DIY Ambilight Med Raspberry Pi og INGEN Arduino! Fungerer på hvilken som helst HDMI -kilde.: 17 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21

Av JimsicleFollow More av forfatteren:

Om: Elektronikkhobbyist Mer om Jimsicle »

Jeg har en ganske grunnleggende forståelse av elektronikk, og derfor er jeg veldig stolt over mitt DIY Ambilight -oppsett i et grunnleggende trehylster med muligheten til å slå lysene av og på når jeg vil.

For de som ikke vet hva en Ambilight er; det er et sett med LED -striper som er festet på baksiden av TV -en for å lyse opp veggen bak den, og lysdiodene reagerer ved å endre farge for å matche det som vises på skjermen

Philips kom med dette for en stund tilbake, men folk på nettet har funnet måter å replikere det på.

Jeg oppdaget dette på YouTube og ønsket desperat å lage en av disse, siden den er helt fantastisk og gir en herlig stemning når du ser på filmer, spiller spill eller har et lysprogram på TV -en på en fest.

Jeg har stort sett broket dette gjennom forskjellige andre guider, men jeg fant at de manglet en evne til å slå av lysdiodene hvis jeg ikke hadde lyst til å ha dem på og fortsatt har full tilkobling til HDMI -porten på TV -en (dette blir tydeligere senere i 'ible')

Dette kostet meg en pen krone å bygge ettersom prosjektet måtte gjennom flere revisjoner og noen nye ting måtte kjøpes, så husk at du kan kutte noen hjørner på denne guiden på alt med unntak av komponentene og ledningene.

Det egendefinerte kabinettet er noe jeg valgte å lage slik at min TV hviler på toppen av den og hadde god plass, men hvis du kan passe alt i et annet kabinett etter eget valg eller holde alle kontaktene på baksiden av TV -en som vel så får det være!

En ting jeg absolutt kan forsikre deg om, er at beløpet jeg lærte gjennom dette prosjektet er helt uvurderlig for ikke å snakke om den absolutte tilfredsstillelsen når du får fortelle kompisene dine med en poncy stemme "Å ja, jeg bygde det helt alene du vet"

Selv om de samme kameratene er sykt ihjel av å høre meg skryte av dette, så kjørelengden din kan variere.

Trinn 1: Deler, verktøy, materialer og programvare

Du trenger følgende (alle disse er avbildet for sikkerhets skyld)

• En Raspberry Pi (du kan bruke hvilken som helst R-Pi. Pi 1 Model B+, Pi Zero/Zero W, Pi 2 Model B og selvfølgelig Pi 3 også)

• 5m

  W̶S̶2̶8̶0̶1̶

  CX2802

  Adresserbar LED -stripe - dyrere enn vanlige lysdioder, men disse har sjetonger ved siden av hver LED som kan motta instruksjoner. Jeg brukte en 5m stripe, men du kan få en lengre hjul om nødvendig. Da jeg bygde prosjektet og skrev denne veiledningen, brukte jeg WS2801 lysdioder, men disse har blitt vanskeligere å finne og har blitt erstattet med CX2802 lysdioder.

