360 graders bærbar høyttaler: 8 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:20

Hva tilbyr den?

Hei alle sammen, håper dere alle koser dere med DIY -er. Denne gangen er jeg tilbake med en spesiell 360 graders bærbar høyttaler som er litt annerledes enn de typiske der ute. Den bruker 6 individuelle høyttalerdrivere (et par bashøyttalere, diskanthøyttalere og passive radiatorer) kombinert med et par lydoverganger for å forbedre de lave, midtre og høye lydfrekvensene.

Sjåførene er jevnt plassert rundt trekabinettet for å dekke hele 360 grader. Dette bestemte arrangementet fyller lyden jevnt i hvert hjørne av rommet. Jeg vet ikke hvordan jeg skal sette ord på dette, men det er mye annerledes sammenlignet med fronthøyttalere. For å gjøre ting bedre, har jeg gått for et treverk der de tettere veggene skjemmer bort den generelle lydkvaliteten. For å ta ting videre, lar bassforsterkningen og diskantforsterker -alternativet oss tilpasse tonen til våre preferanser.

Den kommer også med noen brukervennlige funksjoner! Det sammenleggbare håndtaket gjør det super tilpasningsdyktig for vår daglige pendling. Takket være de doble Li-ion-cellene, har den en enorm batteribackup og gjør den dermed til en underholdende underholder.

Videre har den en egen bryter for å bytte fra batterimodus til Line-in-modus. Det senere ville være nyttig å direkte forsterkeren fra en ekstern USB -lader uten å tømme batteriet. Det hjelper også å lade og drive høyttaleren samtidig fra USB -porten. Her mates en del av inngangseffekten separat for lading og strømforsyning av forsterkeren. Dette reduserer belastningen på batteriet på grunn av kontinuerlig lading og utlading som sett på andre bærbare høyttalere.

Når det gjelder indikasjoner, kommer det med et batterinivåvisning og lading og full ladeindikasjon øverst. Så hva synes du om høyttaleren? Blir du interessert i å se hele bygget? Da venter de resterende trinnene på deg.

Trinn 1: Maler og treskap

For å tilpasse høyttalerdriverne til vår ønskede funksjon og utnytte det maksimale kapslingsvolumet krever en annen type kabinettdesign. Så jeg fulgte den lagdelte innhegningsteknikken der flere utskjæringer i tre ble stablet vertikalt for å danne en enkelt haugstruktur.

Malutklippene (pdf -filer) er vedlagt sammen med denne artikkelen. Bare skriv den ut og lim på toppen av kryssfiner og klipp langs linjene med en jiggsag.

For enkelhets skyld har jeg navngitt malene som nevnt nedenfor. Vær oppmerksom på at jeg også vil ta for meg de siste treutskjæringene med de samme navnene.

1) Nedre sirkelseksjon (bare 1 nødvendig)

2) Hovedkapslingsdel (7 av disse er nødvendig)

3) Toppseksjon del 1 (bare 1 nødvendig)

4) Toppseksjon del 2 (bare 1 nødvendig)

5) Håndtaksseksjon (kun 1 nødvendig)

Av disse fem ble toppmaldelen 2 og håndtaksmalen kuttet ut av en 3 mm tykk kryssfiner og resten var fra 12 mm kryssfiner.

Når de ytre linjene er skåret riktig ut, har det blitt boret noen hull inni slik at et jiggsagblad skulle gå gjennom og kutte innersidene også.

Når alle utskjæringene er gjort, skreller du av papirmalene og pusser litt for å få et godt overflateresultat. Deretter ble de 7 hovedskapslingsdelene stablet og plassert over den nedre sirkelseksjonen ved bruk av trelim og spiker.

Den øvre delen del 2 er nå festet over den øvre delen delen 1 med trelim og spik. Denne delen vil bli festet til det forrige kabinettoppsettet i sluttfasen av bygget sammen med håndtaksseksjonen

Vær oppmerksom- Ved å koble til begge de øverste seksjonene, lukkes de 5 bryterutkoblingene på den øvre delen del 2 av delen 1. Så vi må kutte de 5 utsnittene på nytt.

Hvordan kom jeg på maldesignet?

Jeg tror det ville være en god idé å dele tankeprosessen som gikk bak maldesignet. Du kan helt gå til neste hvis du ikke vil gå inn på disse detaljene.

