtidige forsøk ville jeg prøve å finne en pålitelig måte å måle CO2 -opptak uten dyre sensorer, og kanskje oppgradere reaktoren slik at den trygt kan håndtere høyere trykk.

Runner Up i LED -konkurransen 2017