• 8 GB Micro SD -kort
• HDMI til AV -omformer (lenke)
• Aktiv HDMI -splitter (lenke)
• HDMI -patchkabler
• 1 x mannlig til mannlig RCA -kobling
• Kvinnelige jumperwires/båndkabel (de med dupont -kontakter)
• Rød og svart utstyrstråd (få en 5-10 m spole) (22AWG er den vanlige standarden for denne typen prosjekter, men du kan gå tykkere om nødvendig)
• Sacrificial IEC -nettkabel (eller vannkokerplugg i Storbritannia. Dette er forskriften jeg følger)
• Hann DC 2.1 mm skrue Terminal Connector (s)
• Stor prosjektboks: for å holde alt sammen (jeg bygde en, men hvis du finner en som kan passe til alt dette, gå for det!)
• HDMI -panelmonterte kontakter x 2
• Fused IEC Socket (Igjen baserer jeg dette på britiske regs, så hvis du er utenlands, sjekk reglene i ditt område)
• Pakke med kvinnelige spade -krympekontakter (sørg for at de har 2,8 mm, 4,8 mm og 6,3 mm)
• Gaffelkrympekontakter
• Låsende strømknapp (jeg vil anbefale denne 22 mm 12v bilens dashbordbryter)
• Kabelbindere (for å rydde opp ledninger og for å feste 80 mm vifte til PSU)
• 5V10A Switching Power Supply (Link) (10A kan virke litt overdreven, men det vil pålitelig drive alle kontaktene så vel som Pi og LED -stripene) Helvete du kan til og med bruke en gammel ATX -strømforsyning, da den har mer enn nok 5V -punkter og kan til og med bruke 12v -punktene for PC -vifter.
• Krympeslange
• 4-polet høyttaler fjær terminalens kontakt ̶ (Du kan bruke andre 4 stikkontakter og kabel men jeg funnet ut at disse dıdn't ha så mye av et fast stoff forbindelsen på grunn av tappene vridning når loddet jeg ledningene på dem) ̶ ̶
• 4 -pinners luftfartskontakt - Dette er ideelt, da det på en pålitelig måte vil koble LED -stripen til kabinettet og gi en solid tilkobling. Dette er ideelt hvis du trenger å flytte TV -en eller bytte ut LED -stripen hvis du får en større/mindre TV. Jeg bestemte meg for å bruke dette da jeg lærte at høyttalerfjærterminalene ga en svak tilkobling.
• USB Video Grabber (sørg for at du har en med brikkesett Fushicai UTV007)
• 4 kjerne 22 AWG -kabel (for tilkobling av lysdiodene til boksen; sørg for at denne har en svart og en rød ledning i kabelen)
• 2 x 120 mm 12v PC -vifter (jeg vet at strømforsyningen er vurdert til 5V, men en 12v -vifte kan fortsatt gi luftstrøm, og du vil ikke kunne høre den snurre)
• 1 x 80 mm 12v PC -vifte (for å koble til strømforsyningen, igjen ikke nødvendig hvis du bruker en ATX -strømforsyning)

1/2 "kryssfiner kuttet til følgende størrelser. 2 x Front- og bakpaneler: 33" x 4 "2 x sidepaneler: 12" x 4 "1 x bunnpanel: 11" x 32 "1 x toppanel: 12" x 33"

Verktøy

• Bore
• 22 mm Forstner -bit
• 35 mm Forstner -bit
• Hammer og meisel (Dette var det jeg pleide å passe til IEC -kontakten, men jeg vil spare deg for hodepine og anbefale deg å bruke et stikksag i stedet)
• Lommehulls jig og Kreg skruer (valgfritt, men det gjør boksen/skapets byggeprosess uendelig lettere)
• Treskruer (hvis du ikke bruker lommehull)
• Håndsag (men hvis du har en bord-/gjærsag praktisk, vil dette gjøre alt en milliard ganger enklere)
• Coping Saw (igjen, hvis du har en stikksag trenger du ikke dette)
• Loddejern (eller bruk hjørnekontakter til LED -strips hvis du ikke har lyst til å lodde disse.)
• Lodding
• Krympeverktøy
• Avbitertang
• Skrutrekkersett
• Elektrisk skrutrekker (dette vil hjelpe med montering av skapet)
• Multimeter (for å teste loddeskjøter og andre ting)

Programvare

• Win32 Disk Imager (usikker på tilsvarende for Mac)
• OpenELEC - Siste bilde for Raspberry Pi (sørg for at det er relevant for modellen du bruker)
• Yatse Remote smarttelefon -app (eller hvis du er på iOS kan du bruke den offisielle Kodi -appen)
• Hyperion Smartphone -app (iOS -lenke)
• Hypercon (Hyperion Configuration Tool)

Trinn 2: Fest og koble LED -stripene til TV -en

Mål og fest LED -stripene på baksiden av fjernsynet.

Du kan gjøre dette ved å måle stripen slik at den passer til rammen på TV -en og skjære den ned slik at den passer. Sørg for at du bare klipper der hvor kobberputene møtes (se bildet)

Disse stripene har en klebende bakside. Bare ta av etiketten på baksiden og fest stripen på baksiden av TV -en.

Observer pilen på stripen, sørg for at stripene går med klokken mens du vender mot baksiden av TV -en (dette kan gjøres i hvilken som helst retning du vil så lenge pilene følger, men for enkelhets skyld foreslår jeg at du gjør det med klokken)

Jeg loddet strimlene mine sammen med wire og loddejern, men hvis du ikke vil lodde disse, kan du bruke hjørnekontakter. Hvis du lodder disse, må du kontrollere at stripene er riktig tilkoblet (+5v går til +5v, Clock In går til Clock Out osv.) Sørg for å telle hvor mange lysdioder som er på hver side.