Så det viktigste aspektet ved designet var å finne ut den ytre diameteren på kabinettet. Dimensjonen er valgt på en slik måte at den skal være bærbar og også ha nok internt volum til å imøtekomme alle høyttalerdrivere og kretser. Så å anskaffe alle komponentene før bygget ville være den beste måten å starte prosjektet på. Etter litt prøving og feiling fant jeg ut at en radius på 7 cm ville passe perfekt til skapet. Jeg kom frem til dette resultatet ved å tegne en sirkel på et papir med en grov estimeringsverdi for radius. Deretter plasserer du driverne og kretsene over tegningen for å se om det ville passe godt. Hvis ikke, endre diameteren til en større verdi og gjenta prosessen til et søtt sted er nådd.

Trinn 2: Høyttalerdrivere og kutt ut

Når vi er ferdige med trekabinettet, kan vi begynne å kutte hullene for de 6 høyttalerdriverne. De passive radiatorene, wooferne og diskanthøyttalerne som jeg har brukt er henholdsvis 2,25 tommer, 2 tommer og 1,25 tommer. Siden jeg har brukt en 3W+3W forsterker for dette prosjektet, vil alle drivere som er vurdert over 3W være fine å bruke. Men det er bedre å holde seg nær forsterkerens effekt. Høyttalerne er på 5W og 4 ohm, diskanthøyttalere er på 20W og 4 ohm.

bashøyttalere

www.aliexpress.com/item/32656021955.html?s…

diskanthøyttalere

www.aliexpress.com/item/32896491425.html?s…

passive radiatorer

www.banggood.in/2PCS-Black-Passive-Radiato…

Den bredere delen av kabinettet vil være baksiden, som på et senere tidspunkt omslutter en passiv radiator med to diskanthøyttalere på hver side. På forsiden ville en annen passiv radiator være arrangert med to woofers på hver side.

Ved hjelp av et kompass tegnes en grov sirkel på alle de 6 ansiktene i henhold til dimensjonene til driverne. Dette hjelper oss å finne senteret og riktig posisjon til sjåførene. Nå, ved hjelp av de tilsvarende hullsagfestene, blir utskjæringene gjort på alle de 6 sidene av kabinettet. Dette trinnet blir deretter fulgt av å bore alle skruehullene for disse høyttalerdriverne.

Trinn 3: Høyttalergrill

Høyttalergrillen er ganske enkel å lage. Jeg brukte to stykker halvrunde PVC -rør (5 tommer) som vanligvis er tilgjengelige som regnvannsrennerør i jernvareforretninger.

På en siste etappe passer den mellom de øvre og nedre delene av kabinettet og skjuler alle høyttalerdriverne. Den som sitter mellom toppen og bunnen er den tidligere forklarte hovedkapslingsdelen. Så kort sagt bør høyttalergrillen ha en lengde som tilsvarer den totale høyden på de 7 hovedskapslingene (7x 12mm = 84mm). Disse plasseres deretter rundt kabinettet for å markere omrisset av alle de 6 høyttalerkuttene. Noen grillmaler (festet på bilder) er nå limt på toppen av disse omrissene, og det er boret for å få ønsket grillmønster. Disse to seksjonene blir deretter sammenføyd ved hjelp av et stykke juteklut og gummilim (aka gummisement). Alle tøykantene er også brettet og limt for å få en god finish. Å brette kluten vil sikkert annonsere opp til den totale lengden, og derfor er det bedre å ta PVC -lengden som 80 mm i stedet for den tidligere nevnte 84 mm som en faktor. Juten dekker imidlertid alle grillhullene som igjen åpnes med et varmt loddejern. Resultatet ble ytterligere dekket med et siste lag med svart høyttalergrillduk.

Trinn 4: Elektroniske komponenter

Kretsene som brukes for dette prosjektet er som følger

1. 3W+3W forsterker

www.banggood.in/3_7V7_4V-11_1V14_8V-Li-po-…

2. Toveis lydoverganger (to av dem trengs)

www.banggood.in/2-Way-Audio-Frequency-Divi…

3. DC-DC Boost-omformermodul

www.banggood.in/3pcs-DC-2V-24V-To-5V-28V-2…

4. Li-ion-celler (to av dem trengs)

www.banggood.in/2PCS-MECO-3_7v-4000mAh-Pro…

5. Li-ion lademodul

www.banggood.in/2-Pcs-TP4056-Micro-USB-5V-…

6. Li-ion batterinivåindikator

www.banggood.in/3_7V7_4V-11_1V14_8V-Li-po-…

Av disse er de fire første, dvs. forsterkeren, crossoverene, boost-omformeren og LI-ion-cellene plassert over et glassfiberark som har samme indre dimensjon av kabinettet. Oppsettet av kretsene er tegnet på arket og skruehullene er laget med et varmt loddejern. Det er nå satt inn i vårt tidligere laget trehylle for å bore hull på det nøyaktige stedet som på arket. Ta en titt på videoen for å få en bedre forståelse.

Glassfiberarket bidrar til å sikre Li -ion -cellene og boost -omformeren med glidelåser, siden disse to ikke kommer med noen skruehull for festing. Vi kan også bruke varmt lim til formålet, men jeg tror det heller ikke er en permanent fikseringsmetode og til slutt vil miste bindingen over tid. Platen isolerer også varmen fra elektronikken til treverket under den og gir sikkerhet mot verste fall.

Resten av modulene, dvs. lademodulen og batterinivåindikatoren, var arrangert i den øvre delen og ville bli diskutert i senere seksjoner.

Som du kan se, har jeg brukt Li-ion-celler i parallell konfigurasjon for mer batteribackup. Før du kobler cellene parallelt, er det veldig viktig å lade alle cellene fullstendig individuelt. Hvis ikke, ville cellen med høyere spenning lade den lavere spenningen en ukontrollert, noe som ikke er en god ting å gjøre.

Etter at cellene er festet med glidelåser, kan vi tape ledninger ved å lodde fra terminalene. Sørg for at du også har loddet ledninger fra alle terminalene før du arrangerer resten av kretsene. For å få plass til delene, er de ordnet vertikalt med noen bolter og muttere. Boost -omformeren er nå festet med glidelåser, og spenningen er satt til 5V ved å dreie potensiometeret om bord. Vi kan midlertidig drive modulen med batteripakken ved inngangen og bruke et multimeter ved utgangen for å sette verdien til 5V. Når det er gjort, kan vi plassere delefilter og forsterkerplate over glassfiberplaten. Men før kretsene settes inn i kabinettet, bores et hull på den ene siden av bunnen for å fikse USB -porten. Det er sikret skikkelig ved hjelp av litt epoxy kitt. Nå kunne vi sette inn kretsene i kabinettet og fikse med skruer. De 4 boltene fra kryssene er festet med bolter på undersiden av kabinettet.

Trinn 5: Fikse høyttalerdriverne

Som nevnt tidligere har vi totalt 6 individuelle høyttalerdrivere for prosjektet. De passive radiatorene og diskanthøyttalerne ble fikset først. Det var litt vanskelig å finne tynnere skruer som kunne gå gjennom skruehullene, og derfor ble de festet med bolter. Ved hjelp av en tang ble boltene festet med muttere og den gjenværende lengden på boltene ble kuttet av ved hjelp av hacksag. Tilkoblingstrådene fra delefilterene ble nå loddet til diskantterminalene. På samme måte ble de to bashøyttalerne koblet tilsvarende og festet med skruer. Ting er nesten gjort med kapslingsdelen. La oss gå videre til andre seksjoner.

Trinn 6: Håndtaket

Som tidligere forklart, har vi allerede kuttet ut håndtaket i begynnelsen, sammen med andre seksjoner. Nå må vi jobbe med skjøten som den skal festes til den øverste delen. Jeg har brukt to små metallhengsler til dette formålet. Siden hengselområdet er veldig lite, kan vi ikke ordentlig fikse det til endene på trehåndtaket. Så et metallstykke kuttet fra en L-klemme er bolt festet på den ene siden av hengslet, slik at lengden forlenges. Dette kan nå festes til håndtaket med et annet sett med bolt. Det samme gjentas på den andre siden, og hele tredelen av håndtaket limes og dekkes med juteklut.