TVen min er på en benk, så jeg så ikke poenget med å legge til en stripe på bunnen av TV -en. Du kan justere dette i Hyperion -innstillingene, som kommer senere i guiden.

Før du går videre herfra, må du teste loddepunktene for kortslutninger. Dette kan gjøres ved å bruke kontinuitetsfunksjonen på multimeteret ditt og ved å sette hver sonde på hver kombinasjon av loddepunktene. Dette kan virke problematisk, men å måtte bytte ut blåste LED -strimler er en større.

Trinn 3: Koble Raspberry Pi til LED -stripene

Dette er et sett med diagrammer som viser hvilke pins stripen kobler til på Pi og strømforsyningen. Jeg driver Raspberry Pi med GPIO -pinnene. Jeg valgte å drive den på denne måten fordi den er en mer solid tilkobling enn bare en mikro -USB -kabel.

Husk at strømforsyning på denne måten vil omgå beskyttelseskretsen og kan forårsake permanent skade på Pi i tilfelle noe går galt

I følge diagrammet skal 5V og bakken gå til strømforsyningen parallelt med de respektive ledningene for de andre komponentene. Klokke- og datapinnene på stripen er koblet til henholdsvis pinnene 23 og 19.

Hvis du bare ville koble Pi til LED -stripen din og bruke Kodi på selve Pi, kan du hoppe rett til programvaresiden av dette prosjektet. De kommende trinnene endrer dette diagrammet litt for å inkludere en bryter for LED -stripen.

Trinn 4: Bygg kabinettet

*DENNE DELEN AV PROJEKTET ER HELT TILPASSET, MEN FØLG GRATIS Å KOPIERE MIN OM DU VIL*

Jeg søkte høyt og lavt etter en passende prosjektboks for å huse denne kretsen og komponentene, men jeg fant ikke en, så jeg bestemte meg bare "Skru den, jeg skal bygge min egen!".

Jeg bestemte meg for ideen om å bygge et kabinett som var stort nok til at TV -en kunne hvile på, noe som også ga mer enn nok plass inne i boksen til å legge komponentene for ledninger og luftstrøm forsiktig ut.

Jeg beklager å si at jeg ikke tok noen bilder av byggeprosessen ettersom jeg var alene og ivrig etter å få bygd tingen så raskt som mulig. Jeg gikk tilbake og tok så mange nyttige bilder jeg kunne

Jeg gravde ut noen ekstra kryssfinerplater fra pappas bod (takk pappa!) Og kuttet dem i mål (målene er i materialelisten i trinn 1) og ryddet opp med litt sliping. Før jeg monterer dette er en ting jeg må fortelle deg:

Bestem hvilke paneler som er foran, bak osv. Og merk av hullene for stikkontaktene, knappene og viftegrillene FØR montering. Jeg kan ikke understreke nok hvor mye PITA det vil være å gjøre alt dette hvis boksen settes sammen først

Bevæpnet med en borer, en hammer og meisel, en fil og litt tålmodighet klarte jeg å kutte hullene grovt og etterlate nok feil til koblingsbøsningen til å skjule mine fryktelige skjæreferdigheter - hvis du kan, bare bruk et stikksag.

LED-av/på-bryteren var en 22 mm snap-in-knapp, noe som betydde at den egentlig skulle brukes på tynt materiale som plast, metall eller bare mye tynnere trepanel. For å komme rundt dette, satte jeg dybdestangen på boret for å stoppe når jeg var ¾ gjennom tykkelsen på treet og brukte en 35 mm forstner -bit for å lage en stor fordypning fra det som ville være innsiden.

Jeg byttet deretter til en 22 mm spadebit og snudde panelet rundt så jeg boret inn fra forsiden. Pilothullet var allerede der, så jeg tålmodig borte knapphullet hele veien, noe som ga nok plass til at jeg kunne fjerne knappen uten problemer.

Jeg har også boret en rekke hull for viftene for å gi luftstrøm. Dette var ikke pent, men det fungerer helt fint.

Hvis jeg må flytte TV -en eller når jeg flytter, vil jeg gjerne kunne fjerne LED -stripene fra esken og la dem være festet til TV -en. Jeg tenkte på et par måter å gjøre dette på, jeg prøvde å få en billig 4 -pinners kontakt til å fungere, men stikkontaktene smeltet under lodding, så det var ikke en solid forbindelse. Jeg deretter kom opp med ideen om å bruke høyttaler fjær kontaktene ̶ (bildet) ̶ ̶-̶ at de også er det ikke fører stor strøm slik at dette ville være ideelt for it.

ANSVARSFRASKRIVELSE: Fjærterminalene fungerer fint, men kan være vanskelig når du må koble dem til igjen, og det gir i beste fall en tøff tilkobling, og dette kan føre til at lysdiodene blinker og noen ganger ikke kommer opp i det hele tatt. LØSNING: Det er mye bedre i det lange løp hvis du bruker en 4-pinners Aviation Connector i stedet. De er lettere å koble til og gir pålitelig en solid tilkobling. Jeg har oppdatert delelisten.

Med alle de vanskelige tingene for saken ute av veien, var det på tide å sette sammen esken! Jeg brukte en Kreg Mini Jig til å bruke lommehull for å bringe boksen sammen. Jeg trengte ikke å bruke noe lim fordi lommeleddene var super robuste, og jeg kunne demontere esken hvis nødvendig (dette er imidlertid usannsynlig)

Når dette var gjort, slipte jeg helvete av det og malte det svart for å skjule alt det grove og merker som jeg ikke kunne bry meg om å slipe av uten å fjerne et lag med lag.

Trinn 5: Kabling og montering

Hvis du ser diagrammene jeg tilfeldigvis laget, er dette hvordan alle komponentene kobler seg til hverandre i esken, samt hvordan du kobler dem alle til strømforsyningen.

La oss nå anta at esken er satt sammen. Det skal se ut omtrent som ovenfor i koblingsskjemaet og bildet av innsiden av boksen min (ja, ledninger er et absolutt rot, men jeg skal rydde opp i det på et tidspunkt snart)

Deretter må du forberede ledningene til at alle skal kobles sammen

Mål og kutt noen av den røde og svarte utstyrstråden for LED -bryteren, HDMI -splitteren, høyttalerterminalkontaktene (for LED -stripen) og selve PSU.

For HDMI til AV -omformeren må du fjerne en offer mini -usb -kabel for å gi strøm til den (det kan komme en kabel med omformeren, hvis den er det). Den røde ledningen er positiv og den svarte ledningen er negativ-du kan ignorere de to datakablene, så bare kutt dem korte og isoler dem med litt tape eller krympeslange for å forhindre at de forstyrrer eller kortslutter.

Viftene vil også ha røde og svarte ledninger (hvis de har en gul, bare kutt den kort og isoler denne også)

Sett sammen alle røde ledninger og svarte ledninger (henholdsvis positivt til positivt, negativt til negativt) ettersom alle enhetene må kobles parallelt. Det er flere måter du kan gjøre dette på …

• Lodd alle positive ledninger og negative ledninger i to respektive fordelingsledd.
• Bruk en rekkeklemme (anbefales egentlig ikke, da det ikke vil være noen redundans hvis noen av dem har en dårlig forbindelse)
• Distribusjonsblokk - bedre enn en rekkeklemme, men fremdeles ikke anbefalt av årsaken ovenfor. Hvis du bruker gaffelkrympekontakter på disse og er sikker på at krympeferdighetene dine er solide, ville dette være et godt alternativ.
• Wago -kontakt. Disse er idiotsikre, da de kommer i forskjellige størrelser, kan passe til lavere målerledninger og kan gi en solid tilkobling.

Jeg valgte å lodde ledningene i to fordelingsledd. Jeg strippet alle ledningene tilbake til omtrent en tomme, delte trådene og vridde dem sammen med de andre ledningene i leddet. Jeg fjernet deretter en tykkere ledning med 2 tommer og viklet den rundt skjøten for å holde alle ledningene sammen for lodding. Når den er loddet, går den tykkere ledningen til den respektive terminalen på strømforsyningen. Dette ble gjort for de positive ledningene (røde) og de negative ledningene (svarte).

Dekk loddeskjøtene med varmekrympeslange og varm dem opp til de dekker loddeskjøtene perfekt.