Trinn 7: Den øverste delen

Som du kan se på bildet, har den øverste delen 5 bryterhull og to takrenner for å fikse lademodulen og batterinivåindikatoren. Nødvendige hull har blitt boret på disse takrennene slik at ledningstilkoblingene fra disse to modulene kan gå igjennom. Noen små justeringer bør gjøres på toppseksjonene for å passe perfekt til disse 2 modulene. Som om du kan lime små biter av kryssfiner på takrennene for å heve batterinivåindikatoren slik at den er jevn på overflaten. Siden lademodulen ville være dekket, er det ikke nødvendig å justere den jevnt med overflaten. For at indikasjonslampene på lademodulen skal være synlige, er den dekket med et stykke 2 mm hvitt akrylark. Den er plassert i Small guide way border laget på toppen av trerenne rundt lademodulen. En skarp verktøykniv ville være nok til å kutte treet for veilederne. Hele toppdelen er dekket med juteklut som ligner på før. Imidlertid må vi kutte kluten nøyaktig på delen av batteriindikatoren og indikatoren for ladelys for å avsløre den. Det jeg har gjort er å bruke en transparent tape over disse to modulene og med en markør, nøyaktig sporet ut grensene. Denne båndet sitter deretter fast i midten av en juteklut og brukte et varmt loddejern med spiss for å brenne og kutte disse delene.

Juteklut er superenkelt å kutte ved hjelp av loddetårn, og kantene brenner pent og blir ikke gjenget ut. Dette er en av hovedårsakene til at jeg bruker jute mye på prosjektene mine. Dessuten tiltrekker den lavere kostnaden og den grove strukturen meg alltid mot den.

Tøyet limes deretter på den øvre delen med gummilim, akkurat som forklart i tidligere trinn.

Nå kunne vi feste det tidligere forklarte håndtaket på toppdelen ved å feste de to hengslene på plass med bolter.

Trinn 8: Den siste forsamlingen

Vi kunne nå sette inn de 5 DPDT -bryterne på den tilsvarende utsnittet i den øverste delen. Bryterne er nevnt nedenfor, og posisjonen på den øverste delen er merket på bildet.

1) På/Av -bryter

2) Bass boost -bryter

3) Treble boost -bryter

4) Batterinivåbryter

5) Ladebryter

Bryterens dimensjon er

Bredde- 13,1 mm, lengde- 19 mm, høyde- 18,7 mm (omtrentlig verdi)

En ting å merke seg er at På/Av DPDT -bryteren skal ha en senterposisjon. Dette er for å imøtekomme vekslingsfunksjonen mellom linje i modus og batterimodus som forklart i innledningen. Du kan få en bedre idé mens du går gjennom koblingsskjemaet. De resterende 4 bryterne trenger ikke noen midtposisjon, og en to -posisjon DPDT -bryter vil gjøre.

Når bryterne er satt inn, kan vi starte lednings- og loddeprosessen. Se koblingsskjemaet som er vedlagt i bildeseksjonen. Jeg tror det ikke er noe spesielt å nevne om ledningene, det er enkelt og greit. Hvis du trenger ytterligere hjelp angående det, gi meg beskjed i kommentarfeltet nedenfor.

For å lage en lufttett tetning, bør vi tette bryterne bakfra for å forhindre luftlekkasje gjennom hullene rundt bryterne. Å bruke epoxy kitt ville være et godt valg å gjøre det.

Så ting er nesten gjort! Vi kunne nå endelig bli med på den øverste delen over hovedkapslingsdelen. Påfør litt trelim på kabinettets overflate og drei 4 skruer på den øverste delen for å fikse det sikkert. Siden vi fikser det med skruer, kan vi åpne seksjonen når som helst i fremtiden for eventuelle tilpasninger eller reparasjoner. Bare skru av skruene og skyv inn et sparkelblad eller noe for å skille limet, og du kan sikkert åpne kabinettet uten store anstrengelser.

Før du setter på høyttalergrillen, må du kontrollere at du har kuttet et hakk for å avsløre USB -porten nederst. Det eneste som er igjen nå er høyttalergrillen, så fest den til kabinettet med skruer.

Så prosjektet er endelig ferdig. Nå kunne vi endelig slappe av litt til den hyggelige lyden fra denne høyttaleren. Jeg vil anbefale dette prosjektet på det sterkeste for de som er ute etter å bygge en bærbar høyttaler. Selv om det er litt tidkrevende, er det definitivt et skritt lenger enn det vanlige to driveroppsettet. Så innsatsen er helt verdt det. Så hva synes du om dette prosjektet? Gi meg beskjed i kommentarfeltet. Også hvis du har spørsmål angående det, er jeg glad for å høre